Как залить пол в туалете под плитку?
Заливка пола в туалете
Ремонт туалета жилой квартиры или дома – процесс быстрый и требует тщательной и обдуманной подготовки. Это самое востребованное место в квартире и затянуть в нем строительный процесс не получится.
Не трогая инженерные коммуникации и сантехнику, рассмотрим одну из самых важных позиций устройства санузла, а именно, как не допустить ошибок, укладывая пол в туалете. Как избежать ненужных трат, создать комфорт и уют, а также сделать покрытие качественно.
Порядок работ
Если все правильно просчитать и подготовить заранее, то ремонт в туалете пройдет довольно гладко. Порядок выполнения работ следующий:
- подбор типа унитаза, определение места и способа его крепления;
- определение стилей и деталей интерьера;
- расчет и закупка необходимых строительных материалов;
- демонтаж двери и материалов покрытий стен, потолка, пола;
- при необходимости демонтаж и замена труб коммуникаций;
- выравнивание пола;
- выравнивание и ремонт стен и потолка;
- декоративная отделка пола;
- установка унитаза;
- декоративная отделка стен;
- установка двери.
При необходимости любой этап можно исключить, но общая очередность при этом не изменится. Все работы, проводимые в процессе ремонта санузла, являются грязными.
Демонтаж и уборка
Если при ремонте не планируется замена унитаза на новый, то перед демонтажом плитки необходимо аккуратно снять унитаз не повредив креплений. Перед снятием унитаза следует перекрыть воду, слить бачок и снять его, предварительно открутив подающие шланги.
Если сантехника была приклеена на цементный раствор, то использовать его повторно, скорее всего, не получится. При демонтаже при помощи перфоратора или зубила его нельзя будет сохранить.
Отвод канализации закрывают ветошью или стандартной крышкой, которую необходимо заранее приобрести в строительном магазине.
После того, как вы сняли и вынесли всю сантехнику, настало время сбивать плитку. Туалет, обычно, не отличается большими размерами, поэтому сбивайте материалы до основания стен и перекрытий.
Это следует сделать для того, чтобы новые выравнивающие слои не съели слишком много пространства. Если размеры санузла позволяют, то сбивать до оснований не обязательно. Как правило, цементная основа с годами не портится.
Весь демонтированный материал необходимо убрать из помещения. Полы стоит вычистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Если в основании обнаружены трещины, их необходимо «залечить», обработав плиточным клеем или бетонным раствором с добавлением пластификаторов.
Грунтование и гидроизоляция
Ситуации в жизни бывают разные, и чтобы избежать негативных последствий на перекрытии в туалете следует провести серьезные работы по гидроизоляции.
Это убережет помещение от размножения плесени и грибка, и как следствие появления неприятных запахов. В частном доме этот пункт не так актуален, а владельцам квартир в многоэтажном доме без этого процесса не обойтись.
Использовать можно рулонный материал или пластичные обмазочные смеси. Выбор исключительно за вами. Рулонные имеют недостаток со временем отслаиваться от основы, но стоят гораздо дешевле обмазочных.
Выходом может стать самоклеящаяся гидроизоляция. Перед её настилом стоит обработать поверхность пола битумной мастикой. Обмазочная гидроизоляция гораздо проще в нанесении, при этом гарантировано проникает во все «труднодоступные» места.
Пол можно обработать бесшовным грунтовым материалом на полимерцементной основе, одновременно укрепив покрытие и увеличив время его службы.
Специфика использования обмазывающих грунтовок
| № | Вид состава | Рекомендации по применению |
|---|---|---|
| 1 | Бетонирующий | Отличаются особой прочностью, морозоустойчивостью, плотностью структуры. Рекомендованы к применению при изготовлении железобетонных конструкций. |
| 2 | Цементный неорганический | Используется для укладки керамической плитки и керамогранита. |
| 3 | Бесшовная изоляция | Обеспечивает 100% водоотталкивающий слой. Наносят при помощи шпателя, кисти или валика. |
| 4 | Полимерцементный | Хороший уровень адгезии с любым типом основания. Для использования не обязательно ждать абсолютного просыхания основания, допустимо использование на влажном. |
Делаем стяжку
Устройство половой туалетной основы ничем не отличается от любой другой стяжки. Из-за колебаний влажности не рекомендуется использовать смеси с добавлением гипса. Все работы проводятся по установленным маякам. Для типового туалета достаточно установить пару реек.
