Как правильно уложить шпунтованную доску на пол?

Устройство пола из шпунтованных досок: рекомендации по выбору и укладке половиц

Качественный монтаж дощатого пола – сложная задача. Но ее можно упростить, если применить для сборки не обычную доску, а шпунтованную. Наличие на боковых кромках шипов и пазов позволяет соединять такие доски друг с другом, как детали конструктора. В результате получается ровный, экологически чистый пол без щелей и, при необходимости, без визуального присутствия крепежных элементов. Чтобы результат был именно такой, нужно знать, как выбрать шпунтованные доски, как их уложить и соединить между собой, как заменить вышедшие из строя половицы. Поговорим об этом подробнее.

Что такое шпунтованная доска?

Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.

Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

Пароизоляция в деревянном доме позволит избежать сырости под полом, а это в свою очередь, сделает жильё комфортным для проживания. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/paroizolyaciya-pola-v-derevyannom-dome.html.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

• Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
• Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
• Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

• длина – 1-6 м;
• ширина – 70-200 мм;
• толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

• Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
• A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
• B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
• C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

• При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
• Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
• Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
• Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

На какое основание лучше укладывать шпунт?

После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:

• Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
• Бетонные полы со стяжкой.
• Влагостойкую фанеру.
• Старый деревянный пол.
• Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.

Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду). Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

В древесине любят селиться жуки-короеды, грибки. Чтобы этого избежать, применяются специальные пропитки — антисептики и антипирены. Рассказываем о них в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

При устройстве деревянного пола не стоит забывать и о возможных проблемах. При неправильном проектировании и монтаже может начаться процесс гниения досок. О том, почему так происходит и как этого избежать, узнаете тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/sgnil-pol.html.

Ремонт шпунтованных полов

Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

Замена досок выполняется по следующей схеме:

• Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
• С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
• Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
• На место удаленной доски вставляют новую.

Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

Как самостоятельно уложить шпунтованную доску?

Строительный рынок предлагает широкий выбор качественных напольных покрытий. Несмотря на их многообразие, многие потребители отдают предпочтение деревянному полу.

Дерево имеет массу преимуществ, главным из которых является его натуральность. Но натуральное происхождение материала является его основным недостатком – дерево чувствительно к перепадам влажности и температур. Под воздействием неблагоприятных факторов оно разбухает, рассыхается, между пиломатериалом образуются щели. Устранить этот недостаток способна укладка пола из шпунтованной доски.

Увеличить срок службы половиц позволит правильный выбор материалов. А получить идеально ровную бесшовную поверхность можно, если укладывать доски своими руками с соблюдением определенных правил.

Что такое шпунтованная доска

Данное определение применяется к пиломатериалу, у которого вдоль одной стороны вырезан паз, а вдоль другой – шпунт (шип, гребень).

Благодаря данной особенности при укладке половой доски шпунт входит в паз, обеспечивая прочное соединение, гарантирующее отсутствие щелей.

В процессе производства материал высушивается, шлифуется с обеих сторон. С целью снижения конечной стоимости продукта пиломатериал может шлифоваться только с лицевой стороны. На тыльной поверхности нарезаются специальные канавки, обеспечивающие воздухообмен и отсутствие образования грибка.

Критерии выбора

При выборе пиломатериала учитываются следующие показатели:

• порода древесины;
• размер;
• категория качества;
• влажность.

Выбор породы древесины

Шпунтованную доску изготавливают из следующих пород:

• сосны, ели;
• лиственницы;
• дуба, ясеня.

Особенности сосны и ели

К основным преимуществам ели и сосны относятся следующие показатели:

• низкая стоимость;
• упругость;
• высокая теплоемкость.

Сосна и ель произрастают на всей территории России. На пол из соснового пиломатериала приятно наступать босыми ногами. Он остается теплым даже в зимнюю стужу.

К недостаткам можно отнести следующее:

• мягкость;
• высокое влагопоглощение;
• подверженность гниению, повреждению насекомыми.

Сосновые половицы не рекомендуется укладывать в проходимых местах, так как на них остаются вмятины от каблуков, ножек тяжелой мебели. Вмятины остаются после падения тяжелых предметов.

Такой материал требует обязательного многослойного покрытия качественным лаком, защищающим доску от влаги и других неблагоприятных факторов.

Особенности лиственницы

Лиственница – хвойная порода. В отличие от предыдущих вариантов, она отличается повышенной твердостью. Под воздействием влаги лиственница не разрушается, не гниет, а становится тверже.

Пол из лиственницы не требует покрытия лаком. Ее обрабатывают масляной пропиткой, сохраняющей естественную фактуру дерева. Основным недостатком данного материала является высокая стоимость.

