Как снять наливной пол с пола?

Демонтаж наливного пола — учимся снимать наливные полы правильно

Наливные полы начали эксплуатировать в жилых, коммерческих и промышленных помещениях сравнительно недавно. Опыт по их удалению пока недостаточно систематизирован. Строительные компании, предлагающие своим клиентам демонтаж наливного пола, обычно пользуются собственными стандартами проведения работ.

Постараемся осветить наиболее распространенные наработки различных организаций и специалистов.

Демонтируем самовыравнивающиеся смеси на цементной или гипсовой основе

Основные причины удаления таких заливок — это дефекты поверхности и необходимость минимизировать высотную отметку чистого пола. Начинать подготовку следует с проведения экспертизы.

Сначала нужно осмотреть старую стяжку перед демонтажными работами

Экспертная оценка

С помощью изучения проектной документации, осмотра поверхности, замера уровней и пробного разрушения могут быть выявлены следующие исходные варианты:

А. Частичное нарушение целостности и/или геометрии верхнего слоя, связанные с дефектностью стяжки
B. Растрескивание или вспучивание нивелира на стяжке хорошего качества
C. Хорошее качество наливного пола при наличии изолирующей пленки (так называемый «плавающий слой»)
D. Высокая прочность многослойного нивелира в сочетании с хорошей адгезией к черновому бетону
E. Высокая прочность однослойной заливки с хорошей адгезией к стяжке

Демонтаж при варианте А

Так как уровень сцепление верхнего слоя с основой колеблется от высокого до нулевого, целесообразно применение двух видов насадок на перфоратор. Места с высокой адгезией эффективнее обрабатывать пикой. Для повышения производительности следует продолжать съем материала долотом-скарпелем. Ширина этого приспособления достигает 10 см и более. Чем мощнее перфоратор, тем крупнее скарпель, который можно применять без снижения скорости прохода. Следующим этапом является ремонт или удаление дефектной бетонной стяжки.

Снятый толстый слой старой стяжки

Демонтаж при вариантах В и C

Низкая адгезия обуславливает сравнительно небольшую трудоемкость и высокую скорость проведения работ. Выбор инструмента — перфоратор со скарпелем.

Демонтаж при варианте D

Если толщина слоя достигает 3 см и более, имеет смысл использовать мощную угловую шлиф-машину с алмазным диском для выполнения сквозных борозд. Затем к работе подключают перфоратор.

Демонтируемая стяжка в квартире

Демонтаж при варианте Е

Трудоемкость съема прочной тонкой заливки с высокой адгезией выше, чем демонтаж многослойного наливного пола. Скорость прохода скарпелем в этом случае ниже.

Общие рекомендации

Даже на небольших площадях имеет смысл работать вдвоем. Второй рабочий удаляет мусор, не допуская высокого уровня запыленности помещения. С этой же целью необходимо предварительно увлажнять поверхность верхнего слоя.

Снимаем полимерные наливные полы

Оценивая методики демонтажа этих покрытий, можно выделить три уровня сложности работ:

A. Средняя трудоемкость
B. Высокая трудоемкость
C. Чрезвычайно высокая трудоемкость

Демонтаж уровня А

Большинство компаний, занимающихся устройством декоративных полов на эпоксидной и акриловой основе, заявляют о том, что их покрытия «практически невозможно удалить». Информация близка к действительности, если толщина полимерной заливки превышает 5 мм, а под ней отсутствует декоративная подложка.

Однако, в большинстве случаев, когда в качестве промежуточного элемента используются печатные принты, адгезия верхнего слоя снижается. Снять наливной пол такого типа можно шпателями и специальными резцами. Существуют способы облегчения процесса при помощи локальной химической, либо термической обработки.

Как правило, покрытия этого типа монтируются на нивелирующих заливках из самовыравнивающихся цементных смесей. Соотвественно, наиболее простой способ удалить 3D пол — это ликвидировать его «за компанию» с нивелиром.

Демонтаж уровня В

Чтобы снять полимербетонные наливные полы, используют те же приемы, что и при разрушении черновых стяжек. Однако, длительность работ значительно выше, чем при демонтаже бетона соизмеримой толщины.

