Нужна ли контррейка при утеплении пола?

Для чего нужна контробрешетка: устройство, монтаж и что делать, если её нет

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Контробрешетка – один из основных элементов кровли, наряду с обрешеткой и гидроизоляцией. Первый вопрос, с которым обычно сталкиваются неискушенные в вопросах строительства люди – что такое контрообрешетка и зачем она нужна. Многие не видят разницы между ней и обрешеткой. Между тем это принципиально разные вещи – как по месту размещения, так и по выполняемым функциям. Обрешетка выступает основанием для кровельного покрытия. Это деревянные бруски, которые устанавливаются поперек стропильной системы для придания крыше конструктивного единства. Она нужна как связующее звено между стропилами и внешним облицовочным материалом. Без них было бы невозможно ровно и устойчиво расположить кровлю, а при падении снега или града кровельные листы будут провисать, гнуться и ржаветь.

Контробрешетка, состоящая из контрреек, в свою очередь, нужна для вентиляции так называемого кровельного «пирога». Последний представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из утеплителя, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов. Контррейки создают пространство между гидроизоляцией и обрешеткой циркулирует воздух. Они укладываются поверх обрешетки и помогают равномерно насыщать воздухом всю кровельную часть дома. На вопрос «нужна ли контробрешетка» однозначно следует ответить положительно. Вот, что она дает:

• Излишнее скопление конденсата и влаги в кровельном «пироге» может привести к началу процесса гниения деревянной конструкции крыши. Следствие – постепенное разрушение кровли и стропильной системы, провисание гидроизоляционной пленки и утрата ей своих функций.
• Хорошая вентиляция нужна для поддержания нормальных свойств утеплителя. Излишняя влажность снижает его способность не выпускать тепло и приведет к необходимости регулярно его менять.
• Повышенная влажность в воздухе – один из главных факторов размножения бактерий. Особенно это касается теплого воздуха, который как известно, всегда стремится вверх – то есть, к крыше дома. Образование грибка, плесени, развитие других микроорганизмов ведет к появлению неприятных запахов в жилом помещении.
• При нормальной вентиляции можно не обрабатывать обрешетку специальными гидроизоляционными составами: циркуляция воздуха это сполна компенсирует.
• Если изначально при проектировании крыши были допущены некоторые просчеты и стропильная система получилась не совсем ровной, на счет установки контрбрусьев эти недостатки можно исправить. Таким образом плоскость кровли станет более гладкой.

Благодаря расстоянию, которое появляется между гидроизоляцией и обрешеткой, холодный воздух имеет возможность поступать в верхнюю часть крыши, в результате там поддерживается нормальный микроклимат, в котором не образуется и не накапливается влага. Вентиляционная система также служит этой цели: излишний пар выводится, не успев осесть на деревянные конструкции в виде воды.

Монтаж контробрешетки

Брусья, которые используются для изготовления контреек не обязательно должны быть цельными. Зачастую для этой задачи используются различные деревянные обрезки, оставшиеся от строительства дома. В качестве материала отлично подходят дуб или сосна, как одни из самых стойких и долговечных пород дерева. Перед установкой их лучше тщательно высушить и обработать антисептиком: если этого не сделать, даже хорошая вентиляция может не спасти от гниения и образования плесени.

Контррейки монтируются строго после установки гидроизоляции. Обязательно установить емкость для сбора воды (капельник), поскольку именно туда будет попадать влага, стекающая с гидроизоляционной пленки. Рейки устанавливаются с помощью нержавеющих оцинкованных гвоздей, перпендикулярно обрешеточным брусьям. Важно не нарушать шаг и устанавливать брусья строго параллельно друг друга – в противном случае может нарушиться ровное расположение кровли. С этой целью на бруски обычно наносят разметку, которая не дает изменить длину шага. Метки представляют собой шнуровку, соединенную с брусьями в одинаковых местах. Также контрбрусья можно обработать антипиреном для предотвращения возможных возгораний.