Особенности дуба и ясеня

Дуб и ясень – лиственные породы деревьев. Дубовый пол выглядит очень добротно. А прослужить он способен несколько десятилетий. Половицы из дуба, ясеня не требуют покрытия лаком.

Достаточно обработки масляной пропиткой. Однако укладка шпунтованной доски из дуба и ясеня большинству потребителей не по карману. Материал отличается высокой стоимостью.

Выбор размера

Размер материала определяется по следующим показателям:

• ширине (от 70 мм до 200 мм);
• толщине (от 18 мм до 45 мм);
• длине (3-6 м).

От толщины пиломатериала зависит прочность и долговечность пола. При укладке на лаги следует учитывать, что чем тоньше доска, тем меньше должно быть расстояние между соседними лагами. Лаги выступают в качестве опор, не позволяя тонким половицам прогибаться.

Выбор ширины зависит от предпочтений потребителей. Укладка слишком узкого материала займет много времени. Слишком широкие половицы также выбирать не рекомендуется. Оптимальной шириной является показатель 130-150 мм.

Длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором предполагается его укладывать. Если помещение слишком длинное, возможно сращивание половиц на лагах.

Категории качества

Существует 4 категории качества шпунтованной доски:

• экстра;
• класс А;
• класс В;
• класс С.

Экстра – высшая категория качества, гарантирующая отсутствие на поверхности пиломатериала трещин, сучков, других дефектов. Половицы из одной партии имеют одинаковую структуру и оттенок.

Класс А – первосортный материал. К нему относится пиломатериал, не имеющий на поверхности дефектов, но отличающийся по структуре и оттенку. Класс В устанавливается, если на поверхности материала присутствуют небольшие коричневые пятна, сучки, трещинки. Все три варианта могут использоваться для чистовой отделки пола.

К классу С относится третьесортный материал, имеющий на поверхности сучки, значительное количество коричневых пятен, трещин, сквозных отверстий. Такие доски пригодны для обустройства чернового пола.

Влажность

Сушка является одним из этапов производства шпунтованной доски. Древесина может высушиваться в автоклавах (камерная сушка) и в естественных условиях. Более качественной является доска, высушенная в автоклавах.

Оптимальная влажность материалов должна соответствовать 10-16%. Данный показатель гарантирует отсутствие усушки досок в процессе эксплуатации.

Доски, подвергшиеся камерной сушке, упаковываются в полиэтилен, защищающий материал от влияния окружающей среды. В процессе выбора следует обратить внимание на следующее:

• при постукивании по высушенным доскам издается звонкий звук, по сырым – глухой;
• полиэтиленовая упаковка должна быть неповрежденной, а внутри отсутствовать конденсат;
• качественная фабричная доска имеет светлый глянцевый оттенок, у сырых половиц оттенок темный матовый.

Особенности монтажа

Купленный материал должен неделю находиться в помещении, где предполагается его уложить. В процессе эксплуатации доски способны усыхать, образуя щели.

Поэтому класть пол нужно в два этапа:

• сначала производится крепление каждой 4-5 доски;
• через 6-8 месяцев пол стягивается, производится закрепление к лагу каждой половицы.

В процессе усушки древесина способна утратить привлекательный внешний вид. Избежать лишних трудозатрат, связанных со шлифовкой, позволит первоначальное крепление тыльной стороной вверх. Через полгода половицы переворачивают лицевой стороной, оставшейся чистой.

Приобретать материал нужно с запасом, так как в процессе усушки и стягивания нескольких досок может не хватить.

Подготовка к монтажным работам

Чаще всего шпунтованные доски укладывают на лаги. В качестве основания может выступать черновой пол или кирпичные столбики.

Прежде чем приступать к работам, следует подготовить следующее:

• лаги;
• чистовые половицы;
• саморезы для дерева (длина саморезов должна в 2,5 раза превышать ширину половиц);
• электрический шуруповерт;
• электролобзик или ножовка с широким полотном;
• уровень;
• молоток;
• строительные скобы;
• деревянные клинья.

Этапы монтажа

На начальном этапе выбирается самая длинная доска (желательно, чтобы она соответствовала длине помещения). Половицу нужно положить шпунтом к стене, оставляя зазор между поверхностью стены и доской 1-2 см.

Зазор необходим для компенсации теплового расширения древесины. В пространство между стеной и доской вставляются деревянные клинья. По окончании работ клинья будут удалены, а зазор закрыт плинтусом.

Крайняя половица закрепляется саморезами по всей длине к каждому лагу.