Закрепив рейки на цементном растворе, тщательно проверьте положение горизонтальным строительным уровнем. Для самостоятельного приготовления раствора для черновой стяжки следует брать материал в пропорциях (песок, цемент, щебень):
| Марка бетона | Цемент марки 400 | Цемент марки 500 |
|---|---|---|
| 150 | 1 / 3 / 5 | 1 / 4 / 6 |
| 200 | 1/ 2,5 / 4 | 1 / 3 / 5 |
| 250 | 1 / 1,8 / 3,3 | 1/ 2,5 / 4 |
| 300 | 1 / 1,5 / 3 | 1 / 2 / 4 |
На 10 кг сухой смеси обычно принято брать около 1,7 литров воды. Расход раствора на 1 м2 равен 9-10 кг при высоте слоя 5 мм. Подробнее о заливке стяжки смотрите в этом полезном видео:
Для финишного выравнивающего слоя лучше использовать готовую сухую смесь раствора наливной пол.
Финишное покрытие
После того, как полы выведены в идеально ровную поверхность, напольное покрытие можно укладывать любое, в том числе рулонное.
То есть при желании можно постелить линолеум. Но чаще всего все же в санузлах используются керамическая плитка.
Какие требования предъявляются к материалу, используемому в туалете на полу? Используемый материал должен быть:
- рельефным, шероховатым, не скользким;
- не восприимчивым к перепадам уровня влажности;
- устойчивым к химически агрессивным веществам.
В наиболее популярном месте в квартире следует настилать покрытие, устойчивое к истиранию. На современном строительном рынке выбор материалов, отвечающим всем этим требованиям, довольно обширен.
Камень, кафель и гранит
Наиболее распространенными в качестве декоративного покрытия в туалете считаются кафельные и каменные плитки. Эти материалы обладают высоким уровнем прочности, коэффициент водопоглощения близок к нулю, они устойчивы к истиранию.
При этом современные производители выпускают целые линейки дизайнерских интерьерных решений, где половая плитка дополняется настенным материалом в тон и отделкой в виде плинтусов, фризов и элементов декора. Всё это позволяет сделать пол в туалете не только практичным, но и красивым.
| Материал | Технология производства | Преимущества |
|---|---|---|
| Кафель | Изготавливается из смеси глины | Имеет различную степень шероховатости поверхности, очень разнообразна цветовая гамма. |
| Керамогранит | Получается путем прессования каменной крошки. | Прочный, почти нулевая подверженность истиранию. |
| Каменная плитка | Выпиливается из цельного куска породы | В зависимости от породы материала, обладает различным уровнем прочности. |
Любая разновидность условно каменных покрытий не восприимчива к действию агрессивных веществ, благодаря этому создают дополнительную защиту и очень просты в уходе. О том, как отремонтировать туалет плиткой смотрите в этом видео:
Камень имеет один существенный недостаток – это холодный материал и это необходимо учитывать при его укладке. Это можно исправить, смонтировав систему теплых полов. Кроме этого, каменные покрытия довольно сложны в укладке, работа требует определенных навыков. Кроме того, стоимость материала довольно высока.
При подборе кафеля обращайте внимание на маркировку на упаковке. Плитка, предназначенная для укладки на пол, имеет прочность не менее 3 класса.
Для работ в помещениях санузла рекомендуется использовать материал с корундовым покрытием и противоскользящим слоем.
Новые материалы
В строительных магазинах можно приобрести материалы, с успехом заменяющие керамическую плитку и камень. Плитка ПВХ или кварц виниловые плитки имеют прекрасные эксплуатационные качества, но значительно дешевле по цене.
Кварцвиниловое покрытие – это плитка из смеси синтетических и полимерных материалов, песка и винилового связующего. Производится методом прессования при термальной обработке.
Кварцвинил прочен, износоустойчив, не скользит, не подвержен агрессивной химии, огнеупорен. Данное покрытие было разработано в качестве материала для полов в помещениях с высоким уровнем проходимости. Эстетические данные плитки многообразны, отличаются различностью фактур, зачастую имитирующих природные материалы.
Плитка из ПВХ — один из самых экономичных материалов
Экономическим вариантом является плитка ПВХ, которая по своим качествам и составу аналогична привычному линолеуму. Плитка изготавливается путем экструзии гранул ПВХ, пластификаторов, стабилизаторов и наполнителей, стабилизатор.