Полиуретановые, эпоксидные и акриловые покрытия, устроенные без печатных подложек и промежуточного цементного нивелира, удаляют с помощью дисковых скраперов и самоходных шлифовальных машин. Некоторые специалисты используют комбинированную технологию, состоящую из двух этапов: вначале сошлифовывается верхняя часть слоя, затем оставшийся материал приобретает свойства размягченного линолеума и соскабливается шпателем.

Демонтаж уровня С

Речь идет об удалении полов, выполненных по принципу диффузии на глубину до нескольких миллиметров в бетонную стяжку. Демонтировать полимер в таком случае возможно лишь вместе с бетоном.

Стоимость вопроса

Большинство компаний не делают различий между расценками на демонтаж обычных бетонных стяжек и нивелиров. Цена зависит от толщины покрытия. В категории «до 30 мм» она колеблется от 70 до 250 руб/м². Более «дешевый» демонтаж подразумевает отдельный прайс на расходные материалы, средства защиты и аренду оборудования.

Что касается удаления полимерных наливных полов, здесь цифры могут зашкаливать. Эти работы оцениваются дороже, чем монтаж новых покрытий без учета стоимости материала.

Видео по теме

Комментарий специалиста — нужно ли демонтировать наливной пол и в каких случаях.

Как самостоятельно сделать демонтаж бетонного пола

Очень часто старое покрытие нуждается в полной замене. Под полной заменой подразумевается не частичная замена облицовки, но и полная реконструкция основания, а именно бетонной стяжки.

Но если с облицовкой проблем не возникает, тогда как произвести демонтаж пола без затруднений. Именно о том, как происходит демонтаж стяжки мы вам и расскажем.

Стяжка и её разновидности
Демонтаж стяжки с кафельным покрытием
Удаляем бетонное покрытие
1. Особенности работы различных методов
2. Работа с ударным инструментов
3. Работа с алмазным сверлом

Что представляет из себя стяжка и её разновидности

Бетонная стяжка — это слой бетона, который растянут по поверхности всего помещения, может иметь толщина от трёх сантиметров. Делается она из различных материалов, с дополнительными наполнителями из минералов или без них.

Существует три основные разновидности бетонного пола:

Наливное самовыравнивающееся покрытие.
Цементно-песчаное покрытие.
Бетонная стяжка с топпинговым слоем.

Каждый из них имеет различные характеристики и свойства и соответственно демонтаж стяжки пола будет происходить немного по-разному.

Демонтаж бетонной стяжки с кафельным покрытием

Демонтаж стяжки пола довольно простое занятие, требующее от вас физических усилий и времени для его осуществления и дальнейшей уборки. Особенно важно проделывать всю работу аккуратно и в точной последовательности действий, чтобы не повредить несущие конструкции и не проделать излишнюю или верительную работу.

Если кафель посажен на цемент, то снять его без повреждений не возможно

Если на поверхности расположен кафель, то это немного затрудняет вам задачу, но только во временном плане, так как работу необходимо будет проделать в два раза больше, и она будет однотонной. Хотя ломать это не строить, так что ничего сложного в демонтажных работах нету.

Первым делом необходимо удалить кафель. Для этого начинаем с ближнего от дверей угла, разбивая первую плитку. Именно первой необходимо будет пожертвовать. Затем поддевая каждую последующую отрываете их от поверхности.

Для этого можно использовать перфоратор, губило или лом. Аккуратней всего работа будет проделана зубилом и молотком, но и по времени это займёт гораздо больше. После того как кафель удалён, можно переходить к демонтажу бетона с использованием перфоратора, отбойного молотка или ручного увесистого лома, последним работать будет очень сложно, но эффективно.

Кафель посаженный на клей снять легче. Для этого нужно, перфоратор, стамеска, ломик и вода.

Демонтируем бетонное покрытие

Способов демонтировать бетонное покрытие существует очень много, самыми популярными и наиболее эффективными являются: ударный, снятие бетона плитами и вырезание. Об особенностях ударного метода мы расскажем вам немного дальше, сейчас же вы узнаете по какому принципу происходит весь демонтаж бетона.

Процесс можно условно разделить на такие этапы:

Начало – на этом этапе необходимо проделать начальное отверстие, от которого и будет происходить дальнейший демонтаж. Для этого можно воспользоваться любым из возможных методов.
После того как начало положено, вся стяжка разделяется на отдельные элементы ударным методом или с помощью порезки.
В завершение набольшие части отрываются от несущего основания и выносятся из помещения.

