Розетки с заземлением и без какие выбрать?

Розетки с заземлением и без.

Подскажите пожалуйста «чайнику», который в электрике не разбирается.
На кухне и в коридоре идет несколько блоков розеток. Хотела в некоторые блоки поставить по одной розетке без заземления (и с заземлением и без — все одной фирмы legrand). Но мне говорят, что так делать нельзя. Это так?
Просто сейчас живу на съемной квартире и там в одном блоке одна розетка с заземлением, а другая без. И обе работают. Вот и захотелось еще проконсультироваться с профи на форуме — в чем может быть проблема.
ЗЫ Пыталась найти ответ на вопрос поиском, но в темах, которые находились НЕ профессионалу очень сложно разобраться.

Да нет вовсе никаких проблем. Оба типа розеток выпускаются всеми известными производителями. У каждой — свои задачи. А розетки с 3-м контактом обычно подключают приборы класса изоляции 1 (они с вилкой с заземлением), а к розеткам без з/з подключают приборы с изоляцией класса 2 (с обычной 2-штыревой вилкой, без з/з).

alexposter написал :
Да нет вовсе никаких проблем. Оба типа розеток выпускаются всеми известными производителями. У каждой — свои задачи. А розетки с 3-м контактом обычно подключают приборы класса изоляции 1 (они с вилкой с заземлением), а к розеткам без з/з подключают приборы с изоляцией класса 2 (с обычной 2-штыревой вилкой, без з/з).

Тогда почему мне говорят, что нельзя поставить в один блок оба типа розеток? На кухне на фартуке 2-а блока по 3-и розетки. Хотела в каждой из них поставить две розетки с заземлением, а одну без. В коридоре так же. А мне говорят — НЕ получиться. Что не так? Где может быть «засада»?

mash1405 написал :
Тогда почему мне говорят, что нельзя поставить в один блок оба типа розеток? На кухне на фартуке 2-а блока по 3-и розетки. Хотела в каждой из них поставить две розетки с заземлением, а одну без. В коридоре так же. А мне говорят — НЕ получиться. Что не так? Где может быть «засада»?

Инерция и нормативы.
Инерция в том, что в одном блоке розетки вешаются гирляндой. То есть провод приходит на контакты первой розетки, на эти же контакты вешается провод для следующей и т.д. Если на одной из розеток один из контактов не крепится, то надо выполнить соединение за розеткой (или брать отдельный проводок подлиннее, чтобы перескочить через розетку). Может не очень хочется.
А может просто электрики правильные. По действующим сейчас нормативам ВСЕ розетки должны иметь заземляющий контакт (и защитные шторки на дырках).
А в чем смысл ставить розетки без заземляющего контакта если соответствующий провод есть? Уже лет десять как не видел ни одного нового прибора с вилкой которая бы не воткнулась в розетку с ЗК. Делать так единообразно.

SVKan написал :
Уже лет десять как не видел ни одного нового прибора с вилкой которая бы не воткнулась в розетку с ЗК.

До сих пор встречаются блоки питания и зарядные устр-ва, которые не входят в розетку с заземлением.

Переходничок с земляного гнезда на неземляную вилку, 10 рублей. Несколько штук в доме иметь и не заморачиваться, что куда втыкать. По мере отмирания приборов с несовместимыми вилками и проблема отпадет.

Юрий-Электр написал :
До сих пор встречаются блоки питания и зарядные устр-ва, которые не входят в розетку с заземлением.

Это к чему такие идут? Говорю лет десять таких не встречал.

Всем большое спасибо за ответы!
Все понятно и доступно даже для меня.
В общем не буду заморачиваться — пусть все розетки будут с заземлением, и . несколько переходничков на всякий случай.

SVKan написал :
А может просто электрики правильные. По действующим сейчас нормативам ВСЕ розетки должны иметь заземляющий контакт (и защитные шторки на дырках).

