Как сделать фундамент для забора из профнастила?

Как сделать фундамент под забор из профнастила

О том, какие виды фундамента пользуются спросом и как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками, вы узнаете в данной статье.

Делаем фундамент для забора из профнастила

Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:

Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.

Существует немало разновидностей фундамента:

Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:

Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.

Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.

Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:

Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.

При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным.

Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила.
Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).

Особенности и хитрости при постройке основы

Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.

Что необходимо учитывать при строительстве фундамента и выборе высоты забора

От высоты сооружения зависит давление на каркас.
Целесообразность и внешний вид зависит от выбранной высоты.
Высокий забор из профнастила имеет не большое количество отличий и приблизительно одинаково защищает от пыли или шума, как и ограждение средний высоты.
Правильно рассчитанный и поставленный на совесть забор будет не только радовать глаз, но и прослужит вам долгое время.

На укладку фундамента требуется время, равно как и терпение, но при желании, запасясь им, вы без проблем сделаете все своими руками. Конечно же, что именно делать, какой материал использовать, строить самим либо нанимать бригаду рабочих – решать только вам.

Какой фундамент ставить под забор из профнастила

Профнастил является одним из самых востребованных строительных материалов благодаря своей прочности, удобству монтажа, привлекательному внешнему виду и продолжительному сроку эксплуатации. Его применяют для облицовки стен, крыш зданий, а также для сооружения ограждений. В последнем случае обязательно обустраивается фундамент под забор из профнастила.

Почему необходимо устанавливать фундамент для ограждения из профнастила

Этот стройматериал достаточно легкий, но на ограждения, возведенные из него, в процессе эксплуатации будут действовать существенные ветровые нагрузки. Поэтому при строительстве заборов из профнастила не только используют опорные стойки, но и обустраивают надежное фундаментное основание.

При этом обязательно учитывают следующие факторы:

высоту ограждения;
материал столбов;
расстояние от дороги;
тип грунта, его глубину промерзания и устойчивость;
уровень грунтовых вод.

Основываясь на перечисленных факторах, можно сделать вывод, что забор из профнастила без фундамента долго не простоит.

Некоторые особенности устройства

При самостоятельном обустройстве фундамента под забор из профлистов необходимо учитывать следующие особенности:

В зависимости от высоты ограждения и типа грунта расстояние между опорными столбами должно составлять 2-3 м. Для горизонтальных лаг рекомендуется использовать профильную трубу длиной 6 м. Чем выше ограда, тем ближе размещают между собой опоры.
Самая большая нагрузка будет приходиться на поворотные, угловые и воротные столбы. Поэтому они должны быть более прочными и толстыми.
Углубления в грунте для опор делают глубиной, равной 1/3 высоты столба. Диаметр ямы должен быть больше диаметра опорной трубы на 10 см.
Для ограждений высотой 2 м глубина ленты составляет 30-40 см, выше 2 м — до 60 см.

Для увеличения прочности высоких заборов (2-5 м) арматурный каркас рекомендуется изготавливать из 4 горизонтальных уровней.

Возможные варианты оснований

Фундамент для забора из профлиста сооружают разными способами.

Несущие столбы

Опорные столбы для ограждений можно использовать из разного материала. Но, в зависимости от их массы и высоты, расстояние между опорами может составлять 1-5 м, а глубина ямы — до 1,5 м.

Дополнительно рекомендуется забивать столбы в грунт, а свободное пространство заливать бетонной смесью. После высыхания раствора к опорам приваривают металлические поперечины или крепятся деревянные балки для крепления профилированных листов.

Фундамент ленточный

Ленточный фундамент для забора из профнастила изготавливают из строительных блоков по всему периметру ограждения между опорными конструкциями, расположенными на одинаковом расстоянии. Дополнительно под такое основание рекомендуется обустраивать песчано-гравийную подушку.

Сделать фундамент такой конструкции можно самостоятельно, используя арматурные стержни, опалубку и песчано-бетонный раствор. Для сокращения сроков выполнения монтажных работ рекомендуется приобретать готовые строительные смеси.

Ленточно столбчатый фундамент

В коттеджных поселках часто обустраивают ленточно столбчатый фундамент для забора из профнастила своими руками. В этом случае в качестве опор используют наборные евростолбы и дополнительно обустраивают цоколь.

Ограждение из профлиста на комбинированном фундаментном основании имеет более привлекательный внешний вид, продолжительный срок эксплуатации, эффективно препятствует проникновению на частную территорию.

Основа из дикого камня

Фундамент под забор из дикого камня в грунт не углубляют. Глыбы соединяют между собой по периметру ограды с помощью арматурных прутов и цементной смеси. После застывания раствора получается монолитная конструкция, размеры которой устанавливаются в зависимости от типа грунта, высоты ограждения и прочих факторов.

Как сделать фундамент для забора из профнастила: подготовительный этап

Ленточное основание изгороди из профилированных листов сооружается в несколько этапов. Предварительно нужно изучить характеристики грунта на строительном участке, сделать замеры периметра для установки ограждения, рассчитать необходимое количество строительных материалов, подготовить инструменты для работы.