Если старая стяжка уложена на слой щебня, тогда снимать её необходимо вместе с прослойкой щебня, так вам будет гораздо проще оторвать её от основания. Чаще всего сбор разбитого бетона происходит лопатой, а подставить лопату сквозь щебень будет очень сложно. Гораздо проще сделать это скользя по основанию.

Особенности различных методов

Этот вариант подразумевает под собой ударное усилие, которое прикладывается к бетонной поверхности из-за чего бетон начинает трескать и разламываться на небольшие части, которые потом будет легко собрать и выбросить или использовать для прочих целей. Демонтаж наливного пола или бетона с топпинговым слоем лучше всего проводить именно таким методом, так как он наиболее лучше подходит для высокопрочных покрытий и помогает легко убирать больше площади.

Мощность электрических отбойных молотков нужно правильно рассчитать и выбрать в зависимости от толщины слоя, который подлежит удалению.

Далее, мы расскажем вам как правильно производить работу с помощью:

Ударных приспособлений: перфоратора и отбойного молота.
Разрезать бетон с помощью алмазного диска.
Демонтаж стяжки – бурение алмазным сверлом.

Работа с ударными приспособлениями

Начинаем всё от дверей или любого удобного вам угла. Сначала пробиваете отверстие до самого основания и полностью его зачищаете. После этого начинаете скалывать по пять-десять сантиметров от края постепенно расширяя отверстие и двигаясь по всей площади. Работу лучше проводить участками по три-пять квадратных метров. Раздробили намеченную площадь, зачистили и продолжили работу.

Демонтаж, в процессе которого удаляется раствор из бетона и цемента, независимо от способа, которым делается, заключается в разбивании пола на куски.

Лучше всего для таких целей подходит отбойный молоток, так как он предназначен именно для такой работы. Многие мастери используют простой перфоратор, оборудовав его специальной пикой или зубилом. При этом режим сверления необходимо отключить и оставить только ударную функцию.

Зачастую мощности стандартного перфоратора будет вполне достаточно чтобы проделать работ быстро и качественно, конечно шума и пыли будет очень много. Производители инструментов, рекомендуют работать по пятнадцать-двадцать минут после чего дать устройству остыть тот же промежуток времени.

Демонтаж бетона простым кругом по металлу невозможен. Вам необходимо будет приобрести специальный круг с алмазным напылением, который предназначен для бетона и камня.

При работе с дисковой пилой определите уровень до основания, чтобы не задевать его при распиле. Это около 10 см, на первых этажах может быть до 25 см.

Разрезается вся площадь на небольшие участки по пол квадратных метра, затем они аккуратно подрываются и целиком снимаются. При этом работать необходимо в защитных очках и респираторе так, как осколков и пыли будет невероятно много, лучше открыть все окна и сделать сильный сквозняк.

Работа со сверлом

Если ваш перфоратор не может произвести демонтаж бетонного пола, ему можно облегчить задачу. Для этого берём алмазное сверло и проделываем в бетоне большое количество отверстий. После чего пикой отбиваем участки, которые обсверлены со всех сторон. Старайтесь выдерживать прямой угол при бурении, так как сверло может легко сломаться.

Если работа продвигается слишком медленно из-за постоянного перегрева инструмента, постарайтесь найти или приобрести ещё один перфоратор. Тогда в промежутках, когда один остывает, вы сможете спокойно использовать второй. Также для того чтобы дробить стяжку непрерывно и не отвлекаться на уборку, можете найти помощника, который будет зачищать участок за вами.

Как исправить неровный наливной пол: шлифовка, ремонт или демонтаж?

Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.

Почему появляются дефекты на готовом наливном полу

После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.

Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.

Базовый пол должен быть:

Прочным

Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.

Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.

Ошибки при устройстве наливного пола

Ошибки	Результат
Недостаток воды	После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек воды	Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин	Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована

Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.

Как исправить ошибки заливки

Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:

локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.

В первую категорию относятся:

Трещины

Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.

Трещины на наливном полу.

Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.

Локальные отслоения поверхности

Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).

Расслоение наливного пола.

Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.

Ямы, перепады

С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.

Заполнение ямок быстросохнущим составом.

Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.

Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.

Мелкие неровности, наплывы

Шлифование пола болгаркой.

Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.

Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.

Кратеры

Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.