Декоративное разнообразие достигается путем добавления в смесь красителей. Материал обладает высоким уровнем термоизоляции, устойчив к механическим воздействиям и не подвержен влиянию химически активных веществ. Подробнее о такой плитке смотрите в этом видео:
Для монтажа материалов ПВХ или кварцвинила используют специальные клеящие составы. Предварительно стяжку рекомендуются загрунтовать смесью битума и бензина (1к3).
После полного высыхания через 8 часов минимум можно начинать укладку плиточного материала. Клей следует наносить на основание плитки, затем её следует плотно прижать к полу.
Независимо от выбранного материала следует помнить, на пол туалета вы часто будете ступать босыми ногами, поэтому, делая ремонт, учитывайте тактильные ощущения от материала и по возможности имеет смысл устроить систему теплых полов.
Как сделать бетонную стяжку пола в ванной своими руками за 4 шага
В ванную и туалет для выравнивания пола я выбрал классический вариант – сделать бетонную стяжку (цементную).
Так как вероятность протечек здесь выше, да и можно просто пролить на пол много воды.
Разумеется, если уехать куда-нибудь на неделю, а при этом будет потоп в квартире, то такой пол не спасет, но при быстром обнаружении последствия будут минимальны.
Что такое стяжка пола — это когда на плиты перекрытия заливается слой бетонного (цементного) раствора, чтобы выровнять пол для укладки напольного покрытия и поднять его уровень до необходимой высоты.
Само по себе сделать стяжку (залить пол) не представляет ничего сложного в плане технологии, единственное, это достаточно трудоемкий процесс, а по цене не дешевле, чем сделать сухую стяжку.
Как сделать бетонную (цементную) стяжку пола своими руками в ванной комнате и туалете
Отмечаем уровень, по которому будем выравнивать пол, а затем рассчитываем нужное количество материалов. Важно! Если делаете по всей квартире, то перепадов высот не должно быть. НО, есть исключение — в ванной и туалете нужно пол сделать немного ниже, чтобы в случае протечки было время добежать и перекрыть вентили. Иначе вода будет и в квартире, а это чревато порчей напольного покрытия.- Покупаем готовую смесь, либо необходимые составляющие. Брал готовую, цена примерно 150-200 рублей за 25кг, предназначенную для поднятия уровня пола до 20 см, а также самовыравнивающуюся смесь.
- Очищаем пол от грязи и заделываем все щели, дыры, можно промазать специальной герметизирующей мастикой, так же мне понравился материал R-COMPOSIT (это кровельная гидроизоляция, но можно использовать и в помещении).
- Выставляем маяки по требуемому уровню пола.
- Читаем внимательно инструкцию по применению смеси, чтобы потом не переделывать все заново.
- Разводим смесь в указанных пропорциях и заливаем пол (я сделал из рубиройда корыто и в нем замешивал раствор, не самое легкое дело в течение 3 часов мешать шпателем, примерно столько времени потребовалось на то, чтобы сделать пол в ванной и еще столько же на туалет)
- Для выравнивания использовалигольчатый валик, очень удобно, не пожалейте денег на него, стоит порядка 300-400 рублей, им собственно моя супруга все выравнивала пока я замешивал раствор.
- В процессе высыхания, стяжку необходимо периодически смачивать водой. Если нет такой возможности, то накройте пленкой.
- После высыхания стяжки сверху заливаем самовыравнивающуюся смесь.
- Пол в ванной выкладывать плиткой можно через пару дней – неделю, в зависимости от использованного раствора, подробнее всегда можно прочитать на упаковке.
- Если делать стяжку пола по всей квартире, то недельки 3-4 придется ждать, не рекомендуется укладывать какое-либо покрытие раньше этого срока. Пока сохнет пол его периодически нужно будет смачивать, либо накрыть пленкой.
Отмечаем уровень, по которому будем выравнивать пол, а затем рассчитываем нужное количество материалов. Важно! Если делаете по всей квартире, то перепадов высот не должно быть. НО, есть исключение — в ванной и туалете нужно пол сделать немного ниже, чтобы в случае протечки было время добежать и перекрыть вентили. Иначе вода будет и в квартире, а это чревато порчей напольного покрытия.В процессе работы как всегда не хватило купленных материалов, пришлось докупать для порожков, хотя расчет был, что хватит на все.
Сколько потребовалось материалов и какая стоимость бетонной стяжки
На 4 квадратных метра пола туалета и ванной комнаты потребовалось примерно 10 мешков, каждый весом 25 кг (уровень пола поднялся на 4 см). Самовыравнивающейся смеси потребовалось 3-4 мешка, что подняло поля еще примерно на 1 см. Плитка и клей добавили еще около сантиметра.