Далее берется вторая доска и вставляется шпунтом в паз уложенной половицы. Чтобы прижать доски как можно плотнее друг к другу, следует приложить к ней деревянный брусок и через него простучать молотком по всей длине половицы.

Таким же образом укладываются еще 3 доски. В нижней кромке паза четвертой половицы просверливается отверстие под углом 45-50 градусов. Через отверстие доска закрепляется на лаге саморезом.

Далее кладем остальные доски, закрепляя каждую четвертую на лаге саморезом. Последнюю половицу в большинстве случаев приходится подрезать, используя электролобзик. Ширина доски рассчитывается с учетом компенсационного зазора. Половица прикручивается по всей длине к лагам, клинья убираются.

Через полгода пол разбирается и собирается заново. В процессе укладки доски стягиваются и закрепляются на лагах саморезами.

Способы стягивания

Стяжка пола производится несколькими способами:

• клиньями и скобами;
• клиньями и упором;
• винтовым домкратом.

В первом случае скоба забивается в лаг на расстоянии 1 см от половицы. Между ней и скобой вставляется пара клиньев, которые забивают молотком. После стягивания доску закрепляют саморезами, скобу и клинья удаляют. Второй случай идентичен первому. Разница заключается только в замене скобы на деревянный упор.

Домкрат размещается между сплачиваемой половицей и лагом. К половице он прижимается через деревянный брусок.

Избежать процесса стягивания половиц можно только в случае приобретения пиломатериала класса «Экстра».

Покрыв половицы пропиткой или морилкой, можно получить идеальное напольное покрытие. Обновить поверхность пола можно циклеванием и повторным покрытием пропиткой или лаком.

Правильно монтируем пол из шпунтованной доски

Монтаж пола из шпунтованной доски позволяет получить качественное покрытие без сквозных щелей. Особенный профиль обеспечивает плотное примыкание элементов пола, и облегчает саму процедуру укладки.

Устройство пола и подготовительный этап

Независимо от способа укладки доски, вначале необходимо подготовить основание. У этого этапа есть свои нюансы, которые зависят от этажа и материалов перекрытия.

Бетонные перекрытия

Это наиболее распространенный вариант перекрытия с учетом обустройства деревянных полов в кирпичных домах и в квартирах. Очередность работ выглядит так:

1. Обследуйте очищенную от грязи и мусора плиту перекрытия.
2. Заделайте ремонтным раствором трещины в стыках между самими плитами, между плитами и стенами;
3. Нанесите проникающую грунтовку с гидрофобным эффектом типа «бетон-контакт»;
4. Для первого этажа обязательно застелите слой рулонной битумной гидроизоляции полосами внахлест на 15-20 см, с выходом по периметру на стены на высоту чернового пола, с заделкой стыков битумной мастикой;
5. Залейте стяжку.

Важно! К моменту укладки деревянного пола стяжка должна полностью просохнуть до состояния собственной влажности в 3%. Простейший способ определения этого: герметично закрепите по периметру скотчем кусок полиэтиленовой пленки 1х1 м, выждите сутки, если внутри пленки не появится конденсат, то бетона просох.

Затем загрунтуйте поверхность, чтобы она не пылила. Используйте полиуретановую грунтовочную смесь, которая имеет не только проникающие и обволакивающие качества, но также обладает довольно высокими гидроизоляционными свойствами.

Деревянные перекрытия

В этом случае важна этажность помещения. Для перекрытия в доме над вентилируемым подпольем (или подвалом) обязательно закрепите ветрозащитную гидроизоляционную мембрану по балкам перекрытия со стороны подполья, зашейте её доской. Послойно устройство пола со стороны подполья должно иметь следующий вид:

• подшивной черновой пол;
• гидроизоляционная мембрана;
• балки перекрытия, между которыми уложена теплоизоляция;
• пароизоляция поверх утеплителя и балок;
• контррейки, которые задают вентилируемый зазор и служат основанием для укладки напольного покрытия;
• настил пола.

Для межэтажных перекрытий деревянного дома общая последовательность отличается порядком расположения слоев. В этом случае пароизоляционную пленку подшивайте снизу, на балки или на черновой потолок. Пленка будет защищать минеральную вату, балки перекрытия и деревянный пол от увлажнения парами воды, которые есть в теплом воздухе нижнего помещения. И если идти снизу вверх, то послойно межэтажное перекрытие имеет следующий вид:

• пароизоляционная пленка;
• черновой потолок предыдущего этажа;
• балки перекрытия, между которыми уложена шумоизоляционная минеральная вата;
• гидроизоляционная пленка мембранного типа;
• контррейка, которая создает вентилируемый зазор и служит в качестве лаг;
• настил.