Пересохший верхний слой

От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:

Сеть трещин по всей площади;
Полное отслоение;
Множественные пустоты под наливным полом;
Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.

Демонтаж наливного пола.

Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.

В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Достоинства и недостатки наливного пола. Инструкция по заливке

С появлением современных напольных покрытий, которые требуют идеально ровной основы для укладки, появилась необходимость в технологии, которая бы обеспечивала намного более ровную черновую поверхность, чем обычная бетонная стяжка. Наливной пол стал одной из таких технологий. В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах технологии наливного пола, а также дадим понятную инструкцию по его монтажу.

Что такое наливной пол

Наливной пол представляет собой монолитное гладкое напольное покрытие, которое наносится на поверхность черновой стяжки, компенсируя все ее неровности и сглаживая ее крупнозернистую структуру.

Данный способ выравнивания пола заключается в использовании специальной смеси, физические свойства которой позволяют ей растекаться по поверхности бетонной стяжки, образуя ровное основание. Изначально такой вид стяжки использовался в промышленных помещениях с большими нагрузками, однако не так давно наливные полы стали использоваться и в частном строительстве. Наливное покрытие бывает двух видов — минеральным и полимерным.

Минеральный наливной пол является смесью цемента с различными пластификаторами и наполнителями. Выравнивание пола такой самовыравнивающейся смесью используется лишь для дальнейшей укладки напольных покрытий. Различают следующие минеральные смеси:

Базовая. Такая смесь предназначена для выравнивания бетонных или цементных покрытий с уклонами до 80 мм.
Средняя. Применяется для устранения неровностей до 30 мм.
Финишная. Залитая этой смесью поверхность (толщиной до 3мм) готова для последующей укладки чистового покрытия пола.

Полимерные полы применяются как самостоятельно финишное покрытие. Они могут использоваться как в жилых помещениях, так и помещениях, в которых предъявляются особые требования к покрытию по износостойкости и безопасности. Такие покрытия разделяются на:

Эпоксидные. Такие полы будут устойчивы к механическим и химическим повреждениям, воздействию влаги. Подобные покрытия используются исключительно в закрытых помещениях с особенными санитарно-гигиеническими нормами.
Полиуретановые. Это самонивелирующиеся наливные полы, особенностью которых является устойчивость к воздействию высоких температур, кислотам и химическим веществам, обладающие при этом сроком службы до 20 лет. Кроме того, они гладкие, обладают приятным внешним видом и не собирают пыль.
Эпоксидные уретановые смеси. Применяются для устройства полов, подверженных интенсивной нагрузке – на платформах, паркингах, так как они высокопрочные, не стирающиеся и эластичны при этом.
Метилметакрилатные. Эти полы наименее распространены по причине сложности их укладки, а также неустойчивости к большим нагрузкам.

Плюсы и минусы наливного пола

Как и большинство видов покрытия для пола, самонивелирующаяся смесь обладает плюсами и минусами. Одним из основных его достоинств является срок службы – до 40 лет, при условии соблюдения правил заливки и эксплуатации. Основным же недостатком является то, что снять и заменить ее, как, например, линолеум, не получится. При небольших нарушениях в стяжке ее придется полностью демонтировать и заливать заново.

Рассмотрим подробнее все достоинства наливного пола:

Легкость монтажа. За счет своей консистенции, самовыравнивающиеся смеси легко распределяются по полу, выравниваясь и прочно связываясь в черновой поверхностью пола. При соблюдении технологии подготовки поверхности и приготовления состава, залить наливную стяжку сможет каждый своими руками без помощи специалистов.
Механическая и ударная стойкость. Такие покрытия справляются со значительными ударными нагрузками. Прочность на сжатие составляет в среднем 45 МПа, на изгиб – около 11 МПа.
Износостойкость к абразивному истиранию. Согласно исследованию, в год полимерный пол в условиях интенсивной нагрузки истирается не более чем на 0,015-0,025 мм. Однако возможно появление точечных мелких сколов и царапин при высокой точечной нагрузке.
Отсутствие стыков и швов, приятный внешний вид. За счет заливки пола сразу во всем помещении, наливной пол образует единую монолитную ровную поверхность, готовую к укладке напольных покрытий.
Устойчивость к воздействию влаги и химических веществ. При небольших протечках наливная стяжка способна выдерживать подтопления.
Пожаробезопасность и нетоксичность. Наливной пол на минеральной основе, используемый в большинстве ремонтов, является негорючим, а также паропроницаемым основанием.
Длительный срок эксплуатации. Как уже было сказано, при должной подготовке поверхности и правильной консистенции смеси, наливные полы способны прослужить не одно десятилетие.