Стоимость бетонной (цементной) стяжки пола для ванной комнаты и туалета вместе с плиткой составила порядка 6-7 тысяч рублей.
Кстати, пол в ванной можно и заказать, чтобы заливали, если не хотите сами возиться. Уследить, чтобы сделали качественно стяжку на такой небольшой площади не сложно. Единственное, не все берутся за маленькие объемы работ.
Кто не хочет возиться с ремонтом и поиском рабочих смотрите по ссылке ниже.
Почему не стал делать бетонную (цементную) стяжку по всей квартире?
- Процесс достаточно трудоемкий, если делать самому.
- Если где-то заказывать работу, то стоить стяжка будет, начиная от 15 тысяч рублей и выше – это для однокомнатной квартиры не считая подъема материалов на этаж. Данная сумма практически сопоставима с другими вариантами устройства полов — более простыми.
- Нужно долго ждать пока все высохнет.
- Если стяжка будет сделана плохо, то переделки обойдутся еще дороже
- Достаточно большая нагрузка на перекрытия, хотя об этом мало кто задумывается, но все же.
Вместо этого я сделал по всей квартире сухую стяжку и не пожалел. Отзыв о сухой стяжке пола читайте здесь. Сколько стоит сделать сухую стяжку пола смотрите по данной ссылке.
После того как готов пол, можно укладывать плитку
Плитку и клей для пола также стоит покупать с запасом. Еще рекомендую купить плиткорез, делать разрез будет намного удобнее, единственное, что мне никак не получалось, так это ломать плитку. Она все время трескалась не там где нужно.
Решение данной маленькой, но неприятной проблемы следующее — положить плитку на порог по линии разлома, встать на один край плитки, а на другой надавить или ударить – все готово.
Укладка плитки на пол ничего сложного не представляет , единственное, на что следует обратить внимание – посмотрите с какого места лучше начинать это делать. Ванная комната имеет не совсем прямоугольную форму, поэтому я выкладывал плитку от порога, а все неровности спрятал за ванной.
Затиркой швов рекомендую заняться в самом конце ремонта, так как еще не раз придется набирать воду, пылить, в итоге вся работа пойдет насмарку, особенно это заметно при использовании затирки белого цвета.
Наливной пол под плитку: поэтапная заливка
Плитка укладывается на идеально ровную поверхность. Предварительно, в зависимости от состояния чернового основания делается либо цементная стяжка, либо наливной пол. Первый вариант более бюджетный, но с ним не справится новичок. А вот правильно залить наливной пол под плитку – немного проще, однако опыт обращения с сухими строительными смесями и знание технологии также приветствуется.
Виды наливного пола под плитку
Чтобы решить, какой наливной пол под плитку подойдет, нужно понимать, какого он вида – полимерный (двухкомпонентный) или минеральный.
Первый вид готовится на основе эпоксидных смол, полиуретановых соединений и прочих полимеров. Такой пол практически является готовым финишным покрытием, так как имеет зеркальную глянцевую поверхность, смотрится красиво без последующей отделки. Но стоит очень дорого и не подходит под плитку. Такие затраты на выравнивание поверхности не оправдают себя.
Иное дело – минеральный наливной пол. Идеально подходит для отделки кафелем. В отличие от традиционной цементной стяжки имеет в своем составе помимо песка различные добавки, пластификаторы, а также эмульгаторы, которые позволяют раствору равномерно, идеально растекаться.
Минеральные наливные полы подразделяются на следующие типы:
- Базовые, для выравнивания больших перепадов по высоте (до 80 мм);
- Средние (до 30 мм);
- Финишные, под окончательную отделку.
Инструмент
После того, как определились с тем, какой наливной пол идеально подходит под плитку, нужно собрать инструмент. Для работы по выравниванию поверхности понадобятся:
- Краскоступы, чтобы можно было безбоязненно ходить и разравнивать залитую смесь;
- Игольчатый валик, оснащенный достаточно длинной рукоятью;
- Пластиковое ведро или емкость, способные вместить 25 л;
- Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
- Пылесос;
- Грунтовка, для защиты, укрепления поверхности, повышения адгезии;
- Малярный валик или кисть;
- Зубчатый шпатель;
- Сухая строительная смесь.
Когда инструмент собран и приобретен весь необходимый материал, необходимо приступить к демонтажу старого покрытия. То есть, основательно подготовить поверхность под заливку.