А вот про защитные шторки слова никто из них не сказал

SVKan написал :
Цитата Сообщение от Юрий-Электр
До сих пор встречаются блоки питания и зарядные устр-ва, которые не входят в розетку с заземлением.
Это к чему такие идут? Говорю лет десять таких не встречал.

Встречал я такие «адаптеры», кЕтайские через большую букву «Е». Штырьки вилки прямо из большой коробки торчат, а не из дополнительной хреновины, которая вглубь розетки с ЗК входит.
ИМХО, защитные шторки розеток в квартире — дурь. Эта хрень потянулась из буржуйских норм, где розетки в 30 см от пола и их требований страховых компаний.

mash1405 написал :
и . несколько переходничков на всякий случай.

А вот этой мерзопакостью не заморачивайтесь.

mash1405 написал :
А вот про защитные шторки слова никто из них не сказал

А на это обычно плюют. На дешевых розетках они плохо работают.
Да и не так уж много электриков читали нормативы полностью. Про заземление им уже вдолбили, а про остальное они не в курсе.
Я сейчас переделываю за одним деятелем который искренне считает, что светильникам заземление не требуется. Причем провода он кидал трехпроводные, но в том месте где их соединял старательно выкусывал землю гаденыш.

SVKan написал :
Я сейчас переделываю за одним деятелем который искренне считает, что светильникам заземление не требуется.

Некоторым светильникам РЕ действительно не требуется, но оно требуется ПРОВОДКЕ. Я так подрядчикам обьяснял, которые к пластиковому блоку одной хрени с двойной, а не тройной клеммной колодкой вздумали ШВВП 2х0,5 тянуть.
А уж выкусывать — идиотизм. Мало ли светильник, не требующий поменяют на требующий. Делов — то: двойную клеммную колодку заменил на тройную и воткнул в неё пришедший РЕ.

Одинец написал :
ИМХО, защитные шторки розеток в квартире — дурь. Эта хрень потянулась из буржуйских норм, где розетки в 30 см от пола и их требований страховых компаний.

Может быть. Единственное назначение, это чтобы дите какой-нибудь гвоздик в розетку не сунуло. С другой стороны почему бы и не поставить со шторками.

Одинец написал :
Некоторым светильникам РЕ действительно не требуется, но оно требуется ПРОВОДКЕ. Я так подрядчикам обьяснял, которые к пластиковому блоку одной хрени с двойной, а не тройной клеммной колодкой вздумали ШВВП 2х0,5 тянуть.

Но когда тянешь провода в пустой новостройке и неизвестно какой какой светильник там будет.
К тому же этот урод таким образом поступил и с освещением совмещенного санузла.
И я бы может в какой-то степени его бы понял (но не одобрил), если бы экономия какая-нибудь достигалась. А так, освещение и розетки совмещены в общие группы, провод трехжильный. То есть провод PE приходит куда надо, там есть соединение PE. Но вместо того, чтобы добавить этот провод под устанавливаемый им же СИЗ он его откусывает.
То есть это не лень и не экономия, а абсолютная убежденность, что для светильника этот провод не нужен.

Предупрежден — вооружен: топ-10 вопросов о розетках и выключателях

Во время ремонта помещений обязательно встает вопрос: как выбрать розетки и выключатели и получить при этом оптимальное соотношение цены, качества, внешнего вида, безопасности и комфорта? Про это, конечно, могут рассказать консультанты в магазине, но базовую информацию про данные устройства лучше знать заранее. Давайте узнаем ответы на самые часто задаваемые вопросы о розетках и выключателях.

1. На какой высоте устанавливать розетки и выключатели?
2. Сколько розеток и выключателей должно быть в доме?
3. Какие розетки устанавливать в помещениях с повышенной влажностью?
4. На каком расстоянии от раковины и ванны должны устанавливаться розетки?
5. Какие розетки выбрать — с заземлением или без?
6. Чем опасны розетки без заземления?
7. Почему розетки отличаются по номинальному току?
8. Какой выключатель выбрать для люстры?
9. Что такое диммеры?
10. Как отличить качественные розетки и выключатели от некачественных?