Основным недостатком является требовательность таких смесей к правильной подготовке основания, а также к соблюдению правильного соотношения сухой смеси и воды, при приготовлении раствора. При нарушении одного из технологических этапов, наливная стяжка может либо не иметь хорошей адгезии с черновой стяжкой и отслаиваться, либо потрескаться при избытке или недостатке воды.
Достаточно высокая цена за качественные смеси. Недостатками дешевых смесей для наливного пола являются недостаточная прочность готового пола и консистенция состава, недостаточная для самостоятельного растекания по поверхности пола.

Пошаговая инструкция по устройству наливного пола

Итак, разберемся с тем, как делают наливные полы. Процесс изготовления покрытия особой сложностью не отличается, что позволяет сделать его самостоятельно, сэкономив при этом денежные средства.

Инструмент для наливного пола

Ведро или емкость для замешивания. Как правило, удобнее использовать емкости большего объема, например 50 или 100 л.
Дрель с насадкой-миксером или строительный миксер.

Подготовка основания

На этом этапе производят очистку поверхности от грязи и пыли, а также ремонт всех трещин и швов в черновой стяжке пола. Заделка щелей и трещин в плитах важна, так как жидкий раствор может попросту уйти сквозь черновую стяжку.

Выравнивание стяжки наливным полом осуществляется после ее грунтования. Грунтование необходимо для того, чтобы связать всю пыль и обеспечить плотное прилегание (адгезию) наливного слоя к основной стяжке, а также для того, чтобы влага из раствора не впитывалась в бетон. При обильном впитывании нарушается консистенция раствора, вследствие чего изменяются физические и механические свойства конечной стяжки.

Приготовление смеси

Температура в помещении при проведении работ не должна быть ниже 5 градусов и выше 25 градусов, а влажность воздуха – около 60%. Для приготовления смеси используются 2 компонента, которые смешиваются в чистом ведре дрелью с миксером.
Важно строго соблюдать пропорции сухой смеси и воды для достижения наилучших свойств раствора. Слишком большое количество воды, как и недостаточное, одинаково губительно для будущей стяжки. После размешивания раствора его оставляют отстояться в течении 5 минут, а затем размешивают снова.

Заливка наливного пола

К монтажу наливных полов необходимо приступать лишь после высыхания грунтовки, которое происходит, как правило, за сутки. Процесс начинается с наивысшей точки или с дальнего угла помещения. Приготовленную смесь выливают на основание и равномерно распределяют широким шпателем. После этого выливают еще несколько ведер наливной смеси на незаполненные участки. Далее смесь раскатывают по полу специальным игольчатым валиком. Иголки на валике служат для удаления пузырей воздуха из толщи раствора.

При заливке готового раствора важно не медлить с выравниванием и выгоном воздуха, так как смесь на глазах увеличивает свою вязкость. Для того, чтобы ходить по залитой стяжке, не повреждая ее, используют специальную обувь – краскоступы. Они представляет собой ботинки с торчащими из подошвы иголками.

Наливной пол сохнет достаточно быстро – ходить по нему можно по истечению 3-4 часов, но укладывать финишное покрытие рекомендуется через 7-10 суток окончательного высыхания и набора необходимой прочности

После заливки

После окончания работ и высыхания наливного пола, производится проверка его ровности. Для этого берется длинное правило с уровнем и прикладывается в разных местах. В случае обнаружения больших зазоров (больше 2мм), которые произошли из-за усадки или некачественного разравнивания, эти места отмечаются мелом и заливаются дополнительно. Перед дополнительной заливкой эти места нужно еще раз прогрунтовать.

При выполнении работ обязательно нужно пользоваться защитными очками и перчатками, а также беречь открытые участки кожи от попадания смеси, так как она вызывает раздражение. По той причине, что полимер обладает специфическим запахом, помещение при заливке должно хорошо проветриваться.

Если после прочтения статьи вам показалось, что заливка наливного пола слишком сложна и трудоемка, советуем почитать статью об устройстве сухой стяжки, возможно, вы выберете именно эту несложную технологию.