Поэтапная заливка пола
Важно, прежде всего, предварительно ознакомиться с инструкцией производителя, в которой указан как расход смеси, так и пропорции, которые необходимо соблюдать при приготовлении раствора. Также в комнате должны отсутствовать сквозняки, а температура воздуха не должна превышать рекомендуемую (5 — 25°C).
Весь процесс работы разбивается на 3 этапа:
- Подготовка чернового основания: демонтаж старого покрытия, уборка мусора, шлифовка выбоин, заделка трещин, грунтовка и гидроизоляция (например, обмазочная).
- Приготовление смеси под заливку. Для удобства приготовляют раствор порциями по 25 л.
- Заливка, распределение раствора по поверхности.
Важно организовать непрерывный процесс замеса и заливки, то есть нужно работать вдвоем. Один подготавливает раствор, другой одевает краскоступы, заливает смесь и выравнивает ее игольчатым валиком.
Если используется быстротвердеющий наливной пол, то все нужно делать быстро, чтобы новые порции хорошо сцеплялись со старыми, не было пузырьков, неровностей и видимых стыков.
Из практики можно сказать, что расход смеси при толщине слоя в 6-7 мм будет составлять 9кг/кв.м.
Важно предварительно рассчитать, сколько понадобится материала, чтобы потом экстренно ничего не докупать.
В конечном итоге, готовый наливной пол под плитку должен выглядеть так:
Время высыхания
Наливной пол под плитку обычно начинает схватываться и каменеть спустя 15 мин. после заливки. Окончательная твердость наступает спустя 8 часов. Обычно производитель указывает в инструкции, сколько нужно выдержать времени перед тем как начинать укладывать плитку.
В среднем нужно подождать 1-3 суток. Но все зависит от того, какие компоненты находятся в растворе, какого типа смесь, толщины наносимого слоя. Если наливной пол — быстротвердеющий, то приступать к монтажу финишного покрытия можно намного раньше.
Вопрос о том, нужен ли наливной пол под плитку, до сих пор актуален. Некоторые обходятся бетонной стяжкой, другие – подложкой. Как бы то ни было, нужно понимать, что наливной пол под плитку значительно ускорит работы по облицовке, во многом его облегчит. А когда все сделано правильно, то результат порадует долгие годы.
Выравнивание пола, туалет.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Выравнивание пола, туалет.
Решил попробывать свои силы в туалете, потому как самый кривой, и унитаз нужно менять и всё такое, если получится нормально, то хочу ванную и коридор) Собственно вопросы по материалам и технологиям или приемам, может кто поделится.
Отбил старую плитку, отбил все что было до толи(или что то типа толи, только уже труха) углубился на сантиметров 15) Унитаз прикреплен на доску в сантиметров 15 толщиной.
Собственно задача)
залить новый пол, выровнить, положить на пол плитку, и на стенки(не высоко, не выше бачка унитаза), поставить новый унитаз.
Как делают, в какой последовательности, и что по материалам(фирмы ,марки).
спасибо.
Что сейчас на полу? Какой материал: бетон, доски — что?
Что там еще ниже? Нужна ли теплоизоляция?
Какая планируется толщина пола вместе с плиткой от существующего пола?
это хрущевка, поэтому стенки кирпичные, а из чего пол незнаю.
я снял старую плитку, снял слой на что крипилась плитка, твердый слой, каменный такой, подним еще слой более рыхлый сантиметров 10 был. потом сразу два слоя материала вроде ТОЛЬ. Толь пока снимать ни стал, она ветхая сразу крошется. Ну из за наличия этой толи, я все совком легко и «вычерпал» весь строительный мусор.
Наверное под толью еще не пол, а может пол, могу покопать ещё. А так углубился на сантиметров 15.
Теплоизоляция наверное не нужно. в принципе всё что было устраивало.
я так понимаю нужно заменить этот слой толя, в магазинах видел что то типа стизола(http://www.izotermo.ru/LSP1.jpg) =)) только для полов, что то дешевое за 300р — 10 метров.
Толщина, ну наверное 12-15 см. то есть как было сделать.
Стизол — это как раз теплоизоляция.
Если под полом не холодный подвал, а квартира, то он не нужен.
А нужна гидроизоляция — как раз толь (скорее всего рубероид) и выполняла эту функцию.
По толью что? Оно твердое? 🙂
да, под полом квартира, мы на втором этаже.
это толь, где то оч тонкая, а где то в сантиметр, как будто смолу растопили, накапали, и она застыла между двумя слоями, ну или просто так два пласта толя склеели.