Выбираем основание праивльно

Варианты обустройства основания для заборов из металлического профнастила:

бетонирование столбов;
бутовая подсыпка;
ленточный фундамент.

Бетонирование столбов применяют на всех типах грунта (исключение: рыхлый песок, пучинистые почвы). Такие конструкции требуют углубления ниже уровня промерзания на 15-20 см, т. е. во многих регионах глубина пролегания фундаментного основания будет составлять больше 1 м. Возведение такой конструкции требует не только существенных трудовых и временных затрат, но и финансовых вложений.

Бутовая подсыпка представляет собой строительную сухую смесь из песка и щебня, которой забивают свободное пространство вокруг опоры, установленной в яме. Такой вариант подходит только для плотных грунтов без грунтовых вод.

Лучший вариант обустройства основания под забор из стальных листов — это изготовление фундаментной ленты из бетона и армированной сетки. Бетонирование не требует существенного заглубления в почву. Этот способ позволяет соединить все опорные элементы в единую монолитную конструкцию.

Проводим расчет необходимых материалов

Перечень стройматериалов, которые нужно приобрести для возведения ленточного фундамента под забор из профилированного стального листа:

речной (мытый) песок;
цемент М400 (500);
битумная мастика;
мелкий камень средней фракции;
вязальная проволока;
труба для опор;
пиломатериалы для изготовления опалубочной конструкции;
арматурные прутья диаметром 6, 8 мм;
пластификатор.

Кроме расходных материалов нужно подготовить рабочие инструменты.

Подготавливаем инструменты

Для возведения забора из профнастила на ленточном фундаменте понадобятся следующие инструменты:

рулетка;
ведра;
лопаты;
пила;
молоток;
болгарка для обрезания опорных труб и арматурных стержней;
бетономешалка;
емкость для готовой цементной смеси;
трамбовка;
кисть и валик для малярных работ.

Рекомендуется копать ямы и изымать землю при помощи механического ворота. Это позволит ускорить процедуру выполнения земельных работ.

Подготовка и разметка участка

Тщательно зачищать стройплощадку под ленточный фундамент не обязательно. Достаточно убрать крупный мусор и растительность.

Разметку периметра выполняют с помощью деревянных колышков, которые выставляют по углам ограждения и для выделения въездных ворот с калиткой.

При столбовом варианте фундамента обязательно нужно делать дополнительные отметки на участках с высотными перепадами.

Между размещенными кольями натягивают бечевку (шнур).

Земляные работы

В этот тип работ входит выкапывание траншеи по всему периметру ограждающей конструкции и ям под опорные столбы.

Ширина и глубина канавы должна соответствовать установленным параметрам фундаментного основания. Часто для обустройства бетонной ленты углубляются в грунт на 50-70 см. При этом стенки траншеи должны быть вертикальными и максимально ровными. Дно можно тщательно не выравнивать, так как будет засыпаться песчано-гравийная подушка.

Также необходимо вырыть ямы под столбы, ширина которых делается больше диаметра самих опор, чтобы было свободное пространство для заливки бетонного раствора.

Основные работы и правила заливки фундамента

Песчаная подушка нужна для повышения прочности основания и противостояния пучению грунта при сильных морозах. Для этого на дно канавы засыпают песок слоем до 10 см, поливают водой и тщательно уплотняют. Потом выравнивают и засыпают слой щебня, так же смачивают и трамбуют.

На песчано-щебневую подушку рекомендуется дополнительно класть слой гидроизоляции, чтобы при заливке жидкий бетон не просачивался в грунт.

Армирование

На этом этапе строительных работ из металлических прутьев изготавливают армирующие конструкции и размещают их в траншее по периметру забора. Опорные столбы после установки в углубления тоже армируют.

Армирующий каркас представляет собой 4 вертикальных металлических стержня диаметром 8 мм, связанных друг с другом железными перемычками диаметром 6 мм.

Вертикальные элементы каркаса делают немного выше уровня заливки фундамента.

Чтобы сделать перемычку, нужно согнуть кусок арматуры в квадрат. При этом контуры заготовки после установки должны быть на расстоянии от стенок опалубочной конструкции 5-7 мм. Это необходимо для предупреждения коррозии металла.

Отдельные элементы армирующей конструкции связывают между собой стальной проволокой.

Устанавливаем опалубку

Перед тем как залить бетонный раствор в подготовленную траншею, нужно изготовить и установить опалубочную конструкцию. Для этого можно использовать любые пиломатериалы, но лучше всего подойдут фанерные листы. С их помощью опалубка будет иметь достаточно ровные поверхности.

Для скрепления фанерных заготовок, предварительно обрезанных по размерам, используют деревянные бруски. Опалубка делается на 20-25 см выше уровня заливки цементно-песчаной смеси.

При установке готовой конструкции в канаву нужно следить за вертикальным расположением стенок. Между фанерными листами обязательно устанавливаются распорки одинаковой длины, чтобы сохранить ширину фундамента по всему периметру.