1 . На какой высоте устанавливать розетки и выключатели?

Строгих правил, которые регламентируют высоту размещения розеток и выключателей от пола, нет. Основным критерием при выборе высоты установки розеток и выключателей является удобство их использования. В современных квартирах и домах розетки общего назначения обычно устанавливают на высоте 225–300 мм от напольного покрытия. Это считается удобным, поскольку все кабели находятся невысоко. Они не будут портить внешний вид и позволят свободно расставлять мебель в помещении, не заслоняя разъём. Шнуры питания приборов располагаются на полу и не мешают проходу. Розетки для подключения телевизора, закреплённого на стене, удобно разместить на высоте его установки, рядом с кронштейном. Над кухонным рабочим столом розетки монтируют на высоте примерно 150 мм от его поверхности.

Выключатели освещения чаще всего устанавливают рядом с дверью в помещение на высоте 0,9 м от пола. Такая высота считается оптимальной для всех членов семьи, поскольку на этом уровне включить освещение сможет даже ребёнок. Для помещений без окон (холлы, коридоры) предпочтительны выключатели с подсветкой, облегчающие поиск в темноте.

2 . Сколько розеток и выключателей должно быть в доме?

Любой ремонт обязательно ставит вопрос — сколько розеток и выключателей света должно быть в каждой комнате и где их лучше всего расположить? Конечно же, это лучше определить грамотным проектом, но если его нет, то вот некоторые рекомендации.

При определении минимального количества розеток в квартире или доме нужно руководствоваться следующими нормативными требованиями:

• В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16)А на каждые полные и неполные 3 метра периметра комнаты.
• В коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
• В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырёх розеток на ток 10(16)А.

Общие же рекомендации следующие:

• В прихожей следует разместить один выключатель с подсветкой для основного освещения, блок из двух розеток над столом в «макияжной» зоне и одну-две розетки на высоте около 30 см от пола.
• В коридоре могут находиться выключатели освещения ванной, туалета и кухни, а также 1–2 розетки над полом. Они необходимы для подключения пылесоса и прочей бытовой техники.
• Кухня — это самое насыщенное розетками место в доме. В зоне готовки должно быть установлено не менее 4 розеток. Также не следует забывать о розетках у обеденного стола, в месте установки телевизора, холодильника, микроволновой печи.
• В ванной комнате обычно достаточно двух или трёх розеток со степенью защиты не менее IP44.
• Комнаты и кабинет — 1 выключатель и несколько розеток согласно нормам.
• В спальнях: 1 выключатель у двери, 1–2 у кровати; блок из 4–6 розеток для установки телевизора и прочих устройств, 2–4 розетки на высоте 30 см от пола, 2 розетки у кроватей. Расстояние между розетками не должно превышать трёх метров.
• В гостиной обычно устанавливаются осветительные приборы, предусматривающие включение ламп по частям. Поэтому у входа нужен 2-3-х клавишный выключатель, 1–2 выключателя для светильников у дивана; блок из 4–6 розеток для подключения телевизора и прочего оборудования, 2 розетки у дивана; розетка у журнального столика и 2–4 розетки на стенах. Расстояние между розетками также не должно превышать трёх метров.

3 . Какие розетки устанавливать в помещениях с повышенной влажностью?

Повышенная температура и влажность накладывают дополнительные требования к безопасности электрооборудования. Чтобы избежать поражения током, используют устройства с повышенной степенью защиты, либо применяют приборы, питающиеся пониженным до 12 вольт напряжением.

В ванной комнате розетки чаще используются для подключения стиральной машины, фена, электробритвы, зеркал с подсветкой, полотенцесушителя и других бытовых приборов. Помещение по степени удаления от ванной и душевой кабины делится на зоны, их 3 — от 0 до 3. Установка розеток разрешена только в 3 зоне. Их степень защиты должна быть не менее IP 44.

4 . На каком расстоянии от раковины и ванны должны устанавливаться розетки?