поквырял отверткой, в принципе твердое, токо аккуратно по середи проходит конва, шириной в ребро кирпича, 6-7 сантиметров. поковырял в глубь еще на сантиметров 5. дальше страшно)
Хорошо.
Предположим, там бетонная плита.
Нужно.
1. Обеспечить гидроизоляцию, иначе последствия устройства чернового пола окажутся в нижней квартире. Делается обычно специальными смесями типа «ГЛИМС Водостоп», их щас много, разных. Но это если пол и стены ровные и гладкие.
В этом случае скорее всего придется поступить по старинке: что-то типа рубемаста (но не на бумаге, а на холсте) вперехлест и на битумную мастику. Делается ванна по всему полу с учетом того, чтобы края поднялись на высоту сантиметров на 10 от предполагаемого уровня плитки. Промазываются все стыки. Очень тщательно. А то придется встречать гостей снизу.
2. Уровень пола. Я так понимаю, туалет маленький. Тогда вот так: после гидроизоляции прикручиваете по двум длинным стенкам профиль для ГКЛ ПН 27х28 или еще что — главное ровное. На 2 самореза каждый, этого хватит. Места отверстий надо промазать мастикой, чтобы влага туда не попала.
Прикручиваем по уровню.
3. Стяжка. Покупаем строительную смесь М150, добавляем туда цемента процентов 20, разводим водичкой до нужной консистенции, вываливаем на пол и оставшимся куском профиля протягиваем его в уровень, используя ранее устроенные направляющие. Сантиметров 10 стяжки по гидроизоляции — нормально и прочно. Если меньше 7 см — может поотскакивать. Гидроизоляция должна торчать из под стяжки и плотно прилегать к стенам.
4. Потом кладем и затираем плитку. Все.
Последний раз редактировалось Александр62; 02.09.2010 в 20:22 .
Профиля остаются под стяжкой, их верхний уровень — как раз уровень стяжки. Вынимать не надо )))
Унитаз устанавливается на уже выложенную плитку. Анкерами в комплекте.
Что там со стенами? Может, не поднимать рубемаст (?) выше плитки, достаточно будет стены мастикой промазать. Плиточный клей на мастику ляжет, да и размер плитки явно выше, чем уровень выступающей гидроизоляции.
А может, и на пол рубемаст не нужен — просто по старому ведерко мастики размазать.
Смотреть глазами надо.
Вы наверное всё подробно рассписали
но я мало что понял, так что извини за глупое вопросы((
1. что такое черновой пол?
2. Если пол и стены ровные то просто мажут ГЛИМС Водостопом,а иначе кладут рубемаст, и водостопом не мажут? Пол и стены кривые да.
3. Кладут рубемаст, либо если его нет, то на пол и стены кладется бумага?! обмазанная битумной мастикой? по всему периметру и контору?
4. Туалет чуть шире метра, и в длину 1,5 метра, может два. Профиль этот? http://www.stroyshopper.ru/published. l27-28_enl.jpg По уровню. по пузырьку)
5.Нужная констистенция смеси это какая? Жидкая, или чтобы со шпателя еле отваливался?) В каком количестве, на весь пол в туалете сразу?
6. «вываливаем на пол и оставшимся куском профиля протягиваем его в уровень, используя ранее устроенные направляющие. Сантиметров 10 стяжки по гидроизоляции — нормально и прочно. Если меньше 7 см — может поотскакивать. Гидроизоляция должна торчать из под стяжки и плотно прилегать к стенам.»
Как залить пол в ванной под плитку
Заливка стяжки пола в ванной комнате позволяет выровнять поверхность плит перекрытия, правильно распределить нагрузку на нее, улучшить тепловую, шумо- и гидроизоляцию, уложить инженерные коммуникации, системы прогрева основания. Для работы используются сухие и мокрые смеси, средства для обустройства наливного пола.
Назначение стяжки
Производить отделку санузла оптимальнее всего керамической плиткой или керамогранитом. Материал крепится к основанию при помощи клея.
Стяжка в ванной позволяет решить такие задачи:
- обеспечить всестороннюю изоляцию;
- поднять высоту чистового напольного покрытия до необходимого уровня;
- скрыть коммуникации;
- уложить систему теплого пола;
- выровнять основание и дополнительно утеплить его, если помещение находится на нижнем этаже.
Самостоятельная укладка стяжки позволяет удешевить ремонт, ускорить его проведение.