С наружной стороны фанерных стенок устанавливают подпорки для предупреждения деформации конструкции под давлением заливаемого бетона.

При изготовлении опалубки из обрезной доски нужно следить, чтобы между смежными элементами не было щелей, через которые раствор будет вытекать.

Бетонируем

Для приготовления раствора рекомендуется приобретать цемент М250 (300). Можно купить уже готовую смесь, тогда, сооружая фундаментную конструкцию, не придется тратить время на замешивание бетона и его доставку на участки заливки.

В первую очередь нужно бетонировать опорные столбы. Постепенно заливая яму, смесь тщательно трамбуют ломом, чтобы она проникала на самое дно. Потом проверяют вертикальность расположения опоры, при необходимости поправляют.

После бетонирования всех опорных элементов приступают к заливке траншеи. Уплотнение раствора лучше всего выполнять специальным вибратором. Если такого инструмента нет, трамбовку выполняют штыкованием.

Процедура заливки цементного состава и его уплотнение нужно выполнять без перерывов, пока жидкий раствор не успел схватиться.

Демонтаж опалубки

Разбирать опалубочную конструкцию можно только после полного застывания цементного раствора — не раньше 7 суток. Демонтажные работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить края основания.

Достаточную прочность ленточный фундамент набирает только через месяц. Поэтому в этот период не рекомендуется подвергать основание механическим и прочим воздействиям.

Как своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)

Фундамент под забор из профнастила – конструкция, отличающаяся прочностью, простотой при монтаже. Риски – это парусность конструкции, вспучивание мерзлой земли. Предотвратить преждевременное разрушение конструкции поможет правильно подобранный фундамент.

Фундамент для будущего забора из профнастила подразделяется на 2 типа: столбчатый либо столбчато-ленточный. Разберемся пошагово, расскажем, как смонтировать основу к подобному заграждению.

Фундамент, который потребуется для забора из профлиста – это чаще столбчатая или популярная среди владельцев частных домов столбчато-ленточная основа. Перед тем, как сделать фундамент под забор из профнастила, важно определиться с типом опорной конструкции.

При выборе потребуется учитывать такие факторы:

планируемая высота ограждения (высота полотна профлиста увеличивает риск парусности);
желаемый тип забора (легкий в основе металлические столбы, либо средний, опорами для которого – бетонные или кирпичные столбы);
характеристики почвы (степень промерзания грунта зимой, тип почвы на участке, высота грунтовых вод, степень влажности почвы).

При строительстве рекомендуется учитывать нормы, перечисленные в нормативах:

СП 22.13330.2011.
СП 63.13330.2012.

Причина, почему забор из металлопрофиля должен обязательно устанавливаться на фундаменте – это риск опрокидывания конструкции от ветра.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

отсекающий кран;
терка из войлока;
станок для вальцовки;
лопата;
большие шурупы.

цемент;
кирпич;
доски для опалубки;
песок;
гравий для засыпки.

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Виды фундамента

Прочная ограда требует предварительную подготовку в виде основы до непосредственного монтажа ограждения. В зависимости от вида применяются такие виды основания:

столбчатый с заливкой;
монолитный;
каменный;
ленточный;
столбчато-ленточный.

Выбор конкретного типа фундамента делается согласно размерам, материалу полотна забора. Для забора из профлиста это ленточный, столбчато-ленточный.

Столбчатый

Основа технологии столбчатого фундамента – бетонные столбы, отпускаемые в заранее выкопанные ямы. Рекомендуемое расстояние между столбами – от 1 до 1,5 метра, в зависимости от ширины полотна. Столбы заливают цементно-песчаным раствором. Уменьшить парусность профнастила возможно, сократив расстояние между опорными столбами.

Столбчато-ленточный

Обеспечение дополнительной прочности для забора – это столбчато-ленточный тип основы. Подобная основа опоясывает участок, в траншею помещают последовательно деревянную опалубку, затем монтируется арматурная основа. Ленточный фундамент для долговечного забора из профнастила сочетает простоту при сооружении, экономическую выгоду.

Зачем нужен фундамент

Основа забора нужна, чтобы обеспечить:

устойчивость конструкции;
ограждение забора, участка за ним от воды и мусора;
невозможность подкопа на участок, который делают собаки или другие животные;
защита от соприкосновения с землей (профилактика коррозию материала).

Подобный забор смотрится более привлекательно, особенно если смонтировать опорные столбы из кирпича.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

Поверх подушки — прокладку из кирпича.
Поверх укладывают арматурные прутья.
Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

сварочный инвертор;
сварочная маска «Хамелеон»;
перчатки для сварочных работ;
струбцины;
магнитный уровень
дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила
Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила
Этап 1. Подготовка и разметка участка
Этап 2. Земляные работы
Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки
Этап 4. Армирование
Этап 5. Сборка опалубочной конструкции
Этап 6. Заливка бетона
Этап 7. Демонтаж опалубки

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

Press ESC to close