Укладка полов

Есть три вида технологии укладки:

• полы на лагах;
• с жесткой фиксацией покрытия к основанию;
• плавающие полы.

Как укладывать шпунтованную доску на пол

Перед тем как класть шпунтованную доску, выдержите её в течение двух суток в помещении при комнатной температуре.

Первую доску монтируйте шипом к стене на расстоянии не 15 мм. Чтобы снизить уровень структурного шума, по периметру комнаты и в проемах уложите демпферную ленту. Она затем будет спрятана плинтусами и декоративными порожками.

Второй ряд начинайте с обрезанной доски, которая почти на шаг лаг короче или длиннее стартовой доски первого ряда. Все последующие ряды уложите так, чтобы торцевые швы были вразбежку.

Важно! Обрезайте доски так, чтобы стыки находились по центру лаг.

Укладку половой шпунтованной доски делайте на ровном основании. Уклон в любую сторону не должен превышать 0.2% от соответствующего размера. В идеале он должен быть в пределах 2 мм на каждые 2 м длины:

• При укладке на лагах. Если перекрытие неровное, уклон регулируется с помощью клиньев или подкладных элементов в процессе монтажа лаг.
• При укладке по бетонному основанию. Соответствие требованиям по уровню обеспечивается либо на этапе заливки стяжки, либо с помощью самовыравнивающейся смеси.

Укладка шпунтованной доски на лаги по бетонному основанию своими руками

Используйте для лаг сухой брус хвойных пород прямоугольного сечения. Размеры сечения находятся в прямой зависимости от длины пролета комнаты, проходимости и предполагаемой нагрузки. Для обычных условий, при длине пролета до 3 м, подойдет брус сечением 150х100 мм, при длине пролета до 5 м — 200х150 мм. Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски: 30 см — 20 мм, 40 см — 24 мм, 50 см — 30 мм.

Примечание. Каждые следующие 5 мм прироста толщины сдвигают раскладку лаг в большую сторону на 10 см.

Монтаж своими руками шпунтованной доски на лаги по бетонному основанию имеет следующую очередность:

1. Выберите направление укладки. Обычно оно проходит вдоль длинной стены. Другие правильные варианты: по направлению к естественному источнику освещения (если комната приблизительно квадратная, а окно одно) или по направлению к межкомнатной двери (если в квадратной комнате два окна).
2. Предварительно разложите лаги перпендикулярно направлению настила пола. Первая лага должна лежать на расстоянии около 40 мм от торцевой стены (или стены с окном).
3. Найдите на поверхности самую верхнюю точку и начните монтаж лаг с нее. Выставьте первый брус по уровню, предварительно закрепив его дюбелями. Затем выставьте по этому же уровню каждый 4-5 брус относительно первого. При необходимости откорректируйте положение всех этих лаг, чтобы они лежали в одной плоскости, и закрепите их. Уложите и закрепите остальные лаги.
4. Установите на лаги и закрепите первую доску. Со стороны шипа саморезы вкручивайте через тело доски так, чтобы в дальнейшем точки крепления были под плинтусом. Вторая линия точек крепления проходит через основание паза. Здесь саморезы вкручивайте под острым углом.
5. Вторую доску перед креплением как можно плотнее притяните к первой. Для этого используйте скобу и пару клиньев. Скобу вбейте на лаги поблизости к доске, между ними заложите два клина остриями друг к другу, молотком подбивая клинья, максимально плотно загоните шип второй доски в паз первой.
6. Таким же способом уложите и закрепите остальные доски.
7. Последнюю доску обрежьте по ширине так, чтобы между нею и стеной остался компенсационный зазор 10-15 мм. Сплачивание проведите с помощью клина, заложенного между стеной и доской. Крепление проведите через тело доски.

В завершение проведите шлифовку поверхности и установите плинтусы.

Укладка пола из шпунтованной доски

Укладка пола из шпунтованной доски оправдана в жилых помещениях при частном строительстве. Разберемся, какие преимущества дает этот материал и как его правильно использовать.

Настилка пола – ответственный этап в строительстве. Если для настила в бытовке или хозблоке хватит и обрезной доски, для жилых помещений этот материал не годится. Чтобы получилось ровное покрытие без щелей, применяют доски с высоким качеством обработки, снабженные шпунтом. Укладка пола из шпунтованной доски имеет свои тонкости. Познакомимся с технологией, а также рассмотрим правила подбора доски.

Что такое шпунтованная доска

При производстве обрезной доски боковые грани обрабатывают грубо, поэтому при укладке досок встык между гранями остаются заметные щели. Такой пол будет продуваться и скрипеть. Кроме того, на пол из обрезной доски придется стелить какое-нибудь дополнительное покрытие.