Наибольшую трудность представляет монтаж контрреек в районе конька крыши – то есть точки пересечения двух скатов. Их концы должны совместить в одной точке, в противном случае вся кровля может получиться неровной. Высота контробрешетки весьма невелика – примерно от 3 до 5 сантиметров, а сечение брусьев составляет примерно 25*30 мм или выше. В зависимости от угла наклона крыши используют различные сечения. К примеру, для крыш с углом наклона в 30 градусов обычно используют брусья с сечением 25/50 миллиметров. Это оптимальный размер, который позволяет создать достаточное расстояние для эффективной вентиляции кровельного пространства. В зависимости от размера реек, а также от расстояния между стропилами, меняется и шаг их размещения. В среднем берется шаг, примерно равный 30 сантиметрам. Слишком маленький шаг может привести к эффекту, противоположному ожиданиям: вентиляция ухудшится, маленькое расстояние между брусками будет мешать поступлению воздуха.

Особенности для разных видов кровли

Когда можно не использовать контробрешетку?

Если чердачное помещение вообще не планируют утеплять и использовать для других целей, кроме хранения вещей, устанавливать контррейки не обязательно. Но даже в этом случае лучше, все-таки, сделать это, поскольку неизвестно, изменятся ли планы владельца дома в будущем, а избавиться от коррозии и сгнивших участков стропильной системы будет уже невозможно. Это относится как к металлической кровле из нержавеющих материалов, так и к другим видам.

Выводы

Крыша – это одна из основных частей жилого дома, наряду с фундаментом, стенами. Она не только защищает сам дом и его жильцов от атмосферных осадков и природных катаклизмов, но и в целом влияет на микроклимат, который существует в доме. А значит – важна каждая деталь кровли, причем далеко не в последнюю очередь – контробрешетка, к установке которой стоит подойти с особым вниманием и ответственностью.

Пол-по-лагам

Процесс укладки пола на лагах. Материалы, последовательность, технологии.

Этап первый, черновой.

1. Установка «стульев» — по 4 кирпича, цементный раствор , гидроизоляция — кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич

2. Кирпичная кладка фундамента под печку до уровня пола. Кирпич, четыре слоя плашмя на цементный раствор.

3. Выкладка первого ряда пеноблоков и прорезание в них пазов под лаги. Лаги кладутся с зазором, в котором их отделяет от стены слой пеноплекса.

Лаги – брус строганый 100х100. Лаги режутся в размер и обрабатываются «Сенежем», особое внимание – торцам. В помещении для отдыха лаги кладутся горизонтально, в парной и мойке с разуклонкой 5 градусов к центральной стене, где будет трап.

Делается обход фундамента печки.

Проводятся трубы коммуникаций (про них еще будет отдельно) и вентканал подачи воздуха к топке (воздух к печке лучше подавать снаружи, а не из помещения, чтобы не устраивать сквозняки по всем щелям и зажор кислорода).

4. Черепной брусок прикручивается шурупами к лагам по всей длине

5. Укладывается черновой пол из 6 мм фанеры

6. Настилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка (полиэтилен) тут не подойдет. Стелется сплошным слоем с огибанием лаг пароизоляционной пленкой. Перехлест краев пленки на швах не меньше 10 см.

7. Кладутся маты утеплителя 50 мм (роквул или что-то в этом роде). Он получаются вровень с верхним краем лаги.

8. Настилается слой гидроизоляции (типа толстой полиэтиленовой пленки – сплошной слой с нахлестом, стыки проклеиваются клейкой лентой. Крепятся степлером в лагу.

9 Прибивается контррейка по всей длине лаг – доска 25х100.

10. На этом сборка пола останавливается до момента окончания возведения стен и крыши. Поверх конструкции настилаются временные трапы из разобранной опалубки, а чистовой пол откладывается до окончательной отделки помещения, иначе его угробят нафиг.

Этап второй, чистовой.

После того, как стоят стены и крыша, зашит потолок и начата внутренняя отделка, кладем чистовой пол. В помещении для отдыха делаем его из шпунтованной половой доски толщиной 35 мм – покупаем трехметровую, она ложится с минимальной обрезью поперек помещения.

