Как снять слой бетона с пола?

Термические способы

Ещё один бюджетный способ, для применения которого не требуется профессиональный инструмент, связан с переменным воздействием на искусственный камень высоких и низких температур. Он не выдерживает их резкой смены и начинает трескаться.

Для термической обработки потребуется паяльная лампа для нагревания и холодная вода для охлаждения. Из-за использования воды метод не рекомендуется применять, если под объектом, в котором проводятся демонтажные работы, находятся жилые помещения или электрическое оборудование. Но он отлично подойдёт для решения такой задачи, как разбить бетонный фундамент.

Сначала бетон долго прогревают паяльной лампой, а когда он раскалится, поливают ледяной водой. Монолит покрывается глубокими трещинами, по которым он легко разламывается при ударе кувалдой.

Зимой вместо клиньев можно использовать обычную воду, залитую в отверстия. Замерзая в сильные морозы, она будет расширяться и разрушать связи в толще материала.

Химические способы

Кислотный и порошковый способы разрушения бетона редко применяются на частных объектах. Каждый – по своей причине.

Кислотный

Метод основан на разъедании материала концентрированной соляной кислотой, которую заливают на поверхность или в специально пробурённые в бетоне скважины. В кислоту часто добавляют и другие вещества – ингибиторы, которые сдерживают разрушение металлов и других материалов, составляющих общую с бетоном конструкцию. Как правило, одной обработки бывает недостаточно, её повторяют до получения нужного результата.

Соляная кислота – вещество очень агрессивное и опасное, поэтому для работы с ней допускается только обученный персонал при условии строгого соблюдения техники безопасности и использования индивидуальных средств защиты.

Порошковый

Причина нечастого применения этого способа – в высокой стоимости используемого химического порошка НРС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как невзрывное разрушительное средство, основной компонент которого – оксид кальция.

Сам по себе порошок не горюч и не взрывоопасен. Но при разведении водой в определённой пропорции и последующей кристаллизации вещество сильно увеличивается в объёме и обретает высокий разрушительный потенциал с силой около 30 МПа. Если не учитывать дороговизну данного способа, его можно считать лучшим для решения такой задачи, как раздолбить бетон без перфоратора.

• В бетоне бурят глухие отверстия – шпуры диаметром 8 см.
• Расстояние между соседними шпурами должно быть в 7 раз больше их диаметра.
• Порошок разводят водой, используя около 270-350 мл на каждый килограмм (подробная инструкция прилагается к веществу).
• Получившей суспензией заполняют шпуры и оставляют на сутки.

Видео описание

Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:

Как видите, по истечении определённого времени конструкция полностью разрушается на куски без какого-либо дополнительного воздействия. Достоинства этого метода очевидны:

• возможность демонтажа объектов любого размера и сложности;
• использование в жилых домах без проведения шумных и грязных работ;
• отсутствие вибрации и ударных нагрузок;
• отсутствие строительной пыли и мелкого мусора;
• высокая скорость при низких трудозатратах;
• возможность раскалывания бетона по нужной траектории, заданной расположением шпуров.

Демонтаж армированных конструкций

Железобетон разрушить гораздо сложнее, чем обычный монолит, так как он усилен стальной арматурой. Её приходится распиливать болгаркой со специальными дисками. Для разрушения больших объектов не обойтись без специализированной техники, которая разрезает всю конструкцию алмазным канатом или диском.

Если же толщина железобетона не превышает полуметра, можно обойтись описанными выше способами, выламывая куски бетона и разрезая арматуру ручным электроинструментом.

Уменьшение толщины бетона

Решая, чем раздолбить бетонный фундамент, можно использовать любой из перечисленных методов. Но далеко не все они подходят, если нужно снять слой бетона определённой толщины, например, чтобы уменьшить высоту стяжки. Теоретически это можно сделать с использованием кислоты.

Но лучше разрезать всю площадь на небольшие квадраты штроборезом, а затем отколоть их перфоратором. Поверхность получится очень неровной и бугристой, выровнять её можно болгаркой с насадкой алмазная чашка.

Коротко о главном

Разрушить бетон можно разными способами. Если хватает сил и не пугает грязь и грохот, подойдёт механический с использованием ударных инструментов – перфоратора, кувалды, отбойного молотка. Избежать оседания бетонной пыли во всех уголках дома можно, взяв в аренду гидравлическое оборудование – клин или ножницы. Но самыми действенными и наименее трудозатратными считаются технологии «тихого взрыва», когда бетон разрывается из-за распирающих нагрузок, создаваемых замёрзшей водой, разбухшими деревянными клиньями или увеличивающегося в объёме химического средства.