При производстве шпунтованной доски кромки, торцы и пласти шлифуют гораздо тщательнее. Поверхность верхней стороны шлифуют с особой тщательностью, в нижней стороне прорезают параллельно неглубокие канавки для вентиляции. Но самое главное отличие состоит в обработке боковых граней. На них делается с одной стороны шпунт (выступ прямоугольной формы), а на другой – паз, в который шпунт должен плотно входить.

Качество обработки шпунтованной доски зависит от сортности. Из высокосортной доски пол собирать очень просто, подгонка практически не требуется. Но из-за больших затрат труда при производстве такого материала стоимость существенно возрастает. Низкосортная доска заметно дешевле, но разница между отдельными элементами будет больше.

При правильном подборе сорта материала укладка пола из шпунтованной доски напоминает игру с детским конструктором: все детали хорошо соединяются друг с другом, а элементы крепежа остаются практически незаметными для глаза. С такой работой может справиться даже человек, ранее не занимавшийся настилом дощатых полов. Но для получения оптимального результата важно соблюдать технологию и не экономить чрезмерно на закупке досок. Для того чтобы узнать как выбрать шпунтованную ДСП читайте в этой статье.

Достоинства и недостатки материала

По сравнению с обрезной доской, у шпунтованной доски есть ряд преимуществ:

• При правильном подборе материала требуется минимум операций по подгонке досок друг к другу. Это позволяет сделать настил быстро и без больших затрат труда.
• Благодаря вентиляционным канавкам, нижняя сторона реже загнивает, что повышает срок службы полов.
• Идеально пригнанные доски практически не скрипят.
• Настил из высокосортной доски имеет достаточно привлекательный вид и не нуждается в дополнительном чистовом покрытии сверху.

Шпунтованные доски чувствительны к колебаниям температуры и высокому уровню влажности воздуха в помещении. В таких условиях они начнут коробиться и расходиться. Поэтому для полов во влажных помещениях лучше выбрать другой материал.

Большинство недостатков материала в целом типичны для любых пиломатериалов: это риск повреждения древоточцами, необходимость время от времени обновлять лак, горючесть. Тем не менее, если материал побран правильно, а укладка досок проведена с соблюдением технологий, пол будет иметь прекрасный вид, долго прослужит и не сильно ударит по бюджету.

Как правильно подобрать доску

Все преимущества шпунтованной доски проявляются только при правильном подборе материала и достаточно высоком качестве. Разберемся, на что следует обратить внимание при выборе.

Порода древесины

Одна из наиболее важных характеристик – порода дерева, из которого изготовлена доска. Наиболее часто применяются хвойные породы – ель, сосна, лиственница. Из лиственных деревьев делают более дорогие разновидности. Используется ясень, дуб, благородные породы древесины. Выбор породы является компромиссом между ценой и качеством:

• Наиболее доступны по цене доски из сосны или ели. Однако их прочность оставляет желать лучшего. Вмятину на таком дереве может оставить упавший тяжелый предмет, ножки мебели, каблуки и т.д. Для защиты от повреждений пол покрывают лаком в несколько слоев, но это повышает стоимость покрытия.
• Лиственница обладает достаточной прочностью, ее можно не покрывать лаком. При этом рисунок древесных волокон приятен для глаза, пол выглядит отлично даже без покрытия. К недостаткам доски из лиственницы относят большую стоимость.
• Дубовая или ясеневая доска – наиболее эстетичный вариант. Но высокая стоимость делает применение этого материала неоправданным в большинстве случаев.

Обратная сторона прочности – сложность в обработке. Поэтому доски из твердых пород желательно покупать более высокого качества. Подогнать неровности покрытия, возникшие из-за низкого качества выделки элементов, будет сложнее при настиле лиственничных досок, чем при использовании пиломатериалов из сосны.

Таким образом, в большинстве случаев доска из лиственницы обеспечивает оптимальное сочетание приемлемой стоимости и высоких эксплуатационных и эстетических качеств.

Сорт и характеристики

Сортность доски определяют по внешним признакам:

• Отсутствие на доске темных сучков и иных дефектов (сколы, трещины, пятна) позволяет отнести ее к категории «Экстра».
• Одиночный коричневый или черный сучок (на фоне отсутствия других дефектов) характерен для категории «А».
• В категории «АВ» допустимы коричневые сучки и мелкие дефекты другого рода (пятна, неоднородная структура дерева).
• Низший класс (категория «С») подразумевает наличие единичных сквозных сучков, а также пятна, нарушения текстуры.

Если планируется делать черновой пол, хватит категории «С». Если чистовое покрытие делать не планируется, выбирайте материал из трех первых категорий, ориентируясь на цену.