Доска режется так, чтобы не упиралась в стены, оставляя зазор:

Он потом закроется плинтусом:

При укладке в паз наносим силиконовый герметик по дереву. Доски натягиваются скобами и клиньями, с большим усилием, чтобы собрать пол как можно плотнее. Преднатянутую доску крепим шурупами впотай:

— потом их головки скроем шпатлевкой. Вот так и фигачим, пока пол не кончится. Потом, если нужно, циклюем и в конце непременно лачим в несколько слоев. Прибили плинтусы – комната отдыха готова.

Переходим в парную и моечную. Тут все сложнее, потому что тут самая что ни на есть сырость. У нас тут и лаги потому уложены с разуклонкой от наружных стен к центральной – чтобы вся вода сходилась в одну точку, где мы и устраиваем сливной трап – съемный и защищенный мелкой сеткой, для возможности прочистки и ремонта. Но про канализацию мы еще поговорим позже.

Шпунтованную доску мы сюда не кладем, потому что лачить в парной нельзя – температура, а от воды все разбухнет, поведется и загниет. Поэтому поверх контррейки укладываем обешетку из обрезной доски толщиной 25 с шагом 20 см (для уменьшения ассортиментности можно взять ту же доску, что на контррейку – 100х25). Доска эта (как и контррейка, кстати) тщательно обрабатывается составом «сенеж-сауна» от влаги и гнили. А поверх нее стелим цементно-стружечную плиту (ЦСП) толщиной 36 мм. Крепим ее шурупами в обрешетку, у стен так же оставляем по 2см, которые закроются плинтусом. Между уложенными листами должна быть щель примерно в 5 мм, для того чтобы в последствии листы не приподняло, и они не поломали керамическую плитку.

Делаем вентиляцию пола, пропуская плоские пластиковые вентканалы вдоль стены под вагонкой:

Только выводим их не на чердак, как на картинке, а сводим в общий вентканал, который у нас к этому времени уже должен быть выведен над крышей. По внутренней стене проводим так же вентиляционный стояк канализации – мы же не хотим, чтобы у нас все помещение пропахло отстойником, если за пару недель простоя высохнет гидрозатвор слива? Делаем также слив душевой кабины в моечной.

ЦСП обрабатываем гидрофобной грунтовкой. Все швы между листами заделываем плиточным клеем, поверх укладываем серпянку:

И снова замазываем плиточным клеем.

А потом на это все просто кладем кафель в меру фантазии и бюджета:

После затирки швов и установки плинтусов (на акриловый герметик, чтобы под них не затекало) пол можно считать готовым. Чтобы не ходить босиком по кафелю, на время паренья в парной и моечной будут укладываться деревянные решетки, которые потом будут выноситься на просушку.

• · Молоток
• · Рулетка
• · Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра
• · Дрель
• · Электролобзик
• · Шуруповерт
• · Гвоздодер
• · Топор
• · Электрорубанок
• · Циркулярка
• · Степлер
• · Кельма
• · Плиткорез

Очень прошу, не задавать в комментариях дурацких вопросов: «А почему по лагам?», «А почему непротекающий?», а также воздержаться от сообщений типа «Нафига такие сложности? Вот в нашем колхозе ебут девок на навозе кладут на пол железные листы по асбестовым трубам, парятся в кирзачах — и все заебись!».

Потому что именно сейчас я считаю именно такой пол и именно по лагам. Я буду и другие варианты считать. Но в рамках данной конструкции любые замечания по технологиям и материалам будут приняты с благодарностью.

Стоимость материалов я позже досчитаю – а сейчас посылаю луч анального проклятия тем, кто ни под каким видом не указывает на своих говносайтиках цену продаваемых стройматериалов, размер, количество в упаковке, вес, стоимость доставки и прочую конкретику, а только пишет, какие они у него охуенные и “дешевле, чем у конкурентов”. А это 9 из 10, между прочим. «Звоните нашим менеджерам» — чтоб им всем телефоны в жопу позасовывали… Выяснить, что сколько стоит – задача для настоящего кибершпиона…

Утепление пола по лагам: материалы для теплоизоляции + схемы утепления

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

• опилки или опилочная смесь;
• керамзит;
• стекловата;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс;
• пенополистирол.

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Вариант №1 – бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели теплопроводности будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

Вариант №2 – экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

• это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
• он сыпуч, а потому прост в монтаже;
• полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
• не гниет;
• гранулы его имеют высокую степень прочности.

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

Вариант №3 – доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

• химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
• высокая паропроницаемость;
• легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Вариант №4 – востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов – карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

Вариант №5 – качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Вариант №6 – высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

• низкие показатели водопоглощения;
• высокие показатели прочности;
• низкую плотность.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть здесь.

Вариант №7 – популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером – до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше – до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Популярные схемы утепления пола

На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.

Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.

Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.

Усиленный вариант теплоизоляции

По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.

В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:

• керамзитобетон;
• распланированный слой керамзита;
• экструдированный пенополистирол;
• твердую и более плотную разновидность пеноплекса.

Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.

В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.

Обычная схема утепления

Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.

Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.

Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции – все та же пленка, затем только монтируются лаги.

При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.

Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.

Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике утепление деревянного пола.

Выводы и полезное видео по теме

Визуально ознакомиться с процессом утепления полов по лагам можно из этого видео:

По всему видно, что процесс утепления пола по лагам не столь затратен и трудоемок, как кажется на первый взгляд. Выбор утеплителя всегда остается на усмотрение собственника. Кроме опилок и керамзита, любой из перечисленных материалов будет оптимален. За исключением, разве что, пенопласта, с резкой которого придется очень сильно повозиться.

У вас есть другое мнение по поводу утепления пола? Пожалуйста поделитесь им с людьми, которые впервые столкнулись с этим вопросом. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен под статьей.

Зачем нужна контробрешетка, как она монтируется и можно ли без нее обойтись

Что такое контробрешетка и каковы ее функции? Нужна ли она и как ее монтировать? Давайте вместе разберем все технические моменты, а напоследок я пошагово покажу, как правильно монтировать кровельный пирог с контробрешеткой.

Даже на сложной крыше обрешетку можно набить своими руками.

1. Место контробрешетки в кровельном пироге
2. Отличие обрешетки от контробрешетки
3. Зачем нужна вентилируемая кровля
4. Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой
5. Обустройство плоскости кровли
6. Обустройство конька и ендовы
7. Вывод

Место контробрешетки в кровельном пироге

Прежде чем решать, нужна ли контробрешетка, давайте сначала разберемся:

• что это такое;
• чем этот узел отличается от остальных деталей кровельного покрытия;
• для чего он нужен.

Отличие обрешетки от контробрешетки

По правилам обрешеткой называется основа, на которую мы монтируем финишный кровельный материал (металлочерепица, шифер, профлист и т.д.), а главная функция контробрешетки — обеспечение вентиляции в подкровельном пространстве.

Контрбрус отвечает за вентиляцию подкровельного пространства.

Как видно на схеме выше: на стропильные ноги укладывается гидроизоляционный материал, который удерживает контррейка, а поверх нее уже набиваются бруски основной обрешетки.

Сама основная обрешетка бывает двух видов:

1. Сплошная обрешетка, то есть набитая единым ковром, здесь используется как обычная строганая или шпунтованная доска, так и листы фанеры или ОСП. Как правило, сплошной настил монтируют под мягкую кровлю;

Сплошную обрешетку удобно набирать из ОСП листов.

1. Разряженная обрешетка, это когда доски крепятся с определенным шагом. Такая конструкция более распространенная, а главное практичная, ведь она намного лучше вентилируется. Разреженная обрешетка монтируется под металлочерепицу, шифер, профлист, керамическую черепицу, в общем, практически под все жесткие материалы.

Зачем нужна вентилируемая кровля

С терминами разобрались, теперь поговорим о том для чего нужна контробрешетка, нельзя ли «выбросить» этот элемент вообще и сразу набить доски обрешетки на стропила? Дело в том, что на границе теплого и холодного воздуха всегда выпадает конденсат (точка росы), а эта граница у нас проходит по чистовой кровле.

Даже небольшой зазор под основной обрешеткой обеспечит вентиляцию конструкции.

Если мы настелем на стропила гидробарьер и прямо на него набьем подкровельную поперечную обрешетку, то конденсату будет некуда деваться, и он начнет активно впитываться в древесину. В результате, чем бы вы дерево не пропитывали, оно выдержит не более года, дальше начнет гнить.

Кроме того, для теплой кровли обычно используется базальтовая вата, а любая вата при попадании влаги теряет свои свойства. Рано или поздно запертая под кровлей влага просочится вниз и впитается в ватные маты и тогда об утеплителе можно забыть, так как мокрая вата бесполезна, плюс при высыхании она не восстанавливается, ее нужно менять.

Делаем вывод: приподняв немного основную обрешетку, мы обеспечиваем хорошую вентиляцию кровельного пространства и гарантируем сохранность стропильной системы.

Без контробрешетки под кровлей будет постоянно собираться конденсат.

Контробрешеткой можно пренебречь только в одном случае – если вы не планируете делать теплый чердак. К примеру, на летней кухне или на неотапливаемых хозяйственных постройках. Но если вы потом передумаете, то крышу нужно будет полностью перекрывать заново, просто утеплить снизу будет весьма проблематично.

Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой

Монтаж контробрешетки не требует каких-то фундаментальных знаний, инструкция изложенная ниже доступна любому мастеру умеющему работать молотком и ножовкой, главное не перепутать очередность и соблюдать размеры.

Обустройство плоскости кровли

Технология зависит от угла наклона скатов, чем кровля круче, тем сложнее ее обшивать, мы будем говорить о монтаже кровельного пирога с большим наклоном.

Не вздумайте резать дерево болгаркой — это категорически запрещено и очень опасно.

Контррейка или контрбрус – большинство стропильных систем собирается из бруса толщиной 50 мм, и контррейка зачастую берется с такой же шириной.

Контрбрус не должен быть шире стропильной ноги.

Чтобы не просочился конденсат, и плотно держалась гидроизоляция, на контр брусья мы с одной стороны крепим вспененный полиэтилен:

На крутых кровлях, по периметру коробки между стропил на саморезы крепится упорная планка, она нужна для удержания утеплителя.

Контробрешетка крыши крепится не сразу:

Когда одна лента полотна раскатана и закреплена контрбрусьями, я начинаю набивать подкровельную обрешетку.

Пробовал набивать доску винтовыми гвоздями, получается хорошо, но при необходимости оторвать планки очень тяжело.

Обустройство конька и ендовы

Грамотный монтаж ендов и коньков, не менее важен, чем обустройство самой плоскости кровли. О главных моментах я расскажу отдельно.

Устройство контробрешетки представляет собой своеобразную трубу.

Снизу через отдушники заходит холодный воздух и по зазору между контррейками поднимается вверх.

Ендова — это внутренний стык двух смежных плоскостей крыши.

Гидроизоляционная мембрана в ендове настилается в 3 слоя.

Вывод

Как видите, контробрешетка крыши монтируется довольно просто, но пренебрегать ею нельзя. На видео в этой статье вы найдете рекомендации по обустройству кровельного пирога под разные покрытия. Если остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, постараюсь помочь.

Страховка это обязательный элемент при обустройстве кровли.

Нужна ли контррейка при утеплении пола?

И чем лучше всего утеплять

quote: Originally posted by andy1504:

забыли про подшив снизу. На чем будет лежать утеплитель?

quote: Originally posted by maxx:

делал 2 слоя фанеры 10, со смещением второго слоя. преимущества: 1. лист 10 легко таскается одному 2. нет щелей сквозных, а зазор у дерева должен быть обязательно.

quote: Originally posted by занятой:

Подшив, ветрозащита, только ее или снизу к лагам присобачивать как то, а потом доски колотить, или доски подшива приколотить и на них ветрозащиту. Только не надо ей оборачивать лаги! Складки, неплотное прилегание не улучшат энергосбережение.

quote: Изначально написано maxx:

делал 2 слоя фанеры 10, со смещением второго слоя. преимущества: 1. лист 10 легко таскается одному 2. нет щелей сквозных, а зазор у дерева должен быть обязательно.

quote: Originally posted by chuvac:

не надо на полах снизу ветрозащиту делать. Чаше всего подпольное пространство должным образом не вентилируется и вся влага от земли пойдет в утеплитель.

quote: Изначально написано NIK450:

Делали сразу на лаги? Не пргибается?