Как проводится заливка пола бетоном — пошаговая инструкция

Вряд ли кто будет спорить, что основание пола должно быть прочным и ровным. Поэтому во все времена к материалам, из которых сооружался пол, предъявлялись самые жесткие требования. Чего только ни использовали строители, чтобы достичь этих показателей! В ход шел и камень, и древесина прочных пород. Но они отошли на второй план, когда появилась возможность проводить заливку пола бетоном. Именно эта технология позволила быстро и эффективно выровнять половую поверхность, приведя ее в соответствие с жесткими требованиями.

Что такое бетон?

Ученые мужи отнесли этот строительный материал в категорию искусственных камней. По сути, это правильное решение, потому что материал по прочности не уступает своим природным собратьям. Но поскольку он искусственный, изготавливают его из нескольких компонентов, где за основу берут лишь два:

1. Это связующий элемент, чаще всего цемент, реже гипс или известь.
2. Второй компонент — наполнители. Перечислим лишь основные из них — песок, щебень, гравий, шлаки и прочее.

Чтобы получился раствор, оба компонента тщательно перемешивают с добавлением небольшого количества воды. Сегодня благодаря изменениям в технологическом процессе и увеличению требований к качественным характеристикам бетона специалисты стали добавлять в него еще и пластификаторы. Так что бетонный раствор был доведен до максимально качественного состояния.

Однородность структуры материала достигается равномерным распределением его составляющих по всему объему. Вот почему процессу перемешивания уделяется особое внимание. Сделать раствор вручную, используя только лопаты — значит, увеличить вероятность, что он прослужит недолго. Поэтому совет — если вы решили делать бетонную смесь своими руками, возьмите в аренду небольшую бетономешалку. С этим приспособлением уже можно будет говорить о качестве искусственного камня.

И последнее. В процессе затвердевания материала формируется капиллярно-пористая структура. И здесь важно добиться плотного контакта между частицами смеси. Именно от этого во многом будет зависеть плотность, а значит, и прочность бетона.

Заливка пола бетонным раствором

Как и любой строительный процесс, этот делится на несколько этапов. Первое, с чего необходимо начать— это подготовка к работе. Нужно приготовить требуемые инструменты и материалы. Затем поработать с половым основанием. Если пол будет заливаться в квартире, нужно всю старую отделку снять до основания — даже стяжку, если таковая была сделана когда-то. То есть надо добраться до бетонной плиты перекрытия.

Очень часто толщина бетонного основания достигает 5 сантиметров. Это достаточно толстый слой, от которого можно избавиться, только используя перфоратор. Так что на этом этапе подобный инструмент пригодится обязательно. И последнее в процессе подготовки — уборка мусора и очистка плиты перекрытия.

Что касается бетонного пола в частных домах, то технология его сооружения немного другая. Здесь заливают бетон по грунту, что требует больших трудозатрат.

Стяжка по маякам

В первую очередь необходимо отмерить уровень, по которому бетонный пол будет заливаться. Для этого от низа дверного проема вверх откладывается 1 метр. По этому уровню по всему периметру комнаты делаются отметки, от которых вниз опускается опять-таки 1 метр. Полученные таким способом метки соединяют одним уровнем. Все это будет сделать просто, если использовать строительный уровень.

Но часто нижний уровень плохо виден, поэтому его нужно как-то обозначить. Самый простой способ — это прибить к стене гвозди или ввинтить саморезы и натянуть между ними прочную нить. Когда уровень «ноль», как его называют специалисты, готов, можно переходить к следующему этапу.

Подготовка основания

Палка чуть длинее расстояния между маяками

Теперь понадобятся лопаты, потому что грунт нужно будет углубить, сделав небольшой котлован. Для этого необходимо снять слой глубиной 25 сантиметров. Обязательное условие — трамбовка дна котлована. Проще всего для этого использовать виброплиту. Но если ее нет, можно сделать приспособление своими руками. Возьмите бревно, прибейте с одного торца кусок доски толщиной 50 миллиметров и этим инструментом пройдитесь по всей площади котлована.