Размеры

Геометрические параметры доски выбирают, исходя из следующих соображений:

• Длина определяется, исходя из длины помещения. Такой подход позволит избежать стыков в ряду. Наиболее распространены трех- и шестиметровые доски, но многие производители выпускают также варианты с длиной в 4 м, 5 м или готовы изготовить пиломатериал нужной длины на заказ.
• Толщина колеблется в диапазоне от 1,8 см до 4,5 см. Тонкая доска дешевле, но ее применение при настиле полов не оправдано. Тонкие доски будут прогибаться. Чтобы этого избежать придется ставить лаги чаще, а это сведет на нет всю экономию. Оптимально подойдут для настила полов доски толщиной в 2,8 см, 3,6 см, 4,5 см.
• Ширина досок бывает от 7 см до 20 см. Слишком узкие доски брать не стоит: слишком долгий монтаж. Но и слишком широкая доска не идеальна, поскольку риск деформации выше. Большинство строителей предпочитают средний показатель (12-15 см).

В целом, выбор размера стоит делать, ориентируясь на поставленные задачи, объем сметы и собственное мастерство.

Как стянуть

Если для настилки полов применяются доски класса «Экстра», стягивать их обычно не возникает необходимости. Но материал категории «АВ» или «В» может быть деформированным. Часть досок будут ровными, а другая часть (и порой – весьма существенная!) будет иметь существенный изгиб по длине. Особенно кривизна заметна на досках длиной в 5-6 м. Чтобы между такими досками не возникало щелей, их необходимо стягивать.

Перед укладкой материал сортируют, отбирая самые ровные доски. Их (хотя бы 3-4 шт.) укладывают около стены, закрепляют к основанию. Этот участок послужит ориентиром при укладке следующих досок.

Для сопряжения искривленные элементы подбирают так, чтобы кривые участки не оказывались напротив друг друга. Это позволит избежать появления щелей.

Чтобы прочно прижать искривленную доску, применяют либо специальный инструмент, либо импровизированные приспособления. Можно прикрутить к лагам опорную планку, а затем забивать между ней и доской деревянные клинья. Но этот вариант удобен только при черновой настилке, когда крепят только каждую 4-5 доску. Если предстоит крепить каждую доску, лучше взять в качестве опоры струбцины или специальные скобы, как показано на рисунке.

Как уложить шпунтованную доску пола. Пошаговая инструкция

Крепят шпунтованные доски в два этапа. Сначала доски крепят начерно. На этом этапе к основанию (например, лагам) прикручивают только каждую 4-5 доску. За полгода или год доски примут окончательную форму, и можно будет перебрать пол начисто: закрепить каждую доску, устранить щели (если появились).

Итак, лаги уложены, выполнено утепление и пароизоляция пола. Укладка пола проводится по следующим этапам:

• Доски сортируются, самые ровные идут к длинной стене.
• Первая доска кладется с зазором в 4-7 мм от стены. Она крепится к лагам с помощью желтых саморезов, закручиваемых под прямым углом в пласть. Саморез ставится на расстоянии 10 мм от края доски, в лаг он должен уйти на 20-30 мм. Шляпки первого ряда будут закрыты плинтусом.
• Вторая и последующие доски крепятся потайным способом: в шип или в паз, как показано на рисунке. Доска аккуратно подбивается молотком, затем фиксируется.
• Последняя доска также укладывается с зазором в 5-7 см от стены и крепится в пласть.
• Ставятся плинтусы.

Если планируется крепить доски в шип, к стене ставятся пазы, если в паз – доску разворачивают шипом к стене. После укладки каждой доски проверяйте, не появились ли щели или деформации.

Советы профессионалов

В настиле полов из шпунтованной доски есть некоторые тонкости, которые осваиваются только с опытом. Чтобы вы лучше представляли себе, как выполняется каждый этап этой работы, мы подобрали несколько полезных видеоматериалов. Внимательно изучите их перед тем, как приступать к работе:

Если вы решили самостоятельно укладывать шпунтованные доски на пол, не спешите во время работы. Делайте каждую операцию качественно, часто проверяйте геометрию получающегося настила. При таком подходе вы своевременно заметите любые допущенные ошибки и сможете быстро исправить дело. Удачи в работе!

Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов

Обустройство пола из досок нельзя назвать самым простым занятием – в процессе будет возникать немало сложностей. Впрочем, облегчить задачу можно, используя вместо обычных досок шпунтованные. Они имеют шипы с пазами по краям, что дает возможность соединять доски без использования дополнительных крепежных материалов.

Использование шпунтованных досок позволит создать экологически чистый пол без заметных креплений, приложив гораздо меньше усилий, чем при укладке традиционного дощатого пола. О том, как сделать пол из шпунтованной доски, и пойдет речь в этой статье.

Устройство шпунтованной доски

Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.

Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.

Качественная укладка пола из шпунтованной доски позволяет собрать конструкцию без щелей, и такая конструкция не будет скрипеть и изнашиваться, как это часто происходит в случае с покрытием из обрезной доски. Конечно, если укладывать влажные доски или не предотвратить попадание на них влаги, то рано или поздно даже самый качественный материал сгниет, поэтому эти нюансы стоит учитывать заранее.

Выбор досок

Для монтажа напольного покрытия нужно предварительно решить, чем покрыть шпунтованный пол, чтобы он был максимально надежным. При выборе досок необходимо отталкиваться от нескольких параметров:

Порода древесины

Этот параметр напрямую влияет на качество и характеристики шпунтованных досок:

1. Ель и сосна. Основное качество, за которое выделяются хвойные породы деревьев – их низкая стоимость. Помимо этого, доски из ели и сосны хорошо сохраняют тепло, причем даже в самое холодное время. Из недостатков таких досок можно отметить слабую износоустойчивость: любые точечные нагрузки, вроде мебельных ножек или упавших предметов, сразу же отразятся на дереве. Также доски из хвойных пород не стоит использовать в помещениях с высокой проходимостью.
2. Лиственница. Будучи твердой хвойной породой, лиственница отличается от ели и сосны долговечностью и хорошей сопротивляемости влаге. Помимо своих прочностных характеристик, эта порода отличается хорошими визуальными качествами, поэтому дополнительная обработка лаком ей не требуется.
3. Дуб и ясень. Доски из этих пород древесины отличаются предельным качеством и надежностью. Приятная текстура и заметный оттенок тоже относятся к достоинствам. Недостаток, исходя из всех положительных качеств, очевиден – дубовые и ясеневые доски стоят гораздо дороже, чем хвойные аналоги.

Размеры досок

Подбирать габариты досок нужно в зависимости от размеров помещения, в котором они будут укладываться. Гораздо проще и удобнее будет класть доски, длина которых совпадает с длиной стен, вдоль которых они укладываются. Толщина досок влияет на их стоимость и надежность.

Стандартные размеры шпунтованных досок колеблются в пределах:

• Длина – от 1 до 6 м;
• Ширина – от 70 до 200 мм;
• Толщина – от 18 до 45 мм.

Класс качества

Этот показатель позволяет подбирать доски в зависимости от их назначения и предъявляемым к качеству требованиям.

Шпунтованные доски делятся на четыре класса:

1. Экстра-класс (еврошпунт). Такие доски отличаются самой высокой ценой, но при этом они отличаются однородной структурой, оттенком и отсутствие изъянов.
2. А-класс. Более дешевый вариант, также не имеющий трещин и сучков, но может иметь неоднородный оттенок.
3. В-класс. Данный класс качества допускает наличие небольших пятен и мелких трещин на поверхности досок.
4. С-класс. Самый дешевый материал, имеющий всевозможные дефекты: сучки, трещины и мелкие единичные отверстия. Как правило, доски эконом-класса используются при создании чернового пола.

Влажность

Этот аспект невероятно важен для шпунтованных досок: плохо высушенные доски после укладки обязательно деформируются и начнут гнить, и в конечном итоге весь пол придется перестилать заново.

Именно по этой причине перед тем, как крепить шпунтованную доску к лагам или другому основанию, нужно проследить за влажностью материала, используя следующие рекомендации:

• Подходящее значение влажности досок – около 12-16%. Для определения этого параметра лучше всего использовать влагомер, а при его отсутствии придется воспользоваться простыми, но действующими методами:
• Легкое постукивание по сухой древесине даст чистый и звонкий звук, в то время как слишком влажное дерево будет звучать глухо и практически неразличимо;
• Влажные доски обычно на ощупь достаточно сырые. Хорошо просушенные доски не дают такого ощущения;
• Сухая доска обычно имеет более светлый оттенок, чем мокрая. Кроме того, высушенная доска после качественной обработки начинает слегка блестеть, в то время как доска с высоким содержанием влаги выглядит совершенно матово;
• Если на внутренней поверхности упаковки досок собирается конденсат, то это всегда означает, что доски слишком влажные.

Основание для укладки шпунтованных досок

Выбрав подходящие доски, можно приступать к их монтажу, но перед тем, как настелить полы шпунтованной доски, нужно позаботиться о качественном основании, на котором шпунтованные доски смогут лежать максимально надежно.