Розетка должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от раковины или ванны, оптимальным значением является 100 см. Также устройство должно быть оснащено защитной крышкой, чтобы внутрь не попадали брызги воды. Для дополнительной защиты изделие можно установить в нишах, за перегородкой или в подвесных шкафах. Для раковин со столешницей можно сделать прибор со скрытым модулем, который будет спрятан в столе.

5 . Какие розетки выбрать — с заземлением или без?

Если в квартире двухпроводная система электроснабжения без защитного проводника, то устанавливают розетки без заземления. Нет смысла устанавливать розетки с заземлением, потому что заземляющий контакт будет просто не к чему подключить.

В случае если здание современное и в нём предусмотрена трёхпроводная система с защитным проводником, то необходимо устанавливать розетки только с заземлением. Визуально один вид розеток легко отличить от другого по наличию заземляющего контакта.

6 . Чем опасны розетки без заземления?

В наших домах множество электроприборов. При нормальной работе прибора напряжения на корпусе нет. Мы привыкли, что до электроприбора в процессе работы можно безбоязненно дотрагиваться.

Представим ситуацию: произошло повреждение изоляции, и на корпусе электроприбора появилось напряжение. Без защитного проводника (заземления), при касании к корпусу неисправного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) через тело человека потечёт ток. Это может привести к гибели.

При трёхпроводной системе металлический корпус прибора через дополнительный контакт в розетке соединяется с защитным проводником. При повреждении изоляции возникает режим короткого замыкания, автоматический выключатель в щите сработает и практически мгновенно обесточит неисправный прибор.

Розетка с заземлением при наличии трёхпроводной системы и правильно выбранного автоматического выключателя позволяет достичь максимального уровня электробезопасности.

7 . Почему розетки отличаются по номинальному току?

Основная характеристика розетки показывает, на какой ток в длительном режиме она рассчитана. То есть, какой мощности электроприбор можно подключить к розетке. Розетки могут иметь номинал 6А, 10А и 16А.

Например, к розетке на 6А можно подключить приборы суммарной мощностью до 1,3 кВт. Для розетки на 10А суммарная мощность приборов до 2,2 кВт, а для розетки на 16А допустимая мощность до 3,5 кВт.

8 . Какой выключатель выбрать для люстры?

При выборе выключателя для люстры нужно выяснить особенности её схемы. Если предусмотрена одна группа ламп, достаточно одноклавишного выключателя. В случае если в люстре две или три группы, то следует выбрать выключатель с несколькими клавишами. При помощи такого устройства можно включать одну или несколько лампочек сразу: использовать освещение на полную мощность или экономить электроэнергию, включив только одну лампу. Выключатели с несколькими клавишами удобны для установки в коридоре и управления освещением на кухне, в ванной и туалетной комнатах.

9 . Что такое диммеры?

Диммер (светорегулятор) — это электронное устройство для регулирования яркости осветительного прибора. Он повышает световой комфорт в помещении и снижает расход электроэнергии. С помощью клавиш или вращающейся рукоятки пользователь устанавливает требуемый уровень освещённости. При выборе диммера обязательно нужно выяснить, с какими типами источников света он совместим, какое количество ламп и какой мощности к нему можно подключить.

10 . Как отличить качественные розетки и выключатели от некачественных?

Выбирая новые розетки и выключатели, можно и нужно обратить внимание на 5 характерных признаков, которые отличают современные розетки от устаревших.