Итак, котлован готов, и можно формировать основание. Для этого на дно засыпается слой гравия толщиной 5 сантиметров. Полейте его водой и утрамбуйте. Затем засыпается песок толщиной 10 сантиметров. Его тоже необходимо полить и утрамбовать.

Внимание! Все укладываемые в котлован слои необходимо проверять на горизонтальность, используя строительный уровень или длинное правило с пузырьком. Кстати, если намечено проведение коммуникаций под полом, то их необходимо сделать именно сейчас, уложив в слой песка в специальных коробах.

И последний слой — это щебень. Его толщина 10 сантиметров. Очень много вопросов возникает по поводу точного определения толщины каждого слоя материалов. Здесь можно поступить следующим образом — отмерить по стене толщину каждого стоя, создать контур и взять его за основу.

Изоляция

Устройство бетонного пола

Устройство бетонных полов по грунту требует проведения качественной изоляции. Если это проигнорировать, то качество полов окажется низким, к тому же в помещениях будет постоянная сырость, что скажется на внутренней отделке.

Для гидроизоляции полов используют различные гидроизоляционные материалы. Самый простой — это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. Правда, ее придется укладывать в несколько слоев. Есть и другие рулонные материалы, к примеру, рубероид, толь, пергамин, различные мембраны и прочее. Самое важное — уложить полосы гидроизоляторов внахлест, чтобы их края перекрывали друг друга на 20 сантиметров. И еще — края необходимо скрепить строительным скотчем.

Внимание! Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы он частично закрывал стены. Обязательно его крепят к поверхностям стен скотчем или другой липкой лентой.

Есть в этом процессе еще один момент, который касается показателя комфортности — это теплоизоляция пола. В современном строительстве частных домов существует требование — обязательно использовать теплоизоляционные материалы для всех элементов дома независимо от региона. Так что полы придется утеплять.

Современный рынок стройматериалов предлагает огромнейший ассортимент утеплителей. Вот только некоторые из них:

• минеральная вата;
• керамзит;
• пенопласт;
• пробка;
• пенополистирольные плиты;
• изолон;
• пеноплекс;
• пенофол.

Мы не будем подробно рассматривать технологии утепления полов. Но запомните, что этот процесс необходим, как и все остальные. Без него построить экономичный дом нельзя.

Армирование

Для армокаркаса можно использовать не только металлические конструкции. Сегодня все чаще специалисты отдают предпочтение синтетическим сеткам, которые по своим характеристикам не уступают металлическим аналогам. Обычно такие сетки растягивают на штыри из арматуры, которые вбивают по всей площади пола.

Металлический каркас изготавливается из арматуры или из проволоки. Очень часто для этих целей используют уже готовую сварную сетку под штукатурку. Если помещение небольшое, то армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится арматура или проволока, прутья которой укладываются в виде ячеек и связываются между собой вязальной проволокой. Получается очень надежная конструкция.

Обратите внимание! Армирующий каркас должен находиться в теле заливаемого бетонного раствора, поэтому его над уровнем подготовленного основания немного приподнимают, размещая на подставках. Высота подставки определяется толщиной бетонного слоя. Необходимо сделать так, чтобы армокаркас находился посередине слоя.

Обустройство опалубки

Если пол заливается в больших или средних по размерам помещениях, то без опалубки не обойтись. Для этого площадь разбивается на несколько прямоугольников, которые специалисты называют картами. Чтобы определить размер карты, необходимо соизмерить свои силы — она должна быть залита за один раз.

Опалубку можно изготовить из досок или влагостойкой фанеры. Их устанавливают по краям карты, а высоту выравнивают по нулевому уровню, который обозначен на стене.

Внимание! Перед заливкой бетонного раствора необходимо элементы опалубки смазать маслом, чтобы их легче было удалить.

Подготовка бетонного раствора

Чтобы бетонный пол соответствовал необходимым прочностным характеристикам, нужно залить его за один раз. Если финансовые возможности позволяют, то лучше заказать бетонный раствор на заводе. Его оттуда поставят на участок в автомобильной мешалке в большом объеме. Таким образом вы избавите себя от сложного процесса приготовления. К тому же на заводе будут соблюдены все технологические нормы и пропорции компонентов смеси.

Если такой возможности нет, придется бетон готовить самостоятельно. При этом лучше воспользоваться электрической бетономешалкой. Затем подготовьте цемент, песок и щебень. Чем выше марка цемента, тем прочнее раствор. Для бетонного пола стоит выбрать цемент марки М400 или М500. Песок покупайте речной — в нем наименьшее содержание глины.