Вид стяжки для заливки пола
Выбор стяжки под плитку зависит от срока и условий эксплуатации помещения, бюджета ремонта, способа сцепления материала с основанием.
Сухая
Сухой вариант не стоит использовать, если в комнате будет установлена чугунная ванна. Этот сантехнический прибор имеет большой вес, под воздействием которого стяжка быстро растрескается. Такой способ является самым простым для обустройства, но требует большого количества материала.
Смесь наносится на слой щебня и керамзита. Во время работы не используется вода, поэтому грязь отсутствует. После обустройства стяжки сухого типа плитку можно клеить сразу. В процессе укладки смеси на нее не должна попадать жидкость.
Полусухая
Полусухой вариант быстро твердеет, выдерживает большие механические нагрузки. Для изготовления раствора применяется цементно-песчаная смесь и уменьшенное по сравнению со стандартом количество жидкости. Часть влаги впитывается бетонной плитой перекрытия. По свежеизготовленному слою можно передвигаться в специальной обуви.
Соотношение цемента и песка тут не меняется и составляет 1:3. Первый компонент берется не ниже марки М400. Фракция песка должна быть средней. Для армирования стяжки используются волокна фибры (150 г на 50 кг цемента). Готовая смесь должна сохранять форму после сжатия в кулаке и не выделять жидкость при этом.
Во время работы разрешается использовать не точечные растворные маяки, а линейные. На последнем этапе требуется обработка поверхности затирочной машинкой.
Мокрая
Для изготовления мокрой стяжки требуется смесь цемента и песка. Этот вариант разрешен для применения в помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры. Изготовить мокрую стяжку можно самостоятельно, а материалы для проведения работ доступны и имеют невысокую стоимость. Минимальная высота слоя составляет 3 см.
Облицовку плиткой разрешено делать после того, как бетон наберет необходимый уровень прочности — через 28 дней. Весь объем смеси нужно использовать за один раз, так как он быстро придет в негодность. После укладки раствор освобождается от внутренних воздушных пузырьков. Поверхность стяжки равняется сразу поступательными волнообразными движениями. Во время высыхания бетон нужно увлажнять, чтобы он не растрескался. Еще следует исключить сквозняки в помещении.
Сборная
Для изготовления сборной конструкции потребуются ОСП, листы фанеры или ДСП, гипсоволоконные плиты. Применять этот тип стяжки разрешено в комнатах с небольшим или умеренным уровнем влажности, температура воздуха в которых не падает ниже +10 градусов.
Монтаж стяжки прост: сначала укладывается гидроизоляционный материал, потом слой керамзита, который разравнивается и трамбуется. Монтируется фанера или ОСП, причем между листами и стенами должно присутствовать небольшое расстояние — 2 см. Оно не даст стяжке деформироваться после высыхания.
Второй слой листов укладывается на первый со смещением стыков. Между собой материал фиксируется при помощи клея и саморезов. После укладки швы заполняются шпаклевкой и грунтуются.
Плавающая
Независимая стяжка прочно фиксируется на основании. Она обеспечивает хорошие звукоизоляционные свойства, препятствует потере тепла. Ее преимуществом является полное отсутствие деформаций.
Она рекомендуется, если:
- требуется монтаж чернового слоя непосредственно на грунт;
- для помещения характерны постоянные температурные перепады, прямой контакт основания с водой;
- производится монтаж систем теплого пола.
Схема обустройства такая: на основание укладывается гидроизоляционный слой, после чего заливается смесь. Пленка должна заходить внахлест на стены.
Наливной пол
Для работы используется самонивелирующийся состав, который автоматически распределяется по поверхности основания, выравнивая перепады. Во время замешивания раствора в нем остаются пузырьки воздуха. Для их удаления после заливки используется резиновый валик с шипами. Линейные маяки тут не применяются. Ходить по слою можно в пластиковых краскоступах.
Если для облицовки основания будет использоваться керамическая плитка, то для изготовления стяжки подойдут растворы на цементной основе. Они убирают перепады по высоте до 20 см.
Инструкция по заливке бетонного пола в ванной
Для выполнения стяжки нужно выбрать состав и инструмент. Также производится предварительная подготовка основания.
Подготовка основания
Перед заливкой требуется убрать старое напольное покрытие и проверить основание по всей площади на предмет несущей способности плит перекрытия, прочности бетона. Рыхлые фрагменты нужно убрать, а трещины и сколы заделать цементным раствором. После этого проводится механическое выравнивание основания. Для улучшения сцепления поверхности со стяжкой ее следует грунтовать.
