Как правильно делать ленточный фундамент?

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Как сделать своими руками ленточный фундамент?

• Понятие и виды
• Этапы
• Подготовка
• Земляные работы
• Дренаж
• Опалубка и гидроизоляция
• Арматурная сетка
• Заливка бетона
• Уход за ним и демонтаж опалубки
• Видеообзор
• Заключение

Ленточный фундамент является одним их популярных оснований при строительстве зданий. Он обладает множеством преимуществ. Но, перед новичками часто возникает вопрос, как залить ленточный фундамент своими руками.

Понятие и виды

Основанием ленточного типа называется бетонная полоса, установленная на определенной глубине в земле и выполненная по линии расположения несущих стен и опор здания. Фундамент ленточный имеет свою классификацию. Он делится по конструкции и глубине залегания.

По конструкции основания подразделяются на:

1. Сборные из готовых железобетонных блоков. Готовые заготовки для основания доставляются с завода.
2. Монолитные. Бетонная смесь готовится и заливается на месте строительства
3. Выполненные из кирпича или бутового камня. На бетонной подушке выполняется кирпичная или каменная кладка.

По глубине залегания делится на:

1. Глубоко заглубленный. Подходит для любого типа зданий. Оборудуется на уровне, превышающем глубину промерзания грунта на 25 — 30 см.
2. Мелкозаглубленный. Используется мзлф при малоэтажном частном строительстве или при строительстве на пучинистых почвах. Глубина такого основания находится в пределах 50-60 см.
3. Незаглубленный. Оборудуется под легкие второстепенные постройки.

Правильно выбранный фундамент сэкономит средства и обеспечит надежность строения.

Этапы

Перед началом работ необходимо определить устройство ленточного фундамента, выполнить его общий чертеж и в разрезе. На чертеже необходимо указать все необходимые размеры. Это даст возможность не только максимально точно соорудить основание, но и произвести расчет необходимого строительного материала.

Существует перечень работ, который определяет, как залить заглубленный ленточный фундамент своими руками. Очередность включает следующие мероприятия, которые выполняются пошагово:

1. Подготовительные работы и разбивка строительной площадки.
2. Выполнение земляных работ.
3. Установка дренажной системы.
4. Монтаж опалубки и гидроизоляционного материала.
5. Изготовление и установка арматурной сетки.
6. Замес бетона и его заливка.
7. Работы по уходу за бетонном во время набора прочности.
8. Демонтаж опалубки.

Подготовка

Прежде, чем возводить фундамент под дом своими руками, необходимо провести геологическую разведку почвы, на которой предстоит строительство.

Это выполняется с помощью работников специализированных организаций. Забор грунта можно выполнить своими силами.

Для этого необходимо выполнить скважину на глубину не менее, чем 0.5 метра от предполагаемого основания фундамента.

Анализ грунта должен дать информацию про его тип и глубину прохождения подземных вод. Разметка ленточного фундамента проводится после очистки строительной площадки в соответствии с архитектурным планом. Для этого используется деревянная обноска и бечевка.

Для разметки площадки необходимо:

1. Убрать лишние предметы, остатки мусора.
2. На 10 — 15 см снять слой земли на предполагаемом месте установки растяжки.
3. Провести разметку углов и вбить колья по внешней и внутренней стороне основания.
4. Натянуть бечевку между угловыми кольями.
5. Проверить параллельное расположение бечевки между собой и перпендикулярное расположение будущих стен. Уточнить правильность внутренних размеров между стенами.
6. Подобным образом проводится разбивка фундамента для крыльца или веранды.
7. Для облегчения работ по выемке земли, по периметру можно насыпать легкий слой сухой извести.

После завершения разметки следует начинать выемку земли.

Земляные работы

Незаглубленный ленточный фундамент оборудуется своими руками без привлечения средств механизации.

При выполнении земляных работ рекомендуется соблюдать некоторые правила:

1. Если площадка имеет уклон, то выемку почвы лучше начинать с нижнего угла. Это позволит создать горизонтальное основание под фундамент.
2. Стенки ленты должны быть максимально ровными.
3. При непредвиденном осыпании грунта нужно установить подпорки из щитов или широких досок.
4. После выемки почвы на дно ленты необходимо уложить слой песка, толщиной 15 — 20 см. Рекомендуется проводить укладку в три этапа по 5 — 7 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
5. Песчаную подушку необходимо укрыть рубероидной полосой, края которой завернуть вверх на 10 — 15 см. Эти края впоследствии перейдут в боковую гидроизоляцию фундамента.