Классическая рецептура бетонного раствора такова — 1 порция цемента, 2 порции песка, 4 порции щебня и половина порции воды. Если марка цемента увеличивается, то можно сократить его количество, но увеличить объем песка.

Сначала в бетономешалку засыпают цемент и заливают воду. Эту смесь необходимо хорошо размешать, чтобы каждая частичка связующего компонента обволоклась водой. После чего порционно добавляют остальные ингредиенты.

Заливка бетона

Распределение жидкой смеси

Готовую смесь заливают в карты и выравнивают лопатой. При этом протыкают смесь по всей площади, чтобы удалить воздух, оставшийся в массе материала. Обязательно все это трамбуют. А чтобы раствор лучше утрамбовался, и произошла усадка, необходимо использовать вибратор. При этом бетон попадет во все щели и трещины.

До какого состояния нужно довести бетон, чтобы останавливать трамбовку? Если на поверхности образовалось молоко, значит, бетон хорошо утрамбован, и можно переходить к следующей карте.

Внимание! Заливку нужно начинать со стены, противоположной входной двери.

Выравнивание пола

Как только карта заполнена, необходимо правилом выровнять смесь по направляющим, которые определяются опалубкой. Тяните инструмент на себя. Излишки материала попадут в другую карту, так что ничего не пропадет. Через пару часов можно снимать опалубку.

Обычно бетонный пол выдерживают 3–4 дня, чтобы он хорошо просох, но при этом его постоянно поливают водой. Это делается для того, чтобы основание не покрылось трещинами. После окончания этого периода пол накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в таком состоянии на 4 недели, в течение которых бетон примет свою марочную прочность.

Специалисты рекомендуют такой пол выравнивать тонкой стяжкой. Здесь можно использовать сухие смеси на основе цемента или самовыравнивающиеся полы. Выбор за вами. И когда стяжка затвердеет, можно переходить к финишной отделке.

Заключение по теме

Как видите, сделать бетонный пол своими руками — это не поле перейти. Процесс кропотливый и длительный. Чтобы создать качественный бетонный пол, необходимо строго соблюдать технологию процесса, выдержать все этапы, точно использовать рецептуру и материалы.

Но пусть трудоемкость и длительность вас не пугают. Бетонные полы до сих пор остаются самыми простыми в укладке и самыми прочными из всех существующих.

6 способов снять старую краску с бетона

Удаление старой краски с поверхности необходимо в большинстве случаев, когда в помещении производятся ремонтно-отделочные работы. Для того чтобы заново покрасить потолки, оклеить стены обоями или положить кафельную плитку, снимать старое покрытие приходится в обязательном порядке, потому что оно препятствует надёжному сцеплению поверхности с другими отделочными материалами. А вот под листы гипсокартона можно спрятать стены вместе со следами старой отделки.

Существует не так уж много способов, как удалить старую краску с бетона, и лёгким этот процесс в любом случае не назовёшь. Чтобы убрать старое, но цепкое покрытие, придётся воздействовать на него физической силой и специальными инструментами.

Самый неприятный вариант – это состав на масляной основе, положенный на неоштукатуренную бетонную поверхность. Его и рассмотрим.

Вариант № 1 – топорик и шпатель

Это старый и проверенный способ убрать слой краски, избежав при этом лишних расходов. Именно таким образом предпочтительнее всего готовить поверхность под кафельную плитку.

Для этого понадобятся:

• топорик и шпатель (оба инструмента должны быть хорошо заточены),
• пульверизатор с водой,
• защитные очки и перчатки.

Топориком наносятся частые, но не слишком глубокие насечки, после чего стену сбрызгивают водой и при помощи шпателя очищают посечённый участок. Так действуют до тех пор, пока вся поверхность не освободится от старого покрытия. Мелкие насечки нетрудно зашпатлевать, если планируется покрасить стену или поклеить новые обои, а для раствора, на который «сажают» кафель, такое основание – оптимальный вариант, сцепление будет очень прочным.

Плюсы: экономичность, отсутствие вредных «побочных эффектов», основательность.

Минусы: достаточно тяжело физически расправляться со старой краской таким способом.

Вариант № 2 – дрель с насадкой в виде металлической щётки

С одной стороны – очень удобно, ведь большую часть тяжёлой работы электроинструмент возьмёт на себя, но минус состоит в том, что строительная пыль будет стоять столбом. Защита для глаз и органов дыхания должна быть в таком случае на высшем уровне. И заниматься уборкой потом придётся долго.

