Как постелить лаги на неровный пол?

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок — не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия — весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

• доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
• щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
• перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

• строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
• правило.

Самый простой вариант — это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол — лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

• Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
• Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
• Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
• Наливные полы или цементные стяжки.
• Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

• если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
• для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава — сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

• без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
• с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой — 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

• при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
• толщиной 16-16 мм — 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

• толщина 16-18 мм — шаг 30-40 см;
• толщина 20-24 мм — шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

• Полы
• Ремонт дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

—>

Выравнивание пола лагами: пошаговая инструкция

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Как выровнять деревянный пол

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

1. Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
2. Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
3. Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
4. Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

1. Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
2. Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
3. Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
4. Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний; Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части; Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

1. Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
2. Очистка от слоя краски.
3. Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
4. Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для ламинатного покрытия , на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

1. Очистка основания, грунтовка.
2. Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
3. Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
4. Монтаж армирующей сетки.
5. Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]

Регулируемые лаги

Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.

Работы выполняют по следующему алгоритму.

Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных. Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.

Шпаклевка по дереву выравнивает пол

Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.

На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.

Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.

Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».

Выравнивание пола фанерой на старый деревянный пол: популярные схемы +советы по проведению работ

Деревянный пол остаётся на пике популярности, так как он тёплый и долговечный. Однако, со временем, под воздействием многих факторов, он может начать проседать. Согласитесь, это может доставить немало неприятностей, а также испортить внешний вид пола.

Исходя из этого, возникает вопрос как правильно выровнять деревянный пол? Мы провели небольшое исследование и разобрались, что выравнивание пола фанерой – отличное решение.

Прочитав эту статью, вы узнаете основные причины неровностей пола, научитесь самостоятельно определять их величину. Кроме этого, узнаете на что обратить внимание при выборе фанеры для выравнивания. И обязательно выберете подходящий вам вариант для выравнивания пола.

Причины неровностей деревянного пола

В процессе настила пола изначально устанавливаются деревянные лаги, которые будут служить ровной основой для настила пола. Затем между ними натягивается прочная нитка, которая будет служить маяком для установки остальных лаг. Крайние лаги должны быть установлены в одном уровне, иначе пол будет иметь уклон.

При неправильном расчете расстояния между лагами, например, если расстояние между лагами будет слишком велико, могут появляться прогибы в напольном покрытии.

При выборе древесины нужно обратить внимание на степень ее влажности. Доска не должна быть пересушенной, либо слишком сырой.

Влияние температуры воздуха и влажности в помещении также может быть причиной неровностей пола. При повышении влажности, деревянный пол увеличивается в размере, а во время высыхания – сужается. Со временем это может стать причиной появления щелей между досок.

Если древесину не обрабатывать антисептиками и лакокрасочными покрытиями, то это также приводит к деформации или, даже, разрушению напольных покрытий.

При настиле пола немаловажную роль играет его гидро и теплоизоляция. Правильно выбранные гидроизоляционные материалы обеспечат сухость пола, а, следовательно, существенно повлияют на срок его качественной эксплуатации.

Определение состояния напольного покрытия

При оценке состояния деревянного пола очень важно выявить степень его повреждения, провести его осмотр на наличие грибка, гнили, провалов и скрипов. Если есть повреждения, их необходимо обязательно устранить.

Если таких недостатков не обнаружено, то далее оцениваем величину неровностей пола. Под неровностями пола имеются ввиду бугры или прогибы.

Для этого понадобится подготовить: пузырьковый уровень длиной не менее двух метров, правило (алюминиевая рейка) или просто ровная длинная рейка.

Стоит отметить, что древесина не устойчива к влаге, поэтому «мокрые» методы выравнивания, такие как цементная стяжка или специальные смеси для выравнивания полов не подойдут.

Для выравнивания деревянных полов лучше всего подходит обычная фанера. Она устойчива к нагрузкам и считается довольно экологичным материалом.

Выбор подходящей фанеры

Фанера – это материал, который производится путём склеивания листов шпона в перпендикулярном направлении. Толщина этого материала зависит от количества слоёв шпона.

Плюсы использования фанеры для выравнивания деревянных полов:

• экологичность материала;
• природный вид;
• приемлемая стоимость;
• прочность;
• влагостойкость;
• широкое разнообразие видов.

При выборе фанеры обязательно нужно обращать внимание на её маркировку.

Фанера различается и маркируется в зависимости от способа производства:

• ФК – используют в жилых помещениях. Высокая влагостойкость. Количество вредных веществ в допустимой норме. Подойдёт для детских комнат, гостиных и т.д.
• ФБА – можно использовать в спальнях, детских комнатах. Низкая влагостойкость.
• ФСФ – при производстве используются токсические вещества, поэтому применение в жилых помещениях нежелательно.
• ФБ – стоимость выше за счёт добавления специального лака. Высокая влагостойкость. Отлично подойдёт для ванной комнаты и для туалета.

Существует четыре основных сорта фанеры.

Фанера первого сорта имеет самую высокую стоимость. Если материал будет служить лицевым покрытием, то он должен быть сухим, калиброванным – отшлифованным с двух сторон, и толщина его будет строго выдержана по всей плоскости. Кроме всего прочего, фанера которая используется в качестве финишного напольного покрытия должна иметь красивую лицевую сторону.

Если сверну планируется укладывать плитку, ламинат или линолеум, то лицевая сторона не имеет значения.

Популярные схемы выравнивания пола фанерой

Толщина фанеры подбирается исходя из подходящего метода выравнивания. Далее мы расскажем о самых популярных способах выравнивания пола фанерой и разберемся, как провести работы по выравниванию самостоятельно.

Вариант 1 – установка фанеры на основу

Применяется в случае, когда неровности пола незначительные (1-5 мм).
Выравнивающим материалом является подложка (пенополиэтилен, флизелин и т.д.).

Для выравнивания пола этим способом нужно взять фанеру толщиной 8-10 мм. Перед установкой на пол фанере нужно постоять в помещении не менее двух суток.

В случае если фанера будет служить финишным покрытием пола, то для придания эстетического вида, ее нужно распилить на симметричные квадраты. Главное, при распиле максимально уменьшить отход материала.

Если же фанера после выравнивания пола будет покрываться линолеумом, плиткой или другими материалами, то ее можно укладывать целыми листами, не тратя время на распил.
Обязательно нужно оставить зазор между плитой и стеной в 5-10 мм – это термозазор на расширение.

Для фиксирования фанеры понадобится 30-50 штук саморезов на 1 кв.м. После монтажа шляпки саморезов можно будет скрыть под тонким слоем шпаклевки.

Установка фанеры на пол – это наиболее простой и наименее трудоёмкий способ выравнивания деревянного пола.

Вариант 2 – исправление незначительных неровностей

В случае, если при оценке величины неровностей пола обнаружен уклон или перепад до 15 мм, то для выравнивания пола можно использовать два варианта.

Простой способ выравнивания

Для начала нужно максимально выровнять старое напольное покрытие. Выпирающие части пола нужно сбить воспользовавшись топором или рубанком. В местах прогибов закрепляем подкладки при помощи гвоздей или саморезов.

Для выравнивания пола этим способом фанеру нужно выбирать с большей толщиной – от 16 мм. Подложка в этом варианте также нужна.

Проводя монтаж не забывайте об отступе от стены 5-10 мм. Крепятся фанерные листы также при помощи саморезов, предварительно просверлив в фанере отверстия по диаметру тела самореза и потай под шляпку.

Выравнивание при помощи ленточной опоры

Этот вариант используется если уклон пола нужно выровнять по всей плоскости или частично в разных плоскостях.

Это наиболее трудоёмкий процесс, так как требуется выровнять переход от наиболее нижней части пола к высшей.

Для начала с помощью уровня нужно определить плоскость с нулевым уровнем. Далее выстраивается обрешетка из деревянного бруса.

Ячейка должна быть построена с учётом того, что на неё будет крепится лист фанеры. Поэтому перед построением обрешетки необходимо провести разметку расположения фанеры.

Чтобы добиться одинаковой высоты, конструкцию обрешётки нужно выровнять с помощью подкладок разной толщины под брус.

В качестве материала для подкладок можно использовать фанеру разной толщины, рейки или бруски. Кроме того, нужно оставить зазор между плитой и стеной в 30 мм.

После выравнивания обрешётка крепится к полу дюбелями. Когда эта работа проделана можно приступать к креплению фанеры к обрешётке. Делается это, как и в предыдущих способах, при помощи саморезов.

Вариант 3 – обустройство мини-лаг

Этот метод целесообразно будет использовать в том случае, если перепады довольно значимые – до 80 мм.

Мини-лаги – это деревянные подкладки и рейки. Их устанавливают как вдоль, так и поперёк досок.

Фанеру для этого метода нужно выбирать с толщиной от 16 мм. Сразу стоит заметить, что метод непростой, так как требует отдельных расчётов для каждого элемента опоры отдельно. Поэтому, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Вариант 4 – обрешётка из точечных опор

Если перепады высот на полу незначительные, то можно использовать обрешётку из точечных опор.

Фанеру нужно брать толщиной 12-14 мм. По сравнению с методом обрешётки из мини-лаг, этот метод менее надёжный и устойчивый, но делается быстрее и требует меньше затрат.

Его можно использовать для небольших помещений. Если площадь комнаты большая, то лучше использовать другие способы выравнивания пола.

Инструменты, необходимые для работы

Все выше указанные работы возможно выполнить своими руками. И сделать это по-силам каждому, главное заранее приготовить материалы и инструменты для работы.

Приведём перечень инструментов, которые потребуются для работы:

• лобзик или ручная циркулярная пила;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• ножовка;
• рулетка или линейка;
• уровень или правило;
• рубанок;
• топор;
• молоток;
• зенковка;
• шпатель;
• шлифовальный брус с наждачной бумагой (зерно 240, 320) для шлифовки.

При использовании электроинструментов не забывайте про технику безопасности. Кроме того, не стоит пренебрегать обустройством вентиляции пола.

Вентиляция подпольного пространства убережет пол от сырости, появления грибка, плесени, а значит, продлит срок его службы.

Выводы и полезное видео по теме

Выравнивание старого деревянного пола фанерой с неровностями 5-7 см:

Как видите, ничего сложного в выравнивании деревянного пола фанерой нет. Главное – правильно определить величину неровностей покрытия и выбрать подходящий способ. При помощи фанеры можно выровнять практически любое основание. А соблюдение правильной технологии работ позволяет получить крепкую и надежную основу для любого напольного покрытия.

А приходилось ли вам самостоятельно выравнивать деревянный пол фанерой? Пожалуйста, расскажите нашим читателям каким способом воспользовались и были ли трудности в процессе проведения работ? Оставляйте свои комментарии, загружайте фото рабочего процесса, участвуйте в обсуждении. Блок для связи расположен под статьей.

Подкладки под лаги для выравнивания пола

1. Назначение
2. Обзор резиновых подкладок
3. Варианты самодельных подкладок

Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.

Назначение

Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:

недостаточная безопасность неровной поверхности;

однородность распределения нагрузки (и износа от нее);

профилактика контакта с влагой;

приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).

Обзор резиновых подкладок

Такое решение позволяет неплохо справиться с выравниванием. Но его рекомендуют еще и для организации полноценных уклонов. Оба варианта подходят, если требуется равномерно распределить оказываемую на лагу весовую нагрузку. Резина хорошо предотвращает контакт деревянной лаги с водой. Она способна защитить также конструкции из ДПК, алюминиевые и железные изделия.

Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности. Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.

Основные свойства подкладок от Gardeck:

величина 8х6х0,6 см;

допустимая температура до 100 градусов;

плотность 1000 кг на 1 куб. м;

плотность по шкале Шора 60 баллов;

сопротивление разрыву до 1000 кПа.

Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм. Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.

Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.

В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.

Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:

Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом. Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.

Варианты самодельных подкладок

Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны. Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.

Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.

Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.

Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали. Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.