1. Корпус механизма современных розеток и выключателей выполнен из пластика. Не стоит доверять устаревшим изделиям из керамики, ведь они имеют критические недостатки – хрупкость, приводящую к трещинам и сколам уже на этапе ремонта. Кроме того, керамика хорошо впитывает влагу, а пыль легко забивается в крупные поры. Эти факторы негативно сказываются на диэлектрических свойствах керамики.
2. Суппорт или узел крепления устройства. У современных устройств он выполнен из оцинкованной стали или пластика. Пластиковый суппорт делает устройство более безопасным. Ведь даже при случайном замыкании фазного проводника на суппорт прикосновение к нему не приведёт к поражению электрическим током.
3. Для крепления лицевых панелей в современных розетках всё чаще применяются защёлки, а не винты. Такое решение значительно сокращает время монтажа.
4. У розеток нового поколения декоративная рамка крепится также на защёлках, независимо от лицевой панели. Крепление адаптивно, и это позволяет устанавливать устройства при неровных стенах. Для демонтажа рамки не требуется снимать лицевую панель розетки.
5. В жилых помещениях рекомендуется устанавливать розетки с защитными шторками, но и эти шторки могут иметь разную конструкцию. В дешёвых устройствах шторки крепятся к лицевой панели. Они часто «закусывают» вилку при её извлечении, быстро выходят из строя и ломают вилки электроприборов. В современной розетке механизм шторок установлен непосредственно в механизм корпуса. Это повышает надёжность и комфорт при эксплуатации и гарантирует их безотказную работу и, соответственно, безопасность пользователей.

Остаётся вопрос: как среди всего разнообразия выключателей и розеток выбрать действительно хорошие и надёжные устройства? Безопасность электрооборудования и пользователей обеспечат современные технологичные розетки и выключатели серии Legrand INSPIRIA. Эта продукция выполнена из качественных материалов, легка в установке, комфортна в использовании и соответствует всем существующим параметрам электробезопасности. Кроме того, это ещё и доступная серия. Так, средняя стоимость электроустановочных изделий INSPIRIA на двухкомнатную квартиру составляет около 10 000 р.

Если вы хотите оборудовать свой дом современными, стильными и высококачественными розетками и выключателями, обратите внимание на новую линейку INSPIRIA от Legrand. INSPIRIA — это безупречное сочетание трендового дизайна, эксплуатационной надёжности и современных технологий. В этой линейке вы можете выбрать различные конфигурации рамок и механизмов, которые отлично впишутся в любой дизайн.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

• главная
• инфо
• блог
• словарь электромеханика
• электроника
• крюинговые компании
  • Одесса/Odessa
  • Николаев/Nikolaev

• Обучение
  • Предметы по специальности
    • АГЭУ
    • АСЭЭС
    • Диагностика и обслуживание судовых технических средств
    • Мехатронные системы
    • Микропроцессоры
    • Моделирование электромеханических систем
    • МПСУ
    • САЭП
    • САЭЭС
    • СДВС
    • СИВС
    • Силовая электроника
    • Судовые компьютерные ceти
    • СУЭ и ОСУ
    • ТАУ
    • Технология судоремонта
    • ТЭП
    • ТЭЭО и АС
  • Общие предметы
    • Безопасность жизнедеятельности
    • Высшая математика
    • Ділова українська мова
    • Интеллектуальная собственность
    • Культурология
    • Материаловедение
    • Охрана труда
    • Политология
    • Системы технологий
    • Судовые вспомогательные механизмы
    • Судовые холодильные установки
  • I курс
    • конспекты
    • ргр
    • контрольные
    • лабораторные
    • курсовые
    • зачёты
    • экзамены
  • II курс
    • конспекты
    • ргр
    • контрольные
    • лабораторные
    • курсовые
    • зачёты
    • экзамены
  • III курс
    • конспекты
    • ргр
    • контрольные
    • лабораторные
    • курсовые
    • зачёты
    • экзамены
  • IV курс
    • конспекты
    • ргр
    • контрольные
    • лабораторные
    • курсовые
    • зачёты
    • экзамены
  • V курс
    • конспекты
    • ргр
    • контрольные
    • лабораторные
    • курсовые
    • зачёты
    • экзамены
• Теория
  • английский
  • интернет-ресурсы
  • литература
  • тематические статьи
• Практика
  • типы судов
  • пиратство
  • видеоуроки
• мануалы
• морской словарь
• технический словарь
• история
• новости науки и техники
  • авиация
  • автомобили
  • военная техника
  • робототехника

15.11.2018

Розетки без заземления — можно или опасно?