Вариант № 3 – дрель с коронкой по бетону или металлической цепью

Первая насадка обычно используется для создания углублений в стенах под розетки и выключатели, но и краска удаляется с их помощью весьма успешно, если действовать аккуратно и без лишнего нажима. Покрытие станет отлетать небольшими кусочками, поэтому пыли будет не так уж много, но защищать глаза всё-таки необходимо.

При работе с насадкой на дрель в виде металлической цепи важно следить за тем, чтобы с каждой её стороны оставалось равное количество звеньев. Обычно насаживают цепь из тринадцати элементов, то есть, по шесть рабочих, плюс один центральный, за который конструкция крепится к электроприбору.

Метод тоже не слишком пыльный, ведь краска удаляется небольшими осколками, зато и защищать себя нужно не только от них, но и от железных колец, которые, деформируясь в процессе работы, могут отлететь рикошетом от поверхности прямо в лицо. Если улетает звено с одной стороны, с другой тоже снимают.

На заметку: нужно использовать цепь не менее семи звеньев в длину, в противном случае эффекта не будет.

Вариант № 4 – стамеска и молоток

Если поверхность была окрашена не единожды, и покрытие представляет собой толстую корку, которая местами уже вздулась и потрескалась, можно попытаться обойтись стамеской и молотком.

Эти нехитрые инструменты в некоторых случаях способны обеспечить отличный результат, так как снять с бетона краску, адгезивные свойства которой практически сошли на нет – дело нехитрое.

Стамеску держат под углом к плоскости, а молотком ударяют по её рукоятке. Старый материал отходит от стены при таком воздействии довольно крупными фрагментами.

Плюсы: относительно чистый метод, совершенно не затратный, отлично работает, если между бетоном и красящим составом имеется хотя бы символический слой штукатурки.

Минусы: не подходит для удаления тонкого слоя краски с голого бетона, требует много времени; стамеску периодически придётся точить, поскольку работать можно только при помощи острого инструмента.

Вариант № 5 – термический метод

При сильном нагревании старое лакокрасочное покрытие размягчается и вздувается пузырями, после чего его снимают шпателем. Прогреть бетонное основание до такой высокой температуры довольно сложно, но возможно, если использовать мощный строительный фен.

Практикуется и применение утюга через лист фольги, но не столь успешно. А вот пользоваться паяльной лампой или газовой горелкой просто опасно: открытее пламя – это риск возгорания или получения ожогов.

Работать можно только в респираторе. Лучше, если один человек будет прогревать участок за участком, а другой – быстро счищать краску. Таким образом можно существенно сэкономить время.

Плюсы: минимум пыли и затрат физической энергии.

Минусы: выделение большого количества вредных веществ при нагревании, повышенная сложность при работе с бетонным основанием, поскольку этот материал крайне плохо проводит тепло.

Важно: способ неприемлем для поверхностей со скрытой электропроводкой.

Вариант № 6 – химический метод

Довольно востребованное на рынке стройматериалов средство – это смывка для краски; представляет собой едкую жидкость, в состав которой входят растворители. Приобретая такой раствор, нужно понимать, какой именно материал требуется удалить с поверхности.

Смывки на органической основе помогут размягчить и снять масляную краску или алкидную эмаль, а щелочные составы используются против водных эмульсий и дисперсий.

Смесь следует нанести на поверхность в одном направлении при помощи малярного валика, выдержать указанное в инструкции время и соскоблить скребком.

Утилизировать остатки необходимо, как химические отходы; ни в коем случае не нужно спускать их в канализацию.

Возможно, придётся нанести состав для снятия краски более одного или даже двух раз, если слоёв материала на поверхности несколько и они толстые.

Минусы: высокая токсичность (в случае с органическими растворителями), резкий неприятный запах, не самая доступная цена.

Внимание: помещение, стены которого очищались таким методом, подлежит тщательному проветриванию; защитная маска необходима при работе.

В целом эти методы считаются универсальными и используются для снятия большинства старых лакокрасочных покрытий со стен. Некоторые нюансы есть только в снятии старой краски с поверхностей с более мягкой фактурой, например, с дерева, где силовые механические методы нужно применять с большей осторожностью, чтобы не повредить саму основу материала.

Рекомендуемые вам материалы: