Какую изоляцию класть на черновой пол?
Разбираемся, что лучше всего подойдет для утепления черновых полов
Самой холодной частью помещения является пол. Через него осуществляется около 30% всех теплопотерь помещения. Холодный пол увеличивает расходы на отопление и препятствует созданию комфортного микроклимата внутри здания. Грамотное утепление пола позволит сохранить тепло внутри сооружения, так как теплоизоляция не будет пропускать холодный воздух от грунта.
Утепление чернового пола осуществляют по лагам.
Утепление чернового пола осуществляют по лагам. Лаги являются основным элементом устройство пола в здании, они опирается на опорные столбы или фундамент дома. Укладывают лаги с шагом в 50 сантиметров, именно этот шаг является оптимальным для дальнейшей укладки теплоизоляционного слоя. Укладывать лаги можно и с меньшим промежутком, но такое расположение не добавляет плюсов всей конструкции и влечет за собой дополнительный расход материала. Если же расстояние между лагами будет превышать 50 сантиметров, то в процессе эксплуатации напольное покрытие может деформироваться и прогибаться. После монтажа лаг приступают к утеплению чернового пола.
Выбираем теплоизолятор для чернового пола
Для утепления полов можно использовать как классические, так и современные теплоизоляционные материалы. Для утепления пола чаще всего применяют минеральные, органические и полимерные термоизоляторы.
Минеральные утеплители
К минеральным теплоизоляторам относятся базальтовая, шлаковая, минеральная, известковая ваты и стекловата. При утеплении пола данными теплоизоляционными материалами необходимо обеспечить надежную паро- и гидроизоляцию, так как ватные утеплители являются гигроскопичными материалами и могут напитывать воду в процессе эксплуатации.
Утепление пола минеральными термоизоляторами
При монтаже теплоизоляционного слоя следует учитывать плотность утеплителя.
Поверх чернового пола монтирует гидроизоляционный слой. Для этого крепят влагозащитную мембрану, поверх которой укладывают утеплитель. Для утепления черновых полов, как правило, применяют рулонные минеральные теплоизоляторы. При монтаже теплоизоляционного слоя следует учитывать плотность утеплителя. Оптимальным является теплоизоляционный слой, толщина которого составляет 15 сантиметров. Для того чтобы обеспечить защиту утеплители от проникновения влаги изнутри помещения сверху конструкция накрывается пароизоляцией. Монтировать пароизоляционную мембрану необходимо с нахлестом. После монтажа пароизоляционного слоя укладывают напольное покрытие. В зависимости от материала напольного покрытия его можно монтировать как напрямую на черновой пол, так и произвести дополнительную заливку бетонной стяжки.
Органические утеплители
Природные теплоизоляционные материалы являются наиболее дешевыми утеплителями для пола.
Природные теплоизоляционные материалы являются наиболее дешевыми утеплителями для пола. Традиционным считается утепление чернового пола опилками. Утеплять пол можно не только опилками в чистом виде, но и другими строительными материалами, в состав которых входят опилки.
- Древесные блоки. В качестве сырья для изготовления древесных блоков используют опилки, медный купорос и цемент. Полученный материал обладает необходимой биологической стойкостью, но из-за высокого коэффициента теплопроводности необходимо создавать толстый теплоизоляционный слой.
- Опилочные окатыши. Утеплитель, который изготавливается путем соединения опилок, клея и антисептика. Данный материал имеет повышенную огнеупорность и является экологичным теплоизоляционным материалом.
- Опилкобетон. Пористый теплоизолятор, для сохранения теплоизоляционных свойств которого необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию.
- Арболит. Утеплитель в виде теплоизоляционных плит, огнеупорен, высокопрочен, легко обрабатывается. К недостаткам материала относят его высокое влагопоглощение, поэтому необходимо надежно изолировать утеплитель от контакта с влагой.
Утеплить черновой пол можно при помощи пенополистирола или пенополиуретана.
Утепление пенополистиролом
Теплоизолятор отличается огнеупорностью, долговечностью и низкой паропроницаемостью.
Теплоизолятор отличается огнеупорностью, долговечностью и низкой паропроницаемостью. Пенополистирол из-за низкой паропроницаемости может стать причиной скопления конденсата в подполовом пространстве, поэтому монтировать теплоизолятор необходимо в строгом соответствии с технологией. Для утепления пола применяют вспененный или экструдированный пенополистирол. Теплоизоляционные работы проводят по аналогии с утеплением пола минеральной ватой. Утеплитель монтируют между лагами, в зависимости от толщины теплоизоляционного материала его можно укладывать как в один, так и в два-три слоя. При работе с пенополистиролом следует учитывать его хрупкость, поэтому если после утепления планируется заливка на пол бетонной стяжки, то пенополистироловый теплоизоляционный слой необходимо дополнительно армировать армирующей сеткой.
Утепление пенополиуретаном
Пенополиуретан является жидким теплоизолятором, имеющий самый низкий коэффициент теплопроводности среди всех существующих утеплителей.
Пенополиуретан является жидким теплоизолятором, имеющий самый низкий коэффициент теплопроводности среди всех существующих утеплителей для пола. Термоизолятор отличается малым весом, высокой огнеупорностью, химической и биологической устойчивостью. Пенополиуретан является экологичным и долговечным материалом. Наноситься утеплитель путем распыления на утепляемую поверхность, а его высокие адгезивные свойства обеспечивают надежную сцепку теплоизоляционного слоя с поверхностью напыления. Помимо высокой адгезии, обеспечивающей сцепку с любой поверхностью, пенополиуретан позволяет создать монолитный теплоизоляционный слой, а также легко утеплить поверхность любой конфигурации. Материал не поглощает воду, следовательно, при утеплении чернового пола пенополиуретаном нет необходимости дополнительно монтировать паро- и гидроизоляционные слой. Высокая прочность теплоизоляционного слоя дает возможность наносить бетонную стяжку без дополнительного армирования поверхности. Приступать к монтажу напольного покрытия или нанесению бетонной стяжки можно непосредственно после застывания пенополиуретанового теплоизоляционного слоя (через 3-4 часа).
Как правильно положить пароизоляцию на пол
Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортных условий проживания. Добиться этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые утеплители, решающие проблему удаления излишней влаги в «автоматическом» режиме. Пар выходит через все поверхности помещения: стены, потолок, пол. Задача строителя состоит в том, чтобы, удаляя пар, не допустить намокания утеплителя, теряющего в мокром состоянии свои теплоизоляционные свойства. Описание того, как правильно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.
- Почему так важна пароизоляция
- Материалы для пароизоляции
- Полиэтиленовая плёнка
- Полипропиленовая плёнка
- Пергамин
- Дифузные мембраны
- Какой стороной укладывать пароизоляцию
- Схема расположения пароизоляции
- Инструменты для работы
- Инструкция по укладке пароизоляции на пол
- Установить точные размеры дома
- Выбор материалов
- Подготовка поверхности
- Укладка пароизоляции
- Советы профессионалов
Почему так важна пароизоляция
Утеплитель, уложенный на пол, может впитать излишнюю влагу при проникновении её из помещения либо из подпола – пространства, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. Второе возможно в случае близкого расположения грунтовых вод или при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Редко, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление постоянное. Результатом, при непринятии должных мер, будет впитывание утеплителем влаги, его намокание и, как результат – утрата теплоизолирующих свойств, что абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо стелить пароизоляцию на пол, причём делать это правильно.
Материалы для пароизоляции
Есть два взгляда на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни специалисты утверждают, что правильно стелить пароизоляцию только поверх утеплителя, т. е. под чистовой пол, а на черновой пол правильнее укладывать слой гидроизоляции. Другие рекомендуют положить на чёрный пол первый слой пароизоляции, а поверх утеплителя – второй. Предпочтение следует отдать двум слоям пароизоляции, поскольку при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не спасут утеплитель от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно использовать следующие материалы:
- полиэтиленовую плёнку;
- полипропиленовую плёнку;
- пергамин;
- дифузную мембрану.
Рассмотрим их свойства подробнее.
Полиэтиленовая плёнка
Дешёвый вариант пароизоляции. Из недостатков надо отметить малую прочность. Поэтому лучше применять плёнку, армированную стеклосеткой. Пар такой материал не пропускает. Однако через неё не проходит и воздух, поэтому конденсат от влаги, испарившейся при высыхании деревянных конструкций пола, остаётся в утеплителе.
Полипропиленовая плёнка
Полипропиленовые плёнки заметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей как бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать влагу. По прошествии определённого времени, и соответствующих изменений условий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в утеплитель. Стоимость таких плёнок выше, чем полиэтилена. Однако оно того стоит!
Пергамин
Представляет из себя тонкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Хорошо работает при низких температурах. Обладая проницаемостью для воздуха, не пропускает влагу. Недостатки – высокая горючесть и непродолжительный срок службы. Характеристики устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в бюджетных хозяйственных строениях.
Дифузные мембраны
Дифузные мембраны появились сравнительно недавно. Почти непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему удерживать большое количество влаги, не пропуская её к утеплителю. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – не менее 10лет. Стоимость достаточно высока, но производитель полагает, что она окупается высокими функциональными характеристиками.
Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, поскольку даже 10-летний срок службы в строительстве явно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.
Какой стороной укладывать пароизоляцию
Поскольку у пароизоляции две стороны, всегда возникает вопрос о том, как правильно класть её на пол. Ответ очень прост: надо читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Вместе с тем неплохо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к утеплителю можно настилать любой стороной, поскольку они одинаковые. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к утеплителю, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к утеплителю. Наиболее сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно инструкции производителя, имеют обратный порядок укладки. Изоспан В, например, настилают ворсистой стороной к утеплителю!
Схема расположения пароизоляции
Укладку пароизоляции можно осуществлять как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа выполняется вдвоём, это не имеет особого значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя осуществляют с нахлёстом на стену. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 150 мм. Последний, укладываемый слой также должен иметь заход на стенку. Стыки слоёв проклеивают специальным скотчем. Обычно, производители плёнки производят и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует экономить.
Инструменты для работы
Перед началом работы по укладке пароизоляции на пол, следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный нож, степлер. Если объём работы значительный, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует наличия сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки деревянных поверхностей могут понадобиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет лишним электролобзик и небольшая циркулярка. Для пропитки деревянных конструкций пола понадобятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами считаются скобы для степлера и мелкие гвозди для крепления пароизоляции.
Инструкция по укладке пароизоляции на пол
Установить точные размеры дома
Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, сделать это можно после установки лаг и чёрного пола. В старом доме, после разборки старого чистового пола и выполнения необходимого ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, необходимо произвести тщательную уборку цокольного пространства с целью удаления всех, даже самых мелких кусочков органики, во избежание появления очагов гниения. Под органикой понимают, в том числе и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе строительных или ремонтных работ.
Составляют рабочие эскизы расположения лаг в каждом помещении, с нанесением точных размеров, снятых при помощи рулетки. Эту работу удобнее выполнять вдвоём.
Выбор материалов
Принимаем решение о закупке пароизоляции, предварительно определившись с её типом и способом укладки – только сверху утеплителя, или сверху и снизу, что предпочтительней. Далее, по снятым размерам, подсчитываем необходимое количество пароизоляционного материала. Учитываем необходимые заходы на стены и перекрытие полос. Результат округляем до рулона. Можно также приблизительно подсчитать необходимое количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в 200 – 250 мм. Подсчитываем по эскизам длину линий, по которым устанавливаются скобы, после чего, разделив длину на шаг, находим потребное количество скоб. Увеличив результат на 10%, округляем его до целой упаковки.
Подготовка поверхности
После выполнения первых двух пунктов, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и чернового пола. В случае новой постройки, скорее всего работа ограничится двукратной пропиткой деревянных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы деревянных деталей в условиях мокрого грунта, до 25 – 30 лет. Цоколь здания – место, как правило, сухое. Поэтому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола вполне реально.
Если речь идёт о ремонте в старом доме, необходимо провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и гниения – аккуратно удалить и произвести их ремонт, а в случае обширных повреждений – предпочтительней полностью заменить лаги на новые. После выполнения описанных работ, необходимо, как и в новом здании, дважды пропитать все деревянные элементы пола антисептиками.
Укладка пароизоляции
Как класть пароизоляцию на пол зависит от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность выполнять работу вдвоём, ею следует воспользоваться. Начинают с того, что при помощи степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стене с заходом минимум 150 мм при толщине утеплителя 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм нужно будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.
Теплоизоляция при этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа влажному воздуху. Закрепив свободный край, аккуратно разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким образом, противоположной стены, запускают на неё плёнку на 150 мм и обрезают материал ножницами или ножом.
Далее настилают следующую полосу. Перекрытие соседних полос должно составлять порядка 150 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты утеплителя. При этом стыки плит в разных слоях не должны совпадать друг с другом. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный утеплитель сверху. Важно, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью чистого пола. Это улучшит конденсацию пара на ворсинках теплоизоляции.
Советы профессионалов
Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:
- приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
- не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
- не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.
Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.
Утепление пола по лагам: материалы для теплоизоляции + схемы утепления
Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.
Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.
Виды утеплителей для пола
Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.
Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.
Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.
В их число вошли:
- опилки или опилочная смесь;
- керамзит;
- стекловата;
- минеральная вата;
- эковата;
- пеноплекс;
- пенополистирол.
Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.
Вариант №1 – бюджетные опилки
Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.
В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.
Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.
У такого утеплителя показатели теплопроводности будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.
Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.
Вариант №2 – экологичный керамзит
Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.
При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:
- это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
- он сыпуч, а потому прост в монтаже;
- полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
- не гниет;
- гранулы его имеют высокую степень прочности.
Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.
И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.
Вариант №3 – доступная стекловата
Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.
Основными плюсами стекловаты являются:
- химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
- высокая паропроницаемость;
- легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.
Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).
А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?
Вариант №4 – востребованная минвата
Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.
Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов – карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.
Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.
Вариант №5 – качественная эковата
Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.
Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.
Вариант №6 – высокопрочный пеноплекс
Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.
По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.
- низкие показатели водопоглощения;
- высокие показатели прочности;
- низкую плотность.
Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.
Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть здесь.
Вариант №7 – популярный пенополистирол
Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.
Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером – до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше – до 0,1 мм.
Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.
Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.
Популярные схемы утепления пола
На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.
Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.
Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.
Усиленный вариант теплоизоляции
По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.
В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:
- керамзитобетон;
- распланированный слой керамзита;
- экструдированный пенополистирол;
- твердую и более плотную разновидность пеноплекса.
Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.
В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.
Обычная схема утепления
Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.
Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.
Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции – все та же пленка, затем только монтируются лаги.
При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.
Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.
Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике утепление деревянного пола.
Выводы и полезное видео по теме
Визуально ознакомиться с процессом утепления полов по лагам можно из этого видео:
По всему видно, что процесс утепления пола по лагам не столь затратен и трудоемок, как кажется на первый взгляд. Выбор утеплителя всегда остается на усмотрение собственника. Кроме опилок и керамзита, любой из перечисленных материалов будет оптимален. За исключением, разве что, пенопласта, с резкой которого придется очень сильно повозиться.
У вас есть другое мнение по поводу утепления пола? Пожалуйста поделитесь им с людьми, которые впервые столкнулись с этим вопросом. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен под статьей.
Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме
Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.
Почему так важна пароизоляция
От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.
Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.
Материалы для пароизоляции
Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:
- Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
- Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
- Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.
Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:
- полиэтиленовой пленкой;
- пленкой из полипропилена;
- пергамином;
- диффузной мембраной.
Полиэтиленовая пленка
Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.
Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.
Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.
Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.
Полипропиленовая пленка
Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.
В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.
Пергамин
Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.
Дифузная мембрана
Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.
Существует два вида мембран:
- односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
- двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;
Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.
Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.
Какой стороной укладывать пароизоляцию
Какой стороной укладывать пароизоляцию
Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:
- Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
- Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
- Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
- При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
- Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
- Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.
Схема расположения пароизоляции
Схема расположения пароизоляции
Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.
Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.
Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.
Материалы и инструменты для работы
Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:
- двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
- утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
- деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
- саморезы для крепления реек.
Для выполнения работ также понадобятся инструменты:
- шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
- строительный степлер для закрепления пленки.
Инструкция по укладке пароизоляции на пол
Подготовка поверхности
Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.
Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.
Укладка пароизоляции
Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.
- Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
- Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
- По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
- Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
- Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
- Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
- Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.
Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.
Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.
Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.
Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, как правильно её уложить
Перекрытия в доме нуждаются в утеплении, особенно те, которые контактируют с холодным и влажным воздухом чердака или подполья. Если конструкции деревянные, то укладки только теплоизоляционного материала недостаточно – нужен барьер, защищающий и саму древесину, и утеплитель от намокания, которое неизбежно при конденсации на них пара, идущего из помещений, и влаги из грунта и атмосферного воздуха. Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, во многом зависит от финансовых возможностей. Но в общей стоимости строительства её цена просто теряется, в то время как от качества и надёжности пароизоляционного барьера зависит долговечность перекрытий и благоприятная «погода» в доме.
Когда нужна пароизоляция
Вода – источник жизни. Без неё не может существовать ничто живое. Но она же может стать источником многих проблем, разрушений и болезней. Если говорить о любом строении, и особенно о жилом доме с деревянными несущими конструкциями, то его надёжность, прочность и срок службы во многом зависят от того, насколько хорошо эти конструкции защищены от влаги и водяных паров. Потому что их постоянное воздействие губительно для древесины.