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

• Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Как проверить розетки

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Диагностика сетевого заземления

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром.

Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.

Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.

Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Проверка народным методом

Что будет если проигнорировать неисправность

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

• Приварить больше электродов к контуру;
• Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Зачем в квартире УЗО?

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.

На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

• Ввод — 300мА;
• Розеточные группы — 30мА;
• Детская комната — 10мА;
• Ванная — 10мА.

• Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
• Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Зачем тогда заземление?

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться.

Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка.

Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.

УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.

Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

Нужно ли в квартире ставить розетки с заземлением ?

Современные розетки выпускают с третьим контактом для подключения заземления. Нужны ли они в квартире или можно пользоваться по старинке розетками без заземления?

Большинство современных розеток выпускают с третьим контактом для подключения заземляющего проводника. Нужны ли они в доме или можно по старинке пользоваться розетками без заземления? Мы расскажем, чем полезно подведение заземления к розетке, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы оно нормально работало в вашем доме.

Для чего нужно заземление в квартире?

Заземление — это принудительное соединение электроустановок и оборудования с заземляющим устройством. По сути заземление призвано защитить человека (и животных) от опасного воздействия тока при пробое изоляции и подаче напряжения на корпус.

Предположим к розетке, не имеющей заземления, подключена стиральная машинка. При повреждении кабеля с большой вероятностью корпус машинки будет находиться под напряжением. Если человек прикоснется к корпусу, то его ударит током. Прохождение тока длительное время может нанести серьезные травмы или даже привести к летальному исходу.

Но если розетка будет заземлена и само заземление реализовано правильно, при прикосновении к корпусу стиральной машины под напряжением, человек получит удар током минимального значения (около 0,0008 А), который он скорее всего и не почувствует. Ток уйдет по заземляющему проводку в «землю». Поэтому, заземление розеток должно быть в каждом доме.

Но возникает вопрос: какие условия должны быть соблюдены, чтобы заземление розеток работало исправно?

Что нужно для нормальной работы розетки с заземлением?

Для того, чтобы все розетки с заземлением могли спасти от поражения током, необходимо, чтобы другие элементы системы исправно работали:

• Проводка должна иметь третий провод заземления (желто-зеленый).
• В щитовой должна быть отдельная заземляющая шина, к которой будет присоединен заземляющий провод проводки.
• В подвале многоквартирного дома должна быть организована заземляющая шина, к которой проводом присоединится шина из щитовой, а также кабель, отходящий от подстанции.
• И, наконец, на подстанции должен быть хороший контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Если вы живете в частном доме, то вам достаточно иметь свой контур заземления.

При соблюдении всех этих условий заземление в розетках будет работать исправно.

Какие розетки с заземлением купить?

Производителей, изготавливающих розетки огромное множество, и в России можно найти как откровенно некачественные, которые сгорают при первой же нагрузке, так и хорошие, но недешевые, которые будут служить владельцу годами. Мы приводим список лучших производителей розеток с заземлением на наш взгляд — их продукция отличается качеством и надежностью в работе:

• LEGRAND
• SCHNEIDER ELECTRIC
• GIRA
• IEK

• Siemens
• ABB
• BERKER

У каждого производителя можно найти модели, подходящие по дизайну и стоимости.

Что нужно для организации проводки:

Вы плохо знаете ПУЭ. Изучите хотя бы пункт 1.7.3, где даны характеристики различным низковольтным системам распределения электроэнергии и их буквенное обозначение. Попробуйте их расшифровать. Далее прочитайте пункт 1.7.57: «Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN». А сейчас расшифруйте, что означает TN: «Первая буква — состояние нейтрали источника питания относительно земли: Т — заземленная нейтраль; I — изолированная нейтраль. Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли: Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания». А сейчас посмотрите в ПУЭ, как называется присоединение открытых проводящих частей (ОПЧ) к глухозаземлённой нейтрали источника питания. Называется такое присоединение защитным занулением (см. ПУЭ, п. 1.7.31. Вывод: в системах TN ОПЧ зануляются (а не заземляются). Заземляются ОПЧ только в системах ТТ и IT, о чём говорит вторая буква в обозначении (буква Т). С системой IT Вы вряд ли сталкивались и столкнётесь. А система ТТ применяется только тогда, когда система TN не может обеспечить электробезопасность (см. ПУЭ, п. 1.7.59) (да и то временно, до переделки ВЛ в ВЛИ СИПом). При питании от ВЛ, правда, используют ещё повторное заземление, но у него несколько иное назначение. А в старых домах нет ни зануления, ни заземления ОПЧ, там двухпроводная система. Эффективно работает заземление лишь в системах IT. Под эффективностью понимается обеспечение безопасного тока через человека при пробое изоляции и касании человеком ОПЧ оборудования с пробитой изоляцией. Даже в системах ТТ, где заземление не соединено с нейтралью трансформатора, оно неэффективно, поэтому обязывают ставить УЗО. А вот более чёткой работе УЗО заземление в системах ТТ способствует. Так что знания по заземлению у Вас поверхностные, не состыкованные даже с таким нормативным документом, как ПУЭ.

Заземление в розетке: для чего нужно и как работает

Благодаря электричеству в домах есть свет, вода и отопление, люди имеют возможность пользоваться множеством бытовых приборов, которые значительно повышают качество жизни. Вместе с тем ток представляет огромную опасность, если возникает аварийная ситуация в процессе эксплуатации подключенной к цепи техники и оборудования. Устранить риск поражения разрядом электричества позволит грамотно установленная розетка с заземлением. Чтобы правильно и безопасно выполнить монтаж, не нужны профессиональные навыки и приспособления. Достаточно набора домашних инструментов и начальных знаний в области физики.

1. Что такое заземление
2. Какую роль играет
3. В чем разница между заземлением и занулением
4. Отличительные особенности розетки с заземлением
5. Когда запрещено подключать заземление к розеткам
6. Как правильно выбрать розетку
7. Монтаж розетки с заземлением
8. Как узнать, есть ли заземление в розетке
9. Установка накладного варианта
10. Подключение внутреннего варианта
11. Подключение проводов
12. Проверка правильности подключения
13. Двойная розетка
14. Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Что такое заземление

Соединение проводов для заземления в розетке

Электрический ток — это поток электронов, перемещающихся по проводнику под воздействием магнитного поля, создающего разницу потенциалов. По природе веществ частицы движутся от положительного потенциала (+), который называется фазой и подается к технике, к отрицательному (-), называемому нулем. Человек, на 70 % состоящий из воды, является идеальным проводником тока. Земля обладает абсолютным нулевым потенциалом. Если имеется отдельная линия и заглубленный контур, она примет на себя как утечку, так и статический заряд, которые пойдут по пути наименьшего сопротивления в обход человеческого тела.

Какую роль играет

В соответствии с обновленным ГОСТ все частные дома и квартиры должны быть оборудованы заземленными розетками со специальными контактами для провода, принимающего на себя утечки тока в приборах. Многие не придают значения этому решению и напрасно. В бытовых приборах часто отходят или отгорают внутренние провода, прикасаясь после этого к корпусу. Евророзетка с заземлением забирает напряжение с поверхности техники, отводя его по отдельной линии в закопанную в грунте конструкцию. Сопротивление этой линии меньше, чем у человеческого тела. Благодаря этому исключается вероятность несчастных случаев из-за неисправной электропроводки бытовых приборов. Таким образом розетка скрытой проводки с заземлением обеспечивает снижение величины тока утечки до безопасного уровня.

В чем разница между заземлением и занулением

Разница заземления и зануления

Далеко не во всем жилом фонде имеется заземление в розетках. Вместе с тем есть необходимость обезопасить жильцов от поражения током при использовании бытовых приборов, особенно тех, которые оснащены стальным корпусом и установлены во влажных помещениях. Для этого используется зануление — подключение корпуса электрической установки к нулевому проводу. По своему назначению это решение выполняет защитную функцию — предотвращение поражения человека током утечки.