Ниже на видео наглядно показан весь процесс заливки пола своими руками от замешивания смеси до разравнивания игольчатым валиком.

Стяжка пола: 11 распространенных ошибок

Черновая отделка относится к самому затратному и ответственному этапу внутреннего обустройства помещения. Стяжка – это выравнивающий слой, который служит основой под напольные покрытия, поэтому ошибки тут чреваты проблемами и значительными счетами на реконструкцию. В этой статье речь пойдет про наиболее распространенный «мокрый» способ.

Заливка стяжки без предварительной очистки поверхности

Цементно-песчаный раствор должен хорошо прилегать к основанию. Этому препятствует мелкая строительная пыль. Для улучшения адгезии ее следует удалить с помощью строительного пылесоса. Часто в этом деле не обойтись простой уборкой веником, так мы только поднимаем мелкие частицы в воздух, а потом они возвращаются на пол.

Обеспыливанию основания способствует нанесение грунтовки. При этом не все составы подходят к определенным видам стяжек. Например, использование бетонконтакта под наливной пол делает поверхность шершавой и препятствует растеканию жидкой смеси.

Отсутствие армирования на упругом основании

Последнее время чаще стали применять «плавающую» стяжку. Эта разновидность отличается наличием упругого основания. Обычно эту роль играет минеральная вата, пенополистирол, засыпки из керамзита и др. На перекрытия под стяжку чаще укладывают звукоизоляцию, а в полах по грунту — утепление.

Большинство упругих материалов будет постепенно деформироваться под нагрузкой, в результате этих изменений стяжка может разрушаться. По этой причине важно сделать армирование сеткой, которая создаст из цементно-песчаной смеси единую плиту.

Фибра заменяет армирование

Фибра — это полимерное волокно длиной 12 — 18 мм, которое добавляют в смесь, чтобы снизить трещинообразование. Часто это решение воспринимают как замену армирования сетками. На самом деле у каждого из этих материалов своё назначение.

Армирование сеткой формирует из стяжки монолитную плиту. Если раствор трескается, то стальные элементы не дают ей расползаться, благодаря этому поверхность продолжает воспринимать все нагрузки как единая конструкция.

Армирующая сетка должна располагаться в нижней зоне стяжки. Под раствор из ЦПС не следует брать ячейки больше 100х100 мм. Если стяжка из бетона, то допустимо взять более крупную сетку.

Фибра защищает от локального трещинообразования, так как длина волокон небольшая. Такой способ армирования сравним с добавлением в раствор соломы или травы. Фибра хорошо работает на стяжках небольшой толщины (3 — 5 см) на жестком основании, там её трещиностойкости оказывается достаточно.

Армирование и фибра только снижают трещинообразование, но не останавливают его полностью. Появление небольших микроразрывов на стяжке является естественным результатом испарения влаги и усадки. Наличие таких мелких разрывов не говорит о браке, если их размер не превышает допустимые пределы.

Понимание этих процессов поможет и при укладке плитки на пол, так как при деформации стяжки керамика может отклеиться от основания. Подробнее про укладку кафеля на пол читайте в отдельной статье.

Также армирование может потребоваться, если основание слишком гладкое и цементно-песчаная смесь просто не может за нем зацепиться.

Стяжка перед или после стен?

Среди строителей есть два мнения на этот счет: одни считают, что заливать стяжку лучше после выравнивания стен и установки перегородок, другие — придерживаются противоположного мнения. Рассмотрим случаи, когда выбор порядка работ приводит к ошибкам.

Стяжка раньше стен

Преимущество такого порядка в том, что можно сразу провести разметку. Стяжка получается более ровной, но при этом фактически ее надо будет заливать частями.

Если использовать наливной пол, то все неровности на «черновой» стяжке не будут иметь принципиального значения, так как будут закрыты верхним слоем раствора.

Невыгодно с перегородками из газоблоков, так как кубометр этого материала обойдется дешевле, чем такой же объем стяжки.
Свежая штукатурка со стен будет падать на пол. Если раствор упадет на стяжку и засохнет, то убрать его будет проблематично. В результате можно легко повредить еще не прочную поверхность пола.

Сначала стены, а потом стяжка

Если установить стены заранее, то метки для стяжки надо будет переносить из комнаты в комнату, а это создаст дополнительную погрешность.