Существует несколько видов оснований:

• Деревянные лаги, установленные на любом базовом покрытии (стяжке, фанере или кирпичных опорах);
• Бетонная стяжка;
• Влагостойкая фанера;
• Старое деревянное покрытие;
• Черновое покрытие из досок эконом-класса или других дешевых материалов.

Практика показывает, что лучший результат дает укладка шпунтованной доски на лаги: такая конструкция имеет предельную прочность и предотвращает возможную деформацию досок, возникающую при эксплуатации пола. Дальше речь пойдет именно о таком варианте.

Монтаж шпунтованных досок на лаги

Прежде всего стоит отметить один нюанс – шпунтованные доски должны укладываться в два этапа. На первом этапе доски крепятся частично (как правило, закрепляется одна из пяти досок в ряду), а примерно через полгода весь пол необходимо перестелить, подбив доски более плотно и осуществив крепление шпунтованной доски к лагам.

Такая технология очень важна: влажность досок в помещении понемногу снижается, и через некоторое время между ними возникают щели. Именно по этой причине доски необходимо уложить снова, надежно закрепляя каждую из них – таким образом создастся плотный чистовой пол, и качество такого покрытия будет предельно высоким.

Обустраивается пол из шпунтованной доски своими руками следующим образом:

Сначала укладывается первая доска. В качестве первой доски желательно выбрать самую ровную и соответствующую длине стены доску. Она укладывается шпунтом к стене, с зазором около 1-1,5 см – так дерево сможет легко расширяться под воздействие температуры и влаги. Не стоит беспокоиться о том, что зазор будет видно – его скроет плинтус. Первая доска должна крепиться максимально плотно: саморезы или гвозди должны плотно входить в лагу.

Дальнейшая укладка половой шпунтованной доски требует монтажа и подбивки следующих досок. Каждая последующая доска укладывается рядом с уложенной ранее. Используя резиновый брусок и молоток, нужно подбивать доску таким образом, чтобы шпунт вошел в паз. Нужно не забывать о том, что изначально к лагам крепится только каждая пятая доска. Для ее временного закрепления нужно закрутить саморез в отверстие, высверленное в нижней части паза.

Чтобы доски при закреплении удерживались на своем месте, их необходимо качественно сплотить, используя один из следующих способов:

• Сплочение скобами и клиньями. На расстоянии 10-15 см от доски в лагу забивается скоба, а к самой доске прикладывается деревянная прокладка длиной около 60 см. В пространство между прокладкой и скобой вбивается два клина, причем их острые концы должны располагаться один напротив другого. Забивая свободные концы клиньев, выполняется стягивание досок: шпунты заходят в пазы достаточно плотно, в результате чего все щели затягиваются.
• Сплочение упорами и клиньями. Технология выглядит точно так же, как и в предыдущем примере, но роль скоб на этот раз играют деревянные упоры (небольшие бруски, прочно закрепленные на лаге). Важно, чтобы толщина двух клиньев с узкой стороны и расстояние от верхнего края упора до доски совпадали.
• Сплочение клиновидным сжимом с подвижной скобой и клиньями. Закрепив сжим на лаге, нужно забить два клина между его опорами, в результате чего доски качественно и надежно стягиваются.
• Сплочение винтовым домкратом. Недалеко от укладываемых досок прибивается одна опорная, на которую будет опираться домкрат. В результате стягивание половицы будет осуществляться через деревянную прокладку.

Установив и сдвинув все доски, можно укладывать последний ряд. Крайняя доска монтируется на свое место, и в пространство между ней и стеной вбивается клин. Когда доска плотно зашла в предыдущие ряды, ее нужно намертво зафиксировать саморезами или гвоздями. После этого клин можно вынимать. Естественно, между стеной и крайней доской необходимо оставить зазор на тепловую деформацию. Когда последняя доска установлена, то устройство пола из шпунтованной доски можно считать завершенным.

Ремонт пола из шпунтованной доски

Шпунтованный пол представляет собой довольно надежное покрытие, но иногда возникают неприятности: отдельные доски половые шпунтовка со временем приходят в негодность. Если речь идет об одной или нескольких досках, то их можно извлечь из пола и заменить. Для этого нужно вырезать гребни досок циркулярной пилой, имеющей закругление на конце лезвия. Циркулярную пилу можно заменить на лобзик или узкую ножовку.

Непосредственно замена досок выполняется просто: сделав небольшие надрезы на доске, при помощи зубила в них выбиваются все гребни. Поврежденная доска извлекается, пазы очищаются от остатков шипов, а на место доски устанавливается новая, и настил пола снова выполняет свои функции в полной мере.