Качественная гидроизоляция зависит не только от установки рубероида, но и от наличия дренажа.

Дренаж

1. Снаружи ленты вдоль всего периметра вырыть ров, глубиной 20 — 25 см ниже основания фундамента. Уклон рва должен быть 3 — 5 градуса в сторону общего слива.
2. В месте общего слива установить водосборник с наружной горловиной.
3. Дно рва усыпать слоем песка и щебенки мелкой фракции. Слой каждого материала 2 — 4 см.
4. Щебень застелить геотканью с боковым запасом.
5. Уложить дренажную трубу, обмотать ее геотканью.
6. Насыпать слой щебня до дна ленты.

После заливки ленты или установки бетонных блоков выполняется обратная засыпка песком и землей.

Опалубка и гидроизоляция

Можно изготовить опалубку для дома своими руками трех вариантов. Она может быть:

1. Съемная.
2. Несъемная.
3. Комбинированная.

Для изготовления съемной опалубки необходимо:

1. Из досок сбить щиты или использовать уже готовые.
2. Установить щиты на дно траншеи. Проверить вертикальность их установки. Монтаж щитов проводится по внешнему и внутреннему краю траншеи. Высота опалубки должна быть на уровне цоколя здания, что составляет от 30 до 40 см.
3. Внутренние стенки опалубки укрыть рубероидом, внахлест нижнему слою.
4. Соединить параллельные щиты изнутри с помощью брусков, а снаружи подпереть подпорками. Наружные подпорки необходимы, чтобы давление бетона не раздвинуло щиты. Дополнительно соединение щитов между собой можно укрепить проволокой.
5. В нужных местах, согласно проекту, вставить трубы под будущие коммуникационные линии.

В несъемной опалубке в качестве щитов используются блоки пенополистерола (пенопласта). Он может быть разной толщины и выполняет функцию утеплителя. Монтаж блоков проводится встык. Такая опалубка способна выдерживать давление жидкого бетона.

В комбинированном способе используются съемные деревянные щиты и теплоизоляционный материал, который прижимается к щитам внутренними распорками. В качестве утеплителя применяется пенопласт или пеноизол, с толщиной листа 20 — 25 см. После заливки и застывания бетона деревянные щиты снимаются, а утеплитель остается.

Арматурная сетка

Арматурная сетка, в зависимости от высоты фундамента может иметь несколько рядов. Для изготовления необходимо учитывать некоторые особенности:

1. Для основного прута используется арматура, диаметр которой 12 — 14 см. В горизонтальной плоскости пруты соединяются арматурой, диаметр которой 6 — 8 см и шаг установки 40 — 50 см. Для вертикального соединения рядов используется арматура, диаметр которой 8 — 10 см и шаг установки 50 см. В углах шаг установки перемычек не должен превышать 20 см.
2. Крепление арматуры в перекрестиях проводится вязальным пистолетом без применения сварки. При усадке фундамента сварка может лопнут и жесткость конструкции ослабнет.
3. В углах запрещено проводить стыковку арматуры. Она сгибается под 90 градусов и с концов идет дальнейшее формирование сетки.
4. Крепить арматурную сетку нужно в пространстве на подставках. Дистанция от сетки до опалубки должна быть в пределах 3 — 5 см.

После установки арматурной сетки можно заливать бетонный раствор.

Заливка бетона

Рекомендуется проводить заливку бетона в течении одного дня с перерывом между этапами заливки не более 2 часов. Если необходимое количество заказано у производителя, то бетон просто выливается в траншею, трамбуется и оставляется застывать. Если работы проводятся своими силами, то необходимо знать, как правильно залить ленточный фундамент.

Для этого необходимо:

1. Приготовить цементный раствор. Соотношение цемента, песка и щебенки выбирается, как 1 к 2 к 4 соответственно.
2. По мере готовности раствор из бетономешалки заливается в траншею ровными слоями и трамбуется.
3. Процедура повторяется, пока лента не будет залита до нужной высоты.
4. Заливку рекомендуется проводить в летнее время при средней температуре воздуха +18+22 градуса.