Все деревянные поверхности, которые беспрепятственно контактируют с воздухом, меньше подвержены гниению, так как влага в них не задерживается – высыхает, испаряется. А вот те элементы, которые плотно соприкасаются с другими материалами и не вентилируются, попадают в зону риска. И в первую очередь это касается пола первого этажа дома, особенно если под ним расположено неотапливаемое подполье.
Воздействие водяных паров негативно сказывается и на утеплителе, если это материал, способный впитывать в себя влагу. Она замещает собой воздух между волокнами, тем самым лишая утеплитель его свойств и превращая в рассадник плесени.
Поэтому так важно знать, как правильно укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме, и какой материал для этого использовать.
Но пар воздействует на конструкции дома не только извне – из подполья или чердачного помещения. Он образуется и внутри него: при приготовлении пищи, стирке, уборке, гигиенических процедурах и даже при дыхании людей. Он конденсируется на поверхностях, проникает внутрь конструкций и задерживается в них.
Отводить лишние водяные пары наружу – задача вентиляционных систем. А не пропускать их в толщу утеплённых стен и перекрытий должна пароизоляция. Причём это относится и к межэтажным деревянным перекрытиям, в которых минеральная вата или другой утеплитель выполняет функцию звукоизоляции. Он плотно соприкасается с лагами и балками, не давая им проветриваться и высыхать естественным способом при образовании конденсата. Несущие элементы пола начинают гнить, терять прочность, что может привести к их разрушению.
Пароизоляционные материалы помогают решить эту проблему, защищая утеплитель и деревянные лаги как от грунтовой и атмосферной влаги, так и от водяных паров. Но чтобы они «сработали», необходимо знать, какой должна быть пароизоляция для пола в деревянном доме, как правильно стелить и крепить её.
Что выбрать для пароизоляции деревянного пола
Изоляционные материалы можно разделить на два основных вида – плёнки и мембраны. Плёнки непроницаемы не только для влаги, но и для воздуха, а диффузионные мембраны могут пропускать сквозь себя воздух и водяные пары. И те, и другие выпускаются разных видов и отличаются толщиной, прочностью, материалом.
Плёнки
Сырьём для производства пароизоляционных плёнок служат полиэтилен и полипропилен.
- Полиэтиленовые.
Это самый дешёвый изоляционный материал, имеющий ограниченную сферу применения. Он непроницаем для воздуха, из-за чего возникает парниковый эффект, а капли конденсата скапливаются на его поверхности. Кроме того, полиэтиленовая плёнка не отличается прочностью, легко рвётся. Прочность материала зависит от его толщины, её повышают и армированием.
Являясь непроницаемым барьером для влаги и воздушного пара, такая плёнка из-за способности скапливать конденсат, все же не рекомендуется для деревянного пола. Она больше подходит в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве бетонной стяжки.
Однако полиэтиленовую плёнку, особенно ламинированную алюминиевой фольгой, применяют для изоляции влажных помещений – саун, бассейнов, расположенных в подвале теплиц. Она надёжно изолирует деревянный пол верхнего этажа от влажного пара и отражает тепловые инфракрасные лучи, возвращая их назад в изолируемое помещение.
Плёнки из полипропилена гораздо прочнее, но и дороже. Задумавшись о том, как правильно положить пароизоляцию на пол в деревянном доме, лучше выбрать не обычную плёнку, а имеющую специальный антиконденсационный слой. Вискоза или целлюлоза, присутствующие в этом слое, задерживают влажный пар, а оседающая на нем влага поглощается и постепенно высыхает, не проникая сквозь барьер, но и не образуя на его поверхности капель.
Пароизоляционные плёнки такого типа выпускают многие производители изоляционных материалов. Как правило, их внутренняя и внешняя поверхность отличаются друг от друга: одна гладкая, другая слегка шероховатая.
Мембраны
Самый дорогой, но вместе с тем самый прочный, качественный и долговечный материал, который удерживает в себе влажный пар и выводит его наружу. Если диффузия пара происходит в одном направлении, мембраны называют односторонними, если в обоих – двухсторонними.
Диффузионные мембраны имеют несколько слоёв, их количество влияет на объем удерживаемой влаги и гидроизоляционные свойства.
- Однослойные паропроницаемые материалы, в отличие от плёнок, монтируют с наружной, холодной стороны перекрытий, чтобы влага, которая в небольших количествах все же проникает в утеплитель, свободно испарялась из него.
