Как разобрать терморегулятор теплого пола?

Теплосветло

c 9:30 до 21:30, без выходных

Группа товаров

• Выбор теплого пола
• Монтаж теплого пола
• Ремонт теплого пола
• Справочная информация

• Климатическое оборудование и отопление
• Электротехническое оборудование
• Освещение
• Все о ремонте
• Интерьер и дизайн
• Загородный дом

Теплый пол не греет?

Укажите контактные данные в форме обратной связи или позвоните по тел. 458-45-67 с 9:30 до 21:30

Подробней о ремонтах — в разделе Ремонт теплого пола.

Советы по ремонту

Как проверить и заменить терморегулятор и датчик температуры теплого пола

• размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Одной из пожалуй наиболее частых причин поломки электрических теплых полов является выход из строя устройств их управления – терморегуляторов (они же термостаты) и их датчиков. Напомним, что термостат – это устройство управления с корпусом, электроникой, управлением и индикацией работы. Терморегулятор располагается на стене или в электрическом щите, а датчик – терморезистор с удлиняющим проводом, который должен находиться в зоне обогрева. В России можно встретить, без преувеличения, десятки и даже сотни типов подобных устройств. Что же делать, если теплый пол перестал работать, и вы подозреваете терморегулятор? О том, как проверить и при необходимости заменить терморегулятор, мы расскажем в этой статье.

При любой диагностике теплого пола первая задача – это снять лицевую панель терморегулятора, чтобы получить доступ к выходным клеммам и датчику. Чтобы не сломать термостат, а это весьма вероятно, если действовать «наудачу» и без предварительной подготовки и документации, мы рекомендуем сначала выяснить, как именно снимается эта панель, изучив руководство по эксплуатации.

Все предварительные процедуры должны производиться при отключенном питании.

Зачастую крепежный винт находится у электромеханических термостатов под колесиком регулировки температуры. Колесико необходимо аккуратно поддеть с двух сторон. У некоторых термостатов эта нехитрая процедура при излишней торопливости приводит к поломке штыря к которому оно крепится. У многих моделей термостатов с одной или двух сторон есть защелки, на которые для открывания необходимо надавливать. При длительной защелки часто ссыхаются и, иногда ломаются.

Если термостат находится в одном блоке с розетками и выключателями, необходимо также снять общую рамку, для чего может потребоваться сначала снять крышки, розетки и клавиши выключателя.

Панели современных термостатов предназначены для монтажа в стандартные установочные коробки и крепления из стандартным способом – двумя саморезами или винтами. В то же время некоторые мастера крепят термостаты с помощью силикона, различных суперпрочных клеев и даже гвоздей. Задача снять такой термостат со стены, не разрушив вокруг стену, бывает, порой, весьма сложной.

Термостаты, устанавливаемые в электрические щиты, как правило, крепятся на так называемую DIN-рейку, аналогично тому как крепятся современные электрические автоматические выключатели. Для их снятия необходимо просто оттянуть защелку (снизу или сверху), которую желательно не сломать.

Проверка напряжения питания и напряжения на выходных клеммах

После снятия панели производится проверка питающего напряжения тестером. Если питания нет, начинаем искать причину. Это может быть невключение автомата, через который питается термостат, отсутствие контакта на клеммах, повреждение провода на линии. Питание термостата может осуществляться и проходным способом – т.е. через соседний термостат, розетку и пр. При наличии питания проверяется напряжение на выходных клеммах с которых оно подается на греющий кабель. Наличие свечения индикатора нагрева в электромеханических термостатах или значок нагрева на программируемых не всегда означают, что питание на греющий кабель действительно подано. Если его нет при включенном термостате – значит неисправен либо он, либо датчик.

Для проверки датчика применяется мультиметр, которым измеряется сопротивление датчика, которое, как правило, находится в диапазоне 5-45 кОм. Значение этого сопротивления при нормальной температуре приводится, обычно в инструкциях. Подробнее о проверке датчика можно прочитать в статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры. Датчики разных производителей термостатов, обычно несовместимы, кроме тех случаев когда в под своей торговой маркой производитель системы обогрева использует термостаты специализированных производителей, таких как OJ Electronics.