не сразу на лаги. местные доски лаг оказались не такие ровные, как казались на первый взгляд. делал конт обрешетку бруском 50*50, подстрагивая выводил пол в уровень, между брусками уложил дешевый, ужасный рулонный утеплитель кнауф перекрестно и там же разводка воды пластиком. вверху пишут про 15 и 18, а тут 2*10=20мм.. как бетон!

quote: Originally posted by занятой:

бОльшая часть утеплителя сухая.

quote: Originally posted by maxx:

ужасный рулонный утеплитель кнауф перекрестно

quote: Originally posted by chuvac:

Так это не показатель, я где то находил протокол испытаний, о том, что 12% влажности снижает теплоизолирующие свойства на 85%

quote: Originally posted by chuvac:

По этому вниз парогидроизоляшку и всё.

quote: Originally posted by chuvac:

Ни в коем случае не делать пароизоляцию с двух сторон (а такие встречаются сплошь и рядом).

Еще вариант: гидроизоляцию наплавляемую по грунту подпола. Тоже решает, так народ делал и очень довольны.

quote: Originally posted by занятой:

Что я знаю точно на все 100%, так это снаружи утеплителя, в данном случае — внутри подполья, пароизолятор категорически нельзя монтировать

quote: Originally posted by занятой:

, под досками пола была уложена пароизоляция

quote: Originally posted by занятой:

Еще вариант: гидроизоляцию наплавляемую по грунту подпола

quote: Originally posted by занятой:

Ветрозащиту в случае использования эковаты, или супердиффузионную мембрану в случае использования базальтовой ваты нужно снаружи утеплителя монтировать. Изнутри — пароизоляцию.

quote: Изначально написано chuvac:

так нужно делать, по правильному, так сказать, но это при условии полноценной вентиляции, которой у нас ни кто не делает. По этому и говорю — нет вентиляции ПОЛНОЦЕННОЙ, отсекай влагу снизу и всё.

quote: Originally posted by chuvac:

По этому вниз парогидроизоляшку и всё.

quote: Originally posted by chuvac:

Ни в коем случае не делать пароизоляцию с двух сторон (а такие встречаются сплошь и рядом).

quote: Originally posted by watir2013:

Можно рекламные банеры на землю бросить — отсекут влагу. Просто и дешево.

quote: Originally posted by watir2013:

Можно рекламные банеры на землю бросить — отсекут влагу. Просто и дешево.

quote: Изначально написано watir2013:
Можно рекламные банеры на землю бросить — отсекут влагу. Просто и дешево.

quote: Originally posted by builder:

Влага из земли в утеплитель перекрытия может попасть только в виде пара. У Вас есть уверенность что банерная ткань работает как пароизолятор?

quote: Originally posted by builder:

У Вас есть уверенность что банерная ткань работает как пароизолятор?

quote: Изначально написано NIK450:
Установлены лаги 200*50 длина 3800 расстояние между лагами 60см

quote: Изначально написано NIK450:
И вообще что то запутался с этой изоляцией, нужна пароизоляция или гидро,или это одно и тоже.

Чтобы рекомендовать какие ставить пленки нужно бы знать режим эксплуатации помещения, как устроена вентиляция подполья, какая температура нужна в подполье.
Самое лучшее это отсечь влагу на самом грунте полиэтиленовой пленкой 200мкм с отсыпкой сверху сантиметров 5-7 песка, тогда продухов можно сделать по минимуму и соответственно зимой подпол будет меньше выстужаться, коммуникации не промерзнут.
Если сверху помещение отапливаемое, то перекрытие я бы сделал вообще без пленок. Снизу обрешетка из доски для поддержки утеплителя, сам утеплитель, сверху фанера. Поясню почему. Если снизу мы отсечем влагу на грунте, то остается риск замочить перекрытие сверху протечками. В случае с протечкой ЛЮБАЯ пленка будет только во вред, потому что все они Не пропускают воду в жидком виде, а так вода в основной своей массе просто стечет из перекрытия в подпол, а остальное постепенно просохнет.