Застывание бетона длиться на протяжении 3 — 4 недель. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками изготавливается по такому же принципу.

Уход за ним и демонтаж опалубки

После заливки ленточное основание рекомендуется накрыть плотным материалом и полиэтиленовой пленкой. Это снизит уровень потери влаги, в результате чего раствор будет застывать равномерно. На протяжении 7 — 10 дней после заливки через каждые 3 — 4 часа фундамент нужно поливать водой. Это насытит раствор влагой и обезопасит от появления трещин. Демонтаж опалубки можно проводить после того, как раствор стал прочным не менее, чем на 60 — 65%. По времени это займет 1.5 — 2 недели при хорошей погоде.

Видеообзор

Заключение

Намного проще построить ленточный фундамент для дома, чем какой-либо другой. Имея в наличии хороших помощников, необходимое оборудование и материал процесс строительства не представляет никакой сложности.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома

Перед постройкой дома владельцу необходимо выбрать тип фундамента. Наиболее распространенный вариант — ленточный фундамент. Стоит ли устанавливать его? Для каких грунтов он подходит? Как правильно сделать ленточный фундамент для дома? Разберем все эти вопросы в статье.

Ленточный фундамент: особенности, плюсы и минусы

Из всех видов фундаментов ленточный по праву считается самым популярным и востребованным. Чем же является ленточный фундамент по своей конструкции? Основание фундамента — это замкнутая лента, выполненная из бетона или бетонных блоков. Ее устанавливают на подушку из песка и виброуплотнителя.

На прочном грунте ленточный фундамент подойдет не только для частного строительства, но и для постройки 9–12-этажных зданий. Впрочем, даже на самой нестабильной почве фундамент в форме бетонной ленты способен выдерживать дома высотой до 3 этажей.

Глубина ленточного фундамента всегда определяется индивидуально и зависит от высоты и веса здания. Чем тяжелее материал стен, тем глубже должен уходить фундамент. Так, двухэтажный дом из СИП-панелей нуждается в неглубоком ленточном фундаменте, а кирпичная постройка той же этажности потребует углубления минимум на полметра.

Преимущества ленточных фундаментов заключаются в следующем:

• Есть возможность построить подвальное помещение. Большинство фундаментов занимают площадь земли более полно, а поэтому построить подвал не получится. Ленточный же фундамент оставляет такую возможность — он может располагаться по периметру будущего подвала и обеспечивать надежную опору как самому дому, так и подвальному помещению.
• Ленточный фундамент подходит для большинства видов грунта. Если свайный фундамент не подходит для сыпучих почв, то ленточный отлично уживается и на них, и на глине, и даже на болотистой местности.
• Такой тип фундамента можно подстроить для здания с любыми характеристиками. Если дом высокий и тяжелый, достаточно сделать рисунок фундамента более плотным. Если же здание легкое, фундамент можно проредить. Кроме того, форма контура фундамента позволяет повторять самые оригинальные очертания дома. Заливной фундамент, к примеру, не может похвастаться такой вариативностью.
• Нагрузки на фундамент (будь они высокие или низкие) распределяются достаточно равномерно, чтобы фундамент прослужил долгие годы без повреждений. Кроме того, у владельца дома есть возможность перераспределить нагрузку, изменяя рисунок контура ленты.
• Такой фундамент долговечен при условии добросовестного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Самый важный минус ленточного фундамента — высокая стоимость. Дорого стоит и сам материал, и работы по его установке. Если вы хотите сэкономить на труде специалиста, вам придется потратить много времени и сил на изучение технологии, а затем и сам монтаж ленточного фундамента. Если вы планируете небольшую и простую постройку (например, сарай или мастерскую во дворе), можно сэкономить, установив обычный плитный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент теоретически можно построить практически на любом грунте. Но на практике его обычно не применяют, если грунт слабонесущий или обводненный.

Какие виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные по технологии своей сборки. Есть также разделение по глубине — заглубленные и мелкозаглубленные. Какой ленточный фундамент лучше выбрать для своего дома? Это зависит от особенностей постройки. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов фундамента из бетонной ленты.