- Двухслойные мембраны – самый подходящий материал для пароизоляции межэтажных перекрытий, когда оба этажа являются жилыми и отапливаемыми.
Видео описание
О правилах использования плёнок и мембран рассказывается в этом видеоролике:
Инструкция по монтажу
Приступая к устройству утеплённого пола, нужно изучить, как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме. Если не учитывать определённые требования по её монтажу, может получиться так, что от изоляции не будет никакого толка или она даже навредит, заперев влагу в пироге перекрытия.
Какой стороной класть двухсторонний материал
Если для пароизоляции применяется обычная воздухонепроницаемая полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка, её укладывают любой стороной к утеплителю, так как обе они совершенно одинаковы.
Другое дело – двухсторонние мембраны и плёнки. У каждой из поверхностей свои свойства и функции, поэтому для эффективной и правильной работы пароизоляции её необходимо стелить с учётом этих свойств.
Если на упаковке материала нет чёткой инструкции по этому поводу, но две его стороны явно отличаются друг от друга структурой или цветом, выполнить правильный монтаж помогут следующие рекомендации.
- Плёнка в рулоне всегда смотана так, что внешняя сторона находится внутри.
Место пароизоляции в пироге утеплённого пола
Функция пароизоляции – это защита деревянных конструкций и утеплителя от воздействия влаги, содержащейся в водяных парах помещения. То есть, она всегда укладывается на теплоизоляционный материал со стороны тёплого внутреннего пространства дома под настил пола.
Но влага может попадать внутрь многослойных перекрытий и с другой стороны – из подвала или подполья. Неотапливаемый подвальный или цокольный этаж, как и неизолированный грунт под деревянным полом – основные источники влаги. Ситуация осложняется в разы, если дом стоит на участке с высокими грунтовыми водами или подтопляется весной в период половодья.
В таких случаях, а также при размещении в цокольных этажах бань, прачечных и других мокрых зон, необходима изоляция деревянного пола и снизу, между утеплителем и черновым настилом или потолком нижнего помещения. Но это должна быть диффузная гидрозащитная мембрана. На непроницаемой плёнке сконденсированная влага будет скапливаться, проникать в теплоизоляцию, контактировать с лагами и черновым настилом.
Видео описание
К чему приводит неправильная пароизоляция деревянного пола, продемонстрировано в этом видео:
Несколько иначе подходят к пароизоляции пола между двумя жилыми этажами. Давление пара между ними незначительное, риск намокания утеплителя и балок очень мал. Многие не понимают, для чего нужна пароизоляция пола в этом случае.
Обычно на первом этаже размещают кухню, санузел, бойлерную, в которых влажность воздуха выше, чем в сухих жилых комнатах на верхнем этаже. Поэтому следует ограничить проникновение пара в утеплённый пирог перекрытий. Но в качестве изоляционного материала, особенно с верхней стороны, нужно укладывать воздухопроницаемую мембрану. Она будет выпускать наружу попавшую внутрь влагу и защищать утеплитель от попадания в него воды при влажной уборке. А также станет барьером для микроскопических волокон материала, не позволяя им проникать в помещение.
Видео описание
Правильное обустройство утеплённого межэтажного перекрытия показано в видеоролике:
Порядок выполнения работ
Перед тем как стелить пароизоляцию на пол в деревянном доме, все деревянные поверхности обязательно пропитывают специальными антисептическими средствами. Это мощная дополнительная защита древесины от гниения, повреждения насекомыми и микроорганизмами.
При устройстве пола первого этажа последовательность работ должна быть такой:
- на бетонные или кирпичные промежуточные опоры для лаг укладывают гидроизоляцию из рубероида;
- на смонтированных лагах закрепляют черепные бруски, к которым пришивают доски чернового пола;
Последний этап – устройство дощатых полов или листового настила под чистовое покрытие.
Коротко о главном
Если не знать, как укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме правильно, можно уже через пару лет обнаружить, что он начал гнить, а утеплитель намок и перестал работать. Главное правило – не применять для пароизоляции деревянных конструкций непроницаемые плёнки, склонные к накоплению конденсата. Материал должен задерживать в себе избыточную влагу и постепенно испарять её. Такими свойствами обладают специальные плёнки и мембраны, одни из которых предназначены для использования внутри помещений, другие – снаружи. При монтаже важно учитывать, что такие материалы двухсторонние, и укладывать их правильно.