Разница с заземлением заключается в том, что в случае зануления при пробивании тока на корпус происходит короткое замыкание, которое приводит к срабатыванию автоматических устройств, установленных как на линии, так и в самом приборе. Поражение человека исключено изначально, так как сломавшийся прибор будет обесточен еще до момента контакта с ним. Подключать его к сети можно только после устранения неисправности.

Отличительные особенности розетки с заземлением

Внешнее отличие розетки с заземлением

Чтобы не ошибиться при совершении покупки, нужно знать, как выглядит розетка с заземляющим контактом. По внешнему виду она практически не отличается от аналогов с фазой и нулем. Крышка изделия имеет белый, черный или коричневый цвет. Модуль может быть одинарный или двойной с разъемами для штекеров диаметром 3,6 мм.

Модули имеют такие технические характеристики:

• напряжение — 220-250 В;
• сила тока — 8 А, 16 А;
• мощность — 3,6 кВт, 7,2 кВт;
• крепление — внутреннее и наружное.

Некоторые модели оборудуются стабилизаторами с индикаторным дисплеем и устройством аварийного отключения.

Внешнее отличие розеток с заземлением состоит в наличии по бокам гнезда металлических пружин, которые контактируют с клеммами штекера. Пружины выведены на находящийся посередине между фазой и нулем третий контакт, к которому присоединяется заземляющий кабель.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

Существует ряд правил, касающихся вопросов безопасности электрификации помещений. Их нарушение может значить только одно — создание ситуации, чреватой поражением людей электрическим током.

Запрещается подключать розетку скрытой проводки к заземлению в следующих случаях:

• Повреждение или разрыв провода, ведущего к зарытой в грунте стальной рамке.
• Наличие перемычки между нулевой и заземляющей линией.
• Вывод третьего провода на домовые коммуникации — водопроводные, газовые или отопительные трубы.

Проводить подключение можно только после устранения дефектов в электропроводке.

Как правильно выбрать розетку

Внутренняя розетка с заземлением

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо изучить и оценить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на ее надежность и функциональность.

Следует ориентироваться на такие критерии:

• Вид металла. Лучшими характеристиками отличаются детали из нержавеющей стали.
• Мощность. Хороший вариант — двухгнездное устройство на 16 А.
• Материал корпуса. Лучше остановиться на керамике, которая устойчива к нагреванию и коррозии.
• Тип. Если поставить внутренний прибор, можно сэкономить место. Открытый способ экономит силы и время.

При выборе каждая мелочь имеет значение, в том числе цвет и дизайн изделия.

Монтаж розетки с заземлением

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

• мультиметр;
• отвертка;
• стальные рейки;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• нож;

Если нужно спрятать кабель в стену, необходима болгарка и перфоратор. Работать следует, стоя на диэлектрическом коврике.

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

1. Наметить место крепления гнезда и кабеля.
2. Подвести провода.
3. Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
4. Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
5. Прикрутить основание к поверхности.
6. Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Открытую проводку можно спрятать в трубах, пластиковых каналах, пустить по струнам или изоляторам.

Подключение внутреннего варианта

Правильное подключение внутренней розетки

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

1. Провести разметку.
2. Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
3. Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
4. Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
5. Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
6. Подключить жилы к контактам.
7. Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

• монтажная коробка;
• соответствие проводов и клемм;
• целостность линии к контуру;
• прочность крепления корпуса;
• надежность фиксации крышки.

Если в корпусе имеются дополнительные опции, они должны быть подключены к фазе.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Наиболее распространенные ошибки при монтаже:

• отсутствие электродов, связывающих рамку с грунтом;
• использование чрезмерно малых изделий, неспособных принять ток утечки;
• применение болтовых и сварочных соединений, не обработанных краской или герметиком;
• прокладка медного кабеля недостаточного сечения.

Избежать ошибок можно, если предварительно ознакомиться с требованиями подключения электроустановок.