Монолитный

Монолитный фундамент — это лента из железобетона. Он создается непосредственно на участке. Чтобы создать такую конструкцию, выкапывают траншеи, обкладывают их опалубками, а затем армируют и заливают бетонной смесью. Чтобы ленточный фундамент монолитного типа получился крепким, важно залить бетон за один прием. Только так получится цельная высокопрочная конструкция. Железобетонное основание равномерно аспределяет нагрузки, так что отлично подходит для тяжелых домов.

Основной недостаток такой конструкции — сложность установки. После заливания смеси необходимо долго ждать высыхания, прежде чем начинать дальнейшие строительные работы. С другой стороны, монолитный фундамент гораздо прочнее и долговечнее сборного. Если вы хотите строить дом на века, лучше выбирайте монолитный тип основания.

Сборный

Сборный фундамент ленточного типа строят из специальных блоков. Они готовятся на заводе, так что монтаж сборного ленточного фундамента — процесс сравнительно простой. Фундаментные блоки очень прочны и способны выносить очень большие нагрузки. Сборный фундамент — оптимальный вариант для малоэтажного строительства на прочном грунте. Чтобы такой фундамент был крепче, применяют железобетонные подошвы, предназначенные именно для создания прочного основания на грунте. Их укладывают на песчано-гравийную подушку, а уже сверху кладут блоки. Чтобы сборный ленточный фундамент служил дольше и был крепче, сверху на него устанавливают армопояс, который защищает фундамент от движения грунта и увеличивает его прочность.

Заглубленный

Фундамент этого типа заглубляется на 15–20 см ниже уровня промерзания грунта. В каждом регионе глубина закладки основания будет своя — так, на севере заглубленным фундаментом можно считать конструкцию, установленную на глубине 1 м, а в Москве и области — от 1,5 м и ниже. Грунтовые воды при этом должны располагаться на расстоянии от 50 см до нижней части фундамента.

Если вы собираетесь делать подвальный этаж, убедитесь, что нижний край стен фундамента находится хотя на на 20–30 см ниже пола подвальных помещений.

Мелкозаглубленный

Таким термином называют фундамент, который ставится выше промерзания почвы, в отличие от заглубленного. Глубина заложения такого фундамента обычно составляет около 20–50 см от поверхности. Такой способ отлично подходит для регионов, где промерзание почвы может оказать сильное разрушительное воздействие на фундамент. В более южных регионах такой фундамент обычно не применяют, поскольку не промерзающая почва в среднем менее прочна.

Различают 2 вида мелкозаглубленных ленточных фундаментов по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения обладает огромной несущей способностью, но ее намного тяжелее сделать. Прямоугольное сечение дешевле и проще создать, но оно подходит только для легких стен — деревянных и каркасных домов. Кирпичное или каменное строение возвести на нем уже не получится.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет только участков, где грунтовые воды располагаются на глубине 1 м или ниже.

Отдельная разновидность мелкозаглубленного фундамента — незаглубленный. Он располагается прямо на земле, без углубления в грунт. Он используется редко, поскольку плохо подходит для частных или многоквартирных домов. Незаглубленный фундамент используют только для легких строений и «времянок». Его не делают из блоков — только монолитным. Даже при небольшом движении грунта наземная конструкция из фундаментных блоков может развалиться.

Материалы и их расчет

Чтобы возвести ленточный фундамент, вам потребуются следующие материалы:

• доска. Она потребуется для сборки опалубки. Лучше всего подойдет доска толщиной 15–20 см;
• гидроизоляция. Хорошо себя показывает пленочный материал;
• арматура для укрепления фундамента. Идеальный вариант — рифленый материал диаметром 14-20 мм;
• прочная проволока. Это необязательный элемент; вы можете заменить проволоку любым другим креплением арматуры — например, скобами;
• песок и щебень средней или крупной фракции для создания подушки под цементный состав;
• бетон марки М200-М300 – для заливки ленточного фундамента.

По возможности приобретайте готовый бетон, а не смесь для его изготовления. Без специального оборудования частному строителю очень трудно за раз залить основание для фундамента, так что в результате может пострадать итоговая конструкция. Если пытаться своими силами развести бетон с нуля, вы можете получить ненадежный и хрупкий фундамент.