Разметку можно провести до выравнивания стен. Чтобы метки не потерялись их наносят на поверхности, на которых не будет штукатурки: трубы, вентиляционные каналы, откосы.

Невыгодно использовать с перегородками из гипсокартона, так как сооружение каркаса, обшивка и звукоизоляция потребуют больших затрат, чем заполнение того же пространства с помощью стяжки.
Если смесь наливного пола поставляется на объект в готовом виде, то рациональнее с финансовой точки зрения залить весь пол сразу, а это удобнее сделать до установки перегородок.

В целом в большинстве случаев удобнее сначала выровнять стены, а потом приступать к стяжке.

Большое количество цемента в растворе

Часто считают, что увеличение количества цемента в растворе повышает прочность смеси. На самом деле важно, чтобы все компоненты находились в сбалансированном состоянии. Увеличение доли цемента способствует трещинообразованию стяжки. Готовые смеси проще в использовании, так как у них все ингредиенты находятся в нужном соотношении.

Песок для стяжки не должен содержать глиняных или пылеватых включений –
качественный раствор получается из промытого речного песка.

Стяжку не накрывают пленкой в период высыхания

Набор прочности мокрой стяжки идет 28 дней, на этот период нужно обеспечить режим постоянной температуры и влажности. Вода из раствора не должна испариться за первые сутки, это приведет к пересыханию верхнего слоя и образованию корки.

Процесс работ над стяжкой подробнее описан в отдельной статье.

Чтобы замедлить процесс выхода жидкости из стяжки, пол накрывают паронепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой). Также следует избегать направленных лучей в жаркую погоду, поэтому окна рекомендуется завесить, если помещение выходит на солнечную сторону.

Избыток воды в растворе

Влага выравнивает процесс набор прочности, но она может и навредить. В жидком раствор заполнитель опускается вниз, а цементное молочко остается сверху. Влага быстро испаряется, а смесь не набирает нужной прочности. Если на поверхности стяжки образуются серые лужи, то это верный признак нарушения баланса компонентов. В будущем поверхность пола будет крошиться и осыпаться.

Отсутствие демпферной ленты

Стяжка не должна быть связана со стенами, так как это не дает плите реагировать на температурные деформации. Жесткая фиксация приводит к механическому напряжению и росту числа трещин. Чтобы избежать этого, по периметру стены закрепляют полосу вспененного материла, который позволяет стяжке деформироваться. Также лента снижает распространение ударного шума через пол.

Не делают деформационные швы

Когда стяжка имеет протяженность более 1,5 м, то рекомендуется делать разрывы, которые будут снимать локальное напряжение. Обычно швы делают между комнатами в дверных проемах. В небольших помещениях эту функцию выполняет деформационный шов по периметру комнаты.

Применение бетона тонким слоем

Эта ошибка не актуальна для межэтажных перекрытий, потому что там редко заливают бетон, но в полах по грунту такая проблема встречается. Бетон позволяет получить более прочное основание, но при этом его толщина не может быть меньше двух диаметров толщины заполнителя. По этой причине фракцию понижают, что приводит к удорожанию работ.

Для толстых стяжек бетон выгоднее, так как можно снизить расходы на цемент за счет крупного заполнителя. Также в таком полу можно использовать армирующие сетки с большими ячейками, что снижает расходы на металл.

Недостаточная прочность раствора

Часто можно встретить информацию, что для стяжки достаточно раствора прочностью М50 – М75, это верно только частично. В этом вопросе важно понимать, что если на такое основание положить более прочный материал, связанный адгезией с поверхностью, то черновой пол может оторвать. В качестве примера можно привести наливные полы, последние время их часто используют в комбинации со стяжкой: толщину набирают более дешевой цементно-песчаной смесью, а затем сверху заливают ровнитель.

Наливной пол позволяет получить поверхность практически без изъянов,
чего сложно добиться при ручном выравнивании ЦПС.

Самовыравнивающиеся составы содержат пластификаторы и их прочность обычно соответствует М100 – М150, соответственно стяжка должна обладать аналогичной маркой. Если финишное покрытие не связано со стяжкой адгезией (паркет, ламинат), то смесь может быть менее прочной.

70% прочности цементно-песчаная смесь набирает уже через 7 дней.
Повышение марки позволяет раньше ходить по полу и раньше продолжить работы.

Press ESC to close