Чтобы добиться необходимой высоты слоя, нужно провести разметку его уровня, обозначив на стенах минимальные и максимальные точки. Чтобы не допустить деформации стяжки при расширении бетона во время высыхания, между ней и стеной оставляется зазор. В этих местах на вертикальную плоскость клеится демпферная лента.
В последнюю очередь выполняется расчет толщины слоя и выбирается подходящий материал. Если для обустройства используется наливной пол или сухие смеси, то их придется покупать. Полусухой и мокрый раствор можно изготовить самостоятельно.
Гидроизоляционный и теплоизоляционный слои
Гидроизоляция может состоять из нескольких слоев, а технология ее укладки такая:
- Сначала при помощи валика или кисти на основание наносится пропитка, делая его более плотным и менее пористым.
- Теперь на поверхность укладывается слой мастики, толщина которого не превышает 2 см. Веществом тщательно промазываются углы и стыки плоскостей.
- Монтаж рубероида. Фиксируется он при помощи клея.
Для обустройства теплоизоляции применяется керамзит или перлит, базальтовая вата, пенопласт. Чаще используется первый вариант, но нужно учитывать величину материала: в составе должны присутствовать мелкие и крупные частицы. Это позволит максимально заполнить пустоты.
Распределение маяков
Маяки необходимы для соблюдения уровня кладки и выставляются по верхнему ее краю. На основании лепятся бугорки из цемента, на которые укладываются деревянные или металлические ленты. Если выбран первый тип, то после схватывания раствора фрагменты удаляются. Металл можно обработать антикоррозийным средством и оставить внутри стяжки.
Первый маяк фиксируется на расстоянии 25 см от стены, а все последующие — с разницей в 40 см друг от друга. Правильность их монтажа нужно постоянно проверять при помощи строительного уровня.
Процесс армирования
Для укрепления бетонного слоя применяется металлическая или пластиковая сетка. Второй вариант необходим, если толщина стяжки превышает 3 см. Укладывается армирующий материал на одном уровне с поверхностью слоя. Для этого можно использовать цементные бугорки или закрепленные фрагменты битой плитки. Раствор должен быть залит так, чтобы сетка полностью спряталась.
Процесс заливки
Заливать смесь следует между маяками с небольшим избытком, одновременно выравнивая поверхность правилом. Движения при этом поступательные, причем не только вперед-назад, но и в стороны. Внутри стяжки не должно быть пузырьков воздуха. Укладывать плитку можно только через 28 дней.
Что делать в случае наличия уклона
Устранять небольшие перепады высоты, убирать бугорки или другие изъяны нужно после того, как раствор схватится. Для этого используется тот же состав, что и для стяжки.
Заливка пола под грунт
Если нужно залить пол под грунт, он предварительно подготавливается: удаляется верхний слой, уплотняется основание, производится подсыпка. После этого выполняется тепловая и гидроизоляция. Чтобы стяжка была прочной, ее нужно армировать. Теперь заливается или засыпается смесь, а поверхность выравнивается.
Как сделать электрические полы
Чтобы сделать теплый пол своими руками, толщина стяжки должна составлять не менее 5 см. В составе смеси присутствует песок и цемент. Дополнительными элементами являются: пластификатор (он предупредит растрескивание слоя после нагревания) и мелкий щебень. Второго компонента не должно быть много, чтобы в растворе не образовывались пустоты. Включать электрический пол можно через месяц.
Заливка бетона на деревянный пол
Если в ванной комнате деревянное основание, то лучше сделать стяжку несвязанного типа. Для ее обустройства требуется песок, цемент марки М400, плотный полиэтилен. Для улучшения свойств бетонного слоя в раствор добавляется пластификатор. Масса такой стяжки не должна быть большой. Вместо пленки разрешено использовать другой изолирующий материал.
Перед заливкой основание подготавливается: цементом или шпаклевкой на основе эпоксидной смолы заполняются все щели и трещины. Стыки обрабатывают силиконовым герметиком. Для того чтобы деревянное основание не поддавалось процессам гниения, на него наносят влагостойкую грунтовку.
После этого производится укладка гидроизоляционной пленки. Она должна закрывать стыки с полом и заходить на стены на 7-10 см. Теперь следует выставить маяки, уложить армирующую сетку, распределить готовый раствор и выровнять поверхность. Высота бетонного слоя не должна быть меньше 5 см. Теплый пол в этом случае лучше не использовать, чтобы избежать риска возникновения пожароопасной ситуации.