Замена датчика температуры

Замена несправного датчика также может оказаться непростой задачей. Довольно часто при установке не учитывается требование всех производителей об установке датчика в гофрированную трубку для возможной замены. Если это ваш случай, ознакомьтесь с рекомендациями статьи Датчик температуры теплого пола: забыли установить, неисправен, установлен неправильно, невозможно извлечь для замены.

Замена терморегулятора

Термостат – сложное устройство и если неисправен именно он, его качественный ремонт возможен лишь в условиях сервисного центра. Учитывая относительно невысокую стоимость терморегулятора, как правило чинить его нет смысла, в гарантийных случаях он просто заменяется. Установка терморегулятора осуществляется в обратном его снятию порядке.

В современном мире все больше и больше операций требует привлечения специалистов. Даже такие обычные операции, как замена ласпочки в фаре автомобиля, порой требуют определенного опыта и специальных навыков. После прочтения данной статьи вам может показаться, что диагностика и замена термостата выглядит не таким уж сложным делом. Это так, если вы обладаете необходимыми навыками и учтете наши рекомендации. В то же время, прежде чем осуществлять ремонт самостоятельно, подумайте о том, что качественная, исключающая поломку устройства, безопасная процедура диагностики и замены термостата возможна лишь при наличии опыта и соответствующих инструментов и приборов. Иногда целесообразно все-таки обратиться к помощи специалистов.

Хотите быстро и без проблем починить теплый пол? Узнайте сколько это может стоить и посмотрите примеры ремонтов и отзывы в разделе Ремонт теплых полов.

Замена датчика температуры теплого пола своими руками

Чтобы система «теплый пол» обеспечивала комфортную температуру в комнате, работала экономно и поддерживала автоматический режим, к ней подключают электронное оборудование. Оно представлено терморегулятором и термодатчиком.

Вид устройства и место установки

Надежность самой системы теплого пола исключительная, чтобы служить десятками лет. Если нагрева не происходит, чаще всего это означает, что причина в терморегуляторе либо в датчике. Последнее устройство является защищенным стеклянной колбой и гелевой оболочкой терморезистором с надежно изолированным проводником из меди длиной от 3 метров, соединяющим его с терморегулятором.

Так выглядит датчик для плиточного и керамогранитного пола. Под ковролин и ламинат устанавливают другую разновидность в пластиковом корпусе. В комплекте с датчиком обычно идет защитная гофрированная трубка с диаметром 16 мм. Она находится под нагревательным элементом на расстоянии 0.5-1 м. до стены точно посредине между витками греющего кабеля и фиксируется на месте фольгированным скотчем.

Признаки неисправности датчика температуры и действия по его замене

Помимо прекращения работы системы о неисправности термодатчика сигналит мерцание красной лампочки на панели или изменение ее цвета на зеленый при включении. На дисплее может появиться предупреждение о неисправности. И придется заменить термодатчик теплого пола на новый своими руками.

Это совсем несложно при соблюдении порядка действий:

1. Демонтаж неисправного датчика начинается с отключения электропитания.
2. Затем устройство отсоединяют от проводов, подсоединенных к зажимам на задней панели. Их местонахождение может быть отдельным от зажимов колодки, но их легко отыскать по обозначению рядом надписью «sensor».
3. Проверяется сопротивление отсоединенного датчика. Оно должно быть указано в паспорте устройства и обычно находится в пределах 5-15 кОм. При соответствии реального сопротивления паспортному неисправность скрывается в плохом контакте.
4. Для полной уверенности стоит еще раз подсоединить провода к клеммам. Если датчик заработал, но его сопротивление отличается от указанного в паспорте, и разница более 20% — устройство требует замены.
5. Его нужно извлечь из гофрированной трубки и поместить туда новый прибор с подсоединенными к нему проводами на такую же длину, как располагался вышедший из строя.

Полезные советы по замене термодатчика теплого пола своими урками

В целях безопасности, замена датчика теплого пола собственноручно производится при обесточенной системе. Датчики температуры от разных производителей могут иметь отличия в номинальном сопротивлении. Чтобы термодатчик точно соответствовал терморегулятору, нужно приобретать на замену прибор той же фирмы.

Гофрированная трубка, которая должна выходить в распределительную коробку, часто имеет диаметр, затрудняющий установку нового датчика. Проще говоря, его сложно туда протолкнуть. Для облегчения этой задачи домашние мастера применяют разные хитрости типа смазывания сенсорного провода жидким мылом или растительным маслом для облегчения его продвижения в тесной трубке.

Многие для облегчения процедуры замены термодатчика в теплом полу в дальнейшем заменяют гофрированную трубу отрезком металлопластиковой соответствующего диаметра. Такая труба имеет гладкие стенки изнутри, что существенно облегчает размещение в ней нового термодатчика.

Ремонт терморегулятора теплого пола

Ремонт теплых полов электрических. Цена.

Компания ООО «ЛОКИ» предлагает ремонт теплых полов по ценам указанным ниже. Поиск места обрыва или повреждения мы проводим без вскрытия пола с помощью специальных приборов. В месте повреждения на кабель мы установим специальную ремонтную муфту. Пайка и изолента в случае нагревательного кабеля не применимы в принципе. Мы сделаем замену терморегулятора и термодатчика.

Причины выхода из строя теплого пола:

1. Механические повреждения, такие как порезы, передавливание (деформация) нагревательного кабеля. Нагревательный кабель может быть не перерезан полностью, а лишь рассечён или надрезан до нагревательной жилы – этого вполне достаточно, чтобы система перестала работать. Сколько она проживёт с такими повреждениями? Это индивидуально и зависит от множества факторов, как правило, критичный срок работы тёплых полов – первые три года.
2. Работа нагревательного кабеля в воздушной среде. Это происходит когда под плиткой остаются воздушные пустоты. Ведь как все мы знаем из школьных уроков физики воздух и плиточный клей нагреваются с различной скоростью, именно в местах воздушных пустот и сгорает нагревательная жила тёплого пола.
3. Поломка терморегулятора или датчика температуры,

На все работы по ремонту теплого пола предоставляем гарантию. Комплектующие для ремонта всегда в наличии.

Задайте интересующий Вас вопрос нашим консультантам по телефонам в СПб:
(812) 493-57-98, 8-911-250-55-43. (Звонить с 9:00 до 21:00)

Фото повреждений теплого пола:

Ремонт терморегуляторов

Не секрет, что иногда терморегуляторы выходят из строя, причем в самый неподходящий момент. Причин этому печальному событию несколько. Самая распространненая — неправильный монтаж: ошибка в схеме подключения(такие как: перепутывание проводов и клемм, слишком большая нагрузка), заливка краской установленного терморегулятора, установка терморегулятора во влажном помещении. При таких ошибках терморегулятор либо сразу выходит из строя, либо срок его службы сокращается намного. Доверяйте установку терморегулятора только профессиональному электрику.

Вторая причина связана с особенностями конструкции терморегуляторов. Дело в том, что в основном их блоки питания построены по бестрансформаторной схеме с балластным кондесатором (практически все регуляторы таких фирм как: OJ Electronics, Eberle, Raychem, некоторые DEVI), либо по схеме ключевого стабилизатора как, например, Devireg D530, Devireg D535, Veria B45, Veria T45.

Такие терморегуляторы чувствительны к импульсным помехам по сети питания, которые возникают при включении рядом с регулятором таких приборов как сварочный трансформатор, перфоратор или электрическая газонокосилка, что часто бывает в загородных домах. В таких условиях лучше использовать регуляторы с транформаторными блоками питания, которые не пропускают импульсные помехи (например регулятор NTC100 Busch Jaeger).

Если Ваш регулятор вышел из строя не торопитесь его выкидывать. В большинстве случаев регулятор можно отремонтировать.

Наша компания осуществляет гарантийный ремонт терморегуляторов, приобретенных через сеть наших магазинов или через наших дилеров, а также негарантийный ремонт любых регуляторов.

Стоимость такого ремонта фиксированная — 1000 рублей.

Для получения скидки на теплый пол DEVI звоните!!

Ваш теплый пол вдруг перестал греть или не включился сразу после укладки кафеля?

Терморегулятор теплого пола

Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор. по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор .

Терморегулятор.

Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесь
Неисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.

Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать .

Демонтаж терморегулятора теплого пола

ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора. если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки.

Неисправность терморегулятора

Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:

Терморегулятор не включается. на лицевой панели не загорается контрольная лампа или не включается дисплей.

В данном случае, сначала необходимо проверить, есть-ли питание на подводящих клеммах. Для этого, при отключенном питании, демонтируют терморегулятор из монтажной коробки, не отключая провода. Затем, включив питание, нужно проверить наличие напряжения на подводящих клеммах терморегулятора. Подводящие клеммы обозначены буквами N (ноль) и L (линия/фаза). Напряжение проверяется или с помощью мультиметра(тестера) – между подводящими клеммами или с помощью отвертки-пробника – на клемме L и, на всякий случай, на клемме N. По правилам, к клемме N должен подходить голубой провод (провод с голубой полосой), а к клемме L – белый или красный(коричневый) провод. Если на подводящих проводах нет напряжения – проблема не в системе теплого пола, а в проводке или в распределительном щите. Если Ваша диагностика выявила, что фазовый провод подходит на клемму N терморегулятора, так называемую «перефазировку» — необходимо поменять местами подводящие провода, отключив, предварительно, напряжение. «Перефазировка» может привести к выходу терморегулятора из строя.

Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.

Терморегулятор включается, но не выходит в рабочий режим. на лицевой панели горит только зеленая лампочка или дисплей включается, но не высвечивается значок нагрева пола.

В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.

При включении терморегулятора, красная лампочка на панели сразу меняет цвет на зеленый или моргает красным цветом, на дисплее высвечивается надпись о неисправности датчика температуры.

Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.

Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре.
Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене.
Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний. Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.

Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.

Терморегулятор выходит в рабочий режим. на лицевой панели горит красная лампочка или высвечивается значок нагрева на дисплее, а пол не нагревается.

В данном случае, скорее всего, произошел обрыв нагревательной жилы кабеля теплого пола. Разобраться в причинах вам поможет статья Почему не работает теплый пол?

Диагностировать обрыв можно следующим способом. От, предварительно обесточенного, терморегулятора отсоединяют провода, ведущие к системе теплого пола, и замеряют электрическое сопротивление между ними. Сопротивление должно соответствовать величине, указанной в паспорте на Ваш теплый пол. Если сопротивление стремиться к бесконечности и/или измеряется МегаОмами, к сожалению, у Вашего теплого пола действительно произошел обрыв нагревательной жилы. Наш мастер произведет ремонт обрыва, используя специальный инструмент и приспособления.

Если у Вас нет времени или возможности для изучения причин неисправности, просто позвоните по телефону 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола, Юрий Игоревич (СПб)

Ремонт терморегулятора теплого пола

Есть нерабочий теплый пол, который хочу починить. Судя по всему неисправен терморегулятор, который выглядит вот так:

Напряжение на входе есть, а на выходе — нет сопротивление датчика — 7,74 кОм, а нагревателя — 183 Ом.

Реально ли его починить? И каким регулятором можно заменить, если он неремонтопригоден?

Дубликаты не найдены

Лига электриков

3K постов 19.8K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

А не проще ли придти в профильный магазин, протянуть нерабочий регулятор и произнести заклинание:»здравствуйте, можно мне такой же»?

Конечно у тебя нет напряжения на выходе, ведь тумблер выключен и уставка на Минимуме!

Я пробовал включать и крутить регулятор, эффекта нет.

Температура в доме какая? Может жара стоит?

Закороти температурный датчик (клеммы 1 и 2). Если включится, значит дело в нем.

ты идиот? сопротивление знаешь что такое?

Я бы начал с проверки термопары и сопротивления нагревательного контура. Регулятор поменять проще всего

Так я проверил же и в посте написал. Нагреватель — 183 Ом, датчик — 7,74 кОм

Починить — реально. По одной только фотографии снаружи, почему бы и нет?

При измерении выходного напряжения покрутил ручку?

Дёшево сердито, шёлкает громко))) но работают без нареканий который год

В нулевые шефу развязали оптопарой с симистором — был доволен, как слон — до этого стоял пускатель с овеном.

К тому, что заменить, а потом возиться спокойно долгими зимними вечерами.

6,8 ком при +20- один из распространенных. есть таблица сопротивлений для теплого пола. смотреть реле на выходе и силовую часть. обычно летит во многих случаях

Подбирай под сопротивление датчика температуры. Там вроде 2 или 3 типа по сопротивлению.

Есть регуляторы, которые работают без датчика, в режиме по времи: работа/перерыв

Пользуясь случаем спрошу- а где можно найти датчики на 10к размером меньше 20*4мм, ближе к 6-8 миллиметрам в длину? В Нерезиновой. А то накладно керамогранит размером 1м*1м со стены снимать, а трубку под него криво сделали.

Хм. Вот ,согласно вводной информации. Скорее всего сдох датчик))) Или я че-то не правильно понял? Там терморезистор 10кОм при +24.

А можно еще коробочку вскрыть и полюбопытствовать , а что внутрях)))

С датчиком вроде порядок. Его кривая изменения сопротивления только пока неизвестна.

Выносной датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм/25°С

Ремонт. Часть 1

Подойдя к первому ответственному этапу, я подумал, а почему это думать должен только я? Публика на Пикабу обожает давать советы, критиковать, прикалываться и обливать помоями всё и вся, и такое поведение бесценно для ремонта.

Поэтому я решил, что буду делать ремонт вместе с вами)

Сегодня первая, ознакомительная часть и кое какая проделанная работа.

В конце ноября были получены ключи от такой вот прекрасной двушки с ремонтом.

На данном этапе работы проводятся в этих двух комнатах и коридоре, поэтому фото ванны и спальни нет.

Комната и кухня по 12.5 метров. Назначение квартиры, жизнь двух человек. Т.е. мы с женой свалим от детей, оставим им трёшку и пусть они делают с ней что хотят)

Изначально, квартира выбиралась так, чтоб можно было сделать большую кухню-гостиную, что собственно мы быстро и сделали

После разрушения, привёл в порядок торцы, убрал плитку и проверил уровни. Большой удачей стали ровные стены и пол, стены практически идеальные, на них и были обои под покраску.

Плитка с пола отошла без проблем, но вот клей остался на полу. Предвосхищая критику профи, сообщаю, попытки очистить пол от клея привели к тому, что клей стал отрываться вместе со стяжкой, в некоторых местах. Т.е. пол клали на свежую стяжку, хорошо загрунтованную, и клей на ней держится очень хорошо, поэтому нет никакого смысла его сбивать, тем более, что уровень с комнатой разницей в 2 мм. Т.е. по сути слой клея это достаточно крепкая стяжка и длинные плашки керамогранита будут держаться без проблем.

Далее, были продуманы розетки и освещение, прокинуты провода. Для всех ТВ были подведены питание, антенна и сетевые провода. Так же, была просчитана кухня и сделаны выводы под розетки, освещение, посудомойку и другую электрику.

Последние работы были связанны с тёплыми полами. Их будет 5 штук не считая ванны. Зачем так много?

Под столом на кухне.

Под моим рабочим местом.

У дивана и центр комнаты.

Тапочки мы не признаём, а старость не за горами, на полу везде плитка и хочется по максимуму получить комфорт, при этом имея возможность выбора, что греть.

Для того, что бы максимально упростить управление полами, был куплен для пробы вот такой терморегулятор https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html

Взял без WiFI. Качество исполнения отличное, тяжелый, как будет работать посмотрим, но уже заказал недостающие.

Далее, был озадачен проблемой датчика температуры, он может выйти из строя, и должна быть возможность его поменять.

В стандартном исполнении, предлагают гофру для этих целей. Немного покумекав, я решил использовать 16 трубу с углом, всё из Леруа за копейки. Тест драйв по пропихиванию датчика в самую длинную трубу (180 см) оказался положительным, т.е. замена датчика в будущем не должна вызывать проблем. Трубы были вмурованы, на концах заглушки из латунных гаек, для лучшей теплопередачи.

Всё это было залито ровнителем для пола, оставлена небольшая ямка для проводов, хотя это и не нужно.

Далее, были прокинуты провода для подключения самого пола к электричеству.

На этой фото, дырка, которая будет за мебелью кухни, она сквозная с коридором, там будет терморегулятор. В одну из труб уже просунут датчик температуры.

Что ещё, для пытливых умов.

Изначально, электрика сделана достаточно хорошо. Отдельно разведены освещение и розетки кухни, комнаты, спальни, ванной, провода медные, одножильные 1.5X3, все хорошо скручены и спаяны. Максимальная мощность теплого пола 150 вт/м. Самый большой кусок 2.7 метра. В целом, всё с запасом.

Далее, я буду заниматься установкой подрозетников.

На фото выше, коридор, сверху будут два двойных выключателя, а внизу, два терморегулятора для пола на кухне. (Верхний и нижний блоки на одном уровне, это на фото кажется что нижний ближе к краю, это так, для перфекционистов)

Если кто, имел опыт, буду рад отзыву.

Что ещё. Радиаторы отопления будем менять, радиатор с пола будет убран, подоконники будем менять. Разводка электрики на потолке, соответственно, он будет натяжной.

Ну вот, на данный момент всё. По мере новых задач, буду писать. Кухню-гостиную и коридор, в планах закончить к концу года.

Электрика по-немецки 🙂

Ремонт терморегулятора теплого пола

Здравствуйте, дорогой читатель. Недавно ко мне обратились с вопросом по теплому полу. Вопрос этот, с оттенком недоумения, легко читается в глазах маленькой Багиры:

– Не работает!

Измерение сопротивлений греющего кабеля и датчика температуры показало, что они исправны. А вот терморегулятор в дежурном режиме вел себя нормально, но при попытке включения нагрева начинал щелкать силовым реле, перемигивать индикатором с зеленого на красный и обратно, и выдавать ошибку «Lo» (Low power):

В сервисном мануале на регулятор сказано, что эта ошибка означает отказ ионистора. Ионистор – это уже не конденсатор, но еще не аккумулятор. Он нужен для питания мозгов регулятора на случай непродолжительных отключений сети, чтобы регулятор не забыл настройки. Вот он, в кружочке:

Однако, в дежурном режиме, без попыток включения нагрева эта ошибка не выскакивала. Очевидно, что дело не в ионисторе.

Блок питания этого терморегулятора (и многих других) построен по схеме с балластным конденсатором. Не часто, но случается, что эти конденсаторы с течением времени теряют свою емкость. Так произошло и в этом случае. На фото – виновник торжества:

Получилось следующее. Пока регулятор не пытался включить силовое реле, мозгам питания хватало. Но при включении обмотки реле, потребляющей сравнительно большой ток, напряжение за конденсатором просаживалось, реле отпускало (те самые перещелкивания) и выскакивала ошибка. Затем – снова попытка включения реле и так по кругу. А ионистор тут ни при чем, это просто не до конца проработанный производителем алгоритм самодиагностики регулятора.

Найти конденсатор с емкостью 0,33мкФ и рабочим напряжением 250В – не проблема. Но, как известно, дьявол кроется в мелочах. Видите обозначение «Х2» в красном кружочке? Нет, это не означает, что конденсатор плохой, причем дважды. «Х2» — обозначение специального помехоподавляющего конденсатора. Здесь он применен в качестве балластного, но изначально предназначен для работы в сетевых фильтрах питания. От обычного конденсатора с той же емкостью и рабочим напряжением он отличается способностью выдерживать короткие импульсы до 2,5кВ. Если вместо него в схему поставить обычный конденсатор, то он будет работать. Но только до тех пор, пока не прилетит хороший импульс. А из наших сетей чего только не прилетает. Конденсатор будет пробит и к схеме регулятора будет приложено полное напряжение сети. В лучшем случае – ба-бах!, в худшем – пожар.

Половина ярославских продавцов радиодеталей о конденсаторах Х2 даже не слышала, вторая половина слышала, но не возит, а один возит, но под заказ и от ста штук, ага. Выручили, как водится, Чип и Дейл. Кстати, конденсатор теперь от Epcos, одного из ведущих производителей:

И рабочее напряжение у него побольше, 305В, с запасом.

Собираем:

Регулятор установлен на место и исправно работает на радость обаятельнейшей хозяйке.

Share this:

• Twitter
• Facebook

Понравилось это:

This entry was posted on 02.12.2015, 17:42 and is filed under Анатомичка, Обо всём, Объекты. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены.

#1 by Igor Olenin on 13.01.2016 — 15:01

Замечательная статья! Автору респект. Сэкономил 7 т.р. на ремонте двух терморегуляторов в официальном сервисе. Запчасти (ионистор и конденсатор Х2) обошлись в 300 р. Ионистор действительно ни при чем. Поменял — проблема не ушла. Потом заменил конденсаторы, и все заработало! В дополнение к статье точные характеристики запчастей для замены из Чип и Дип:
EECS0HD334H, 0.33 Ф, 5.5 B, 10 мм, 1207H, Ионистор,
B32922-C3334-K, 0.33 мкф, 305В, 10%, X2, Конденсатор подавления ЭМП.

#2 by Немец on 13.01.2016 — 22:19

Отмечу, что конденсатор стоит всего 18 рублей 🙂

#3 by ninelorogi on 06.06.2016 — 23:03

Ув. Немец, а что перепаять надо, чтобы восстановить читаемость дисплея? ))) А то у меня часть пиктограмм пропала, и само отображение символов стало тусклым.

#4 by Немец on 06.06.2016 — 23:12

Проверьте, надежно ли соединение контактных площадок ЖК-индикатора с платой. Если мне не изменяет память, там соединение реализовано через полоски токопроводящей резины; протрите их спиртом.
Если не поможет — проверьте емкости электролитических конденсаторов.

#6 by Сергей Смирнов on 05.06.2016 — 17:56

Что-то подобное у меня было на одном умном холодильнике. Ну, который самоочищающийся по льду и всё такое.
Простейщая платка, один контроллер и 6 выходов. Проверили всё. Кроме вот такого вот конденсатора который по статистике вылетает редко. Заменил — заработало как было. Но беготни было…

#7 by Немец on 06.06.2016 — 22:28

«Проверили всё. Кроме вот такого вот конденсатора который по статистике вылетает редко»
Сергей, ну так-то, при ремонте чего-либо перво-наперво — визуальный осмотр, а второ-наперво — проверка напряжения питания 😉

Здравствуйте у меня регулятор Thermoreg ti200 и похожие проблемы.. включаю его и он вроде начинает набирать температуру но как доходит до около 28 градусов начинает щелкать..
Грешу на этот же конденсатор, хотел спросить вот в чип и дип есть в наличии конденсатор, что указывали выше комментарием, но есть и похожий на большую ёмкость — B32922-C3474-K, 0.47 мкф, 305В, 10%, X2, Конденсатор подавления ЭМП, вот не пойму это будет лучше или хуже ? или лучше взять на 0.33мкф ?)))
и у меня на моем конденсаторе идут цифры такого вида 55/105/56/B а в конденасторе что в чип и дип вроде первая цифра 40, хотел узнать что она означает) знаю что про стандарт что то с климатом связано, но что) так любопытно)

#9 by Немец on 27.06.2016 — 22:27

Александр, здравствуйте. Похоже, что у Вас проблема с датчиком температуры. Если есть возможность, попробуйте измерить сопротивление датчика при комнатной температуре (при выключенном ТП) и при той температуре, когда начинаются «перещелкивания».
Завышать емкость балластного конденсатора нельзя, это может привести к выходу регулятора из строя.

Вроде с датчиком проблем не было, я поменял на данный конденсатор емкостью 33мкф и все встало на свои места)
У меня вот еще какой вопрос, я уверен что не очень хорошо припаял кондер, как то не оч получилось)) хотя иногда выходит получше, вобщем не очень это страшно? в плане не бегает ли там сильный ток ? …. по его контактам))) у меня пол на 1.5 кв метра в ванной) или даже 1 кв

#11 by Немец on 28.06.2016 — 20:10

Александр, по поводу качества пайки. Тут одно из двух — либо будет работать, либо нет 🙂 А ток через балластный конденсатор небольшой и от мощности (площади) ТП он не зависит; это другая цепь.