Как рассчитать материалы для ленточного фундамента под дом? Для определения количества материала можно использовать онлайн-калькуляторы, которых сейчас вполне достаточно. Чтобы ими воспользоваться, вам потребуются входные данные:

• ширина ленты;
• длина ленты;
• высота ленты;
• марка бетона.

Подготовка к закладке ленточного фундамента

Перед непосредственной работой с фундаментом мастеру необходимо подготовить грунт. Вот основной порядок работ:

1. По всей площади будущего дома снимают верхний слой почвы — 20–30 см достаточно.
2. Контуры будущего фундамента намечают деревянными колышками. Колышки соединяют шнурами так, чтобы получились очертания ленты. Вбивайте колья немного дальше осей стен — далее вам предстоит выкапывать траншеи, и такое расположение поможет сохранить колышки неподвижными.
3. Проверяют разницу диагоналей. Максимальное допустимое значение — 20 мм. Если разница больше, колья переставляют и добиваются более ровной конструкции.
4. Выкапывают траншеи по наметке. Грунт можно выкапывать вручную, а можно заручиться помощью экскаватора.
5. Дно и стенки траншеи укладывают тепло- и гидроизоляционными материалами. Утепление основания помогает защитить фундамент от сил пучения и обеспечивает комфортные условия для создания подвальных этажей. Обычно опалубку утепляют с помощью экструдированного пенополистирола.
6. После этого переходят к созданию дренажной системы. Она представляют собой систему труб, располагаемых на 30 мм ниже нижнего края ленты. Конструкция дренажной системы зависит от типа постройки и вида грунта.

Как залить ленточный фундамент: подробное руководство по строительству

Когда почва подготовлена, приступают к заливке фундамента. Вот как правильно заливать ленточный фундамент под дом:

1. Создают фундаментную подушку. На дно выкопанной траншеи засыпают 15-20 см песка, а затем — такой же слой щебня или гравия (фракция 20-40 мм). Эту подушку послойно уплотняют.
2. Выставляют опалубку, которая будет формировать будущий фундамент. Сперва собирают каркас из колышков, затем прибивают к ним горизонтальные брусы, а после этого крепят сбитые щиты.
3. Укладывают арматуру. Чтобы конструкция была прочной, весь объем фундамента нужно армировать. Обычно для этого делают объемные каркасы из арматуры сечением 14-20 мм и 8-12 мм. Поперечные стержни обычно тоньше продольных.
4. Заливают готовую бетонную смесь. Лучше всего сделать заливку за один заход, при необходимости можно разбить процедуру на два приема с максимальным перерывом в 1 час.

Частые ошибки при заливке

Не мешайте бетон самостоятельно. Это очень трудно и дорого, и в результате вы рискуете получить хрупкий фундамент. Лучше переплатите за готовую смесь — это гораздо проще. Вы сэкономите время и деньги на возможную переделку фундамента.

Новички часто пытаются заливать бетон с большой высоты — не надо так делать! Заливайте ленточный фундамент с высоты не более 2 м.

Уход за ленточным бетоном

Чтобы уплотнить бетонную смесь, сразу после заливки используйте глубинный вибратор. Этот инструмент можно арендовать практически в любой компании, предлагающей в аренду строительное оборудование. Так вы значительно укрепите конструкцию.

Пока бетон сохнет и твердеет, лента нуждается в поддержании сравнительно однообразного температурно-влажностного режима. Если бетон засыхает слишком быстро, его поверхность растрескивается. Для защиты фундамента от крупных трещин бетон нужно регулярно увлажнять, пока он сохнет. Это может показаться парадоксальным, но именно увлажнение помогает бетонному основанию высохнуть правильно. Укройте фундамент пленкой или мешковиной. Это удлинит срок высыхания, но сделает ленточный фундамент более прочным. Регулярно увлажняйте бетон с помощью пульверизатора. Не перелейте воды — иначе бетон не увлажнится, а размокнет.

Заключение

Качественный фундамент — залог долгой службы самого дома. Не жалейте времени, сил и денег на возведение ленточного фундамента — все усилия потом окупятся сторицей.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Виды + типы ленточного фундамента для разных грунтов

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент (на фото) представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

• Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
• Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.