Чем лучше утеплить деревянный дом внутри?

Как утеплить деревянный дом изнутри

Деревянный дом далеко не всегда обеспечивает необходимую защиту от холода и ветра. Если раньше такая проблема решалась увеличением толщины стены, то современные технологии предлагают более экономичные варианты. Для утепления деревянного дома изнутри используются различные теплоизоляционные материалы с большим сроком службы и полезными свойствами.

  1. Особенности процедуры
  2. Характеристики теплоизоляционных материалов
  3. Чем лучше утеплять
  4. Льняной утеплитель
  5. Джут
  6. Войлок
  7. Как выбрать
  8. Виды технологии
  9. Теплый шов
  10. Утепление на обрешетку
  11. Как выполнить самостоятельно
  12. Полезные советы от профи

Особенности процедуры

Обычно решение утеплить деревянный дом изнутри связано с проблемой потери тепла и увеличением затрат на обогрев помещения. Такая технология позволяет сохранить первоначальный внешний вид деревянного дома из бруса либо бревен. Однако процедура имеет ряд недостатков:

  • уменьшение свободного пространства внутри дома и необходимость изменения интерьера в некоторых случаях;
  • защита от морозов обеспечивается только внутреннего пространства, но не самой конструкции;
  • для внутренней обшивки необходимо тщательно подбирать материалы, чтобы они не были огнеопасны или токсичны. Это важно, так как при изменении температурного режима вредные материалы могут выделять вещества, способные нанести вред человеческому организму.

Перед началом работ необходимо переосмыслить каждый из аспектов. Если указанные недостатки не представляют проблемы, можно приступать к выбору утепляющего материала и монтажным работам.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Главным условием надежности конструкции является использование материалов, схожих по свойствам с деревом. Это важно для обеспечения свободной циркуляции воздуха и сохранения свойств материала, из которого выполнено здание. В противном случае могут возникать проблемы с изменением расположения точки росы, что может приводить к образованию конденсата.

Поэтому при утеплении стен и крыши деревянного дома изнутри лучше не использовать следующие материалы:

  • пенопласт;
  • пенополистирол пеноплекс;
  • пеноизол.

Они относятся к материалам повышенной герметичности, которые создают парниковый эффект в здании, поэтому не предназначены для утепления жилых зданий.

Чем лучше утеплять

Для утепления дома из древесины лучше использовать экологичные рулоны из натуральных волокон. К наиболее удачным вариантам утепляющих материалов для деревянного дома относятся:

  • базальтовая вата;
  • льняные утеплители;
  • джут;
  • войлок.

Они повышают теплосберегающие параметры строения и утепляют стены.

Льняной утеплитель

К новым межвенцовым и стеновым утеплителям стоит отнести утеплители на основе льняных волокон. Их главная особенность – термическая обработка при их производстве. За счет этого уничтожаются микроорганизмы, способные значительно сократить срок службы материала. Инновационное производство увеличивает срок использования утеплителя до 70 лет. За счет естественных свойств волокон материал обладает следующими характеристиками:

  • упругость;
  • сохранение формы и объема;
  • воздухопроницаемость.

Такой утеплитель может укладываться в один слой без потери качеств материала.

Джутовое волокно не уступает льняному материалу. Однако существует два вида такого утеплителя: дешевый, изготовленный путем склеивания волокон лавсана при воздействии высоких температур, и тонкий (более дорогостоящий). Толстый утеплитель имеет множество преимуществ:

  • минимальный расход сырья за счет пышности волокна.
  • экономичность;
  • высокая скорость изготовления материала.

Выбирая, чем лучше утеплить дом, лучше выбрать тонкий джут. Технология его изготовления состоит в прикреплении волокон длинными джутовыми, которые притягивают короткие.

Такая технология более затратная, однако в результате получается однородное волокно высокого качества, обладающая следующими характеристиками:

  • сохранение формы;
  • отсутствие скопления влаги;
  • воздухопроницаемость;
  • экологическая безопасность;
  • не мешает работе сверла.

Эти характеристики используют мастера для проведения утеплительных работ.

Войлок

Главное достоинство старого, но надежного утеплителя – доступная цена в сравнении с аналогичными материалами. Наряду с ним войлок обладает и другими характеристиками:

  • экологическая чистота, что позволяет использовать материал внутри жилого помещения;
  • надежная защита от низких температур и ветров. При помощи войлока удобно заделывать швы не только в проемах окон и дверей, но и в деревянных стенах;
  • гигроскопичность;
  • блокирование посторонних запахов и шумовых помех;
  • паропроницаемость (позволяющая забыть о плесени и сырости).

Такие характеристики не прошли мимо профессионалов, выбирающих, как утеплить стены и крышу деревянного дома изнутри.
Обзор производителей

Существует множество материалов различных производителей. Все они отличаются по составу и методу производства. Среди наиболее популярных компаний стоит выделить следующих производителей:

  1. Датская компания Rockwool выпускает качественные базальтовые плиты. Такие утеплители для стен частного дома из бруса отличаются разнообразием толщины плит и наличием технологии «флекси». Один край утеплителя пружинит и разжимается после монтажа, обеспечивая герметичность.
  2. Конкуренцию иностранному производителю составляет российский бренд Hotrock Smart. Это качественные плиты с длительным сроком службы. Главная особенность материалов – удачное соотношение цены и качества.
  3. Для утепления балкона второго этажа деревянного дома своими руками подойдет продукция отечественного производителя Пеноплэкс. Это легкие плиты, которые удобно крепить на обрешетку.
  4. Компания Isover предлагает продукцию, направленную на утепление дома. Это современные экологичные материалы, которые удобны в монтаже и подходят для длительной эксплуатации.

Кроме этих компаний на рынке много и других российских и зарубежных производителей.

Как выбрать

Многие сомневаются, какой утеплитель выбрать для деревянных стен. Стоит отдать предпочтение материалам, которые соответствуют следующим критериям:

  • низкая теплопроводность;
  • пожаробезопасность;
  • механическая прочность;
  • экологичная безопасность;
  • простота монтажа.

Только такие материалы могут применяться для внутреннего утепления деревянного дома, так как они не нанесут вред здоровью человека и обеспечат необходимый уровень защиты от морозов.

Виды технологии

Существует несколько технологий, которые применяются для утепления стен и крыши внутри деревянного дома. Наиболее популярными из них являются:

  • «теплые швы»;
  • утепление на предварительно изготовленную обрешетку.

Эти две технологии имеют различия и требуют различного подхода к вопросу, как правильно утеплить стены сруба изнутри.

Теплый шов

Теплый шов применяется в деревянных домах, когда нет желания портить внешний вид отделки здания. Суть технологии состоит в качественном заполнении щелей герметиком. Однако такие работы следует проводить подготовленному человеку, так как даже минимальное уклонение от технологии станет причиной появления мостиков холода и нарушения герметичности.

Работы по внутреннему утеплению межвенцовых швов деревянных стен можно проводить в любое время, так как они не помешают домочадцам ни шумом, ни пылью.

Утепление на обрешетку

Если поверхность стены подходит для монтажа деревянной обрешетки, такая технология будет более эффективной, чем затирка швов. Главное перед установкой все деревянные элементы конструкции обработать специальным раствором для защиты от горения и гниения. Для обрешетки используется брус размером 50х50 мм, для обработки углов понадобится материал размером 50х100мм. Длина брусков должна равняться высоте помещения.

Рейки скрепляются при помощи саморезов. Все элементы после монтажа проверяются при помощи уровня на строгое соблюдение вертикальности. Расстояние между брусками должно составлять полметра.

При необходимости расстояние может варьироваться в зависимости от размеров используемого утеплителя.

Как выполнить самостоятельно

Нанять людей для утепления деревянных стен дома изнутри кажется самым простым решением Однако и здесь есть подводные камни. Это не только финансовые затраты, но и риск получить не тот результат, который ожидается. Утепление стен деревянног

о дома изнутри можно сделать своими руками. Главное точно соблюдать последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка утеплителя согласно квадратуре стен. Его разрезают на определенные квадраты и дают отлежаться, если материал был в рулоне.
  2. Монтаж обрешетки из деревянного бруса при помощи крепежей и уровня.
  3. Установка утеплителей между брусами. Плиты утепляющих материалов укладываются в полости и закрепляются к стене при помощи специальных гвоздей со шляпками.
  4. Обрезка излишков материала при помощи строительного ножа.
  5. Проклеивание зазоров и стыков монтажным скотчем. Эта процедура обеспечит качественную герметичность слоя.
  6. Установка слоя гидроизоляции для защиты утеплителя от намокания. Для этого используются антиконденсатные мембраны и дышащие пленки. При организации гидроизоляции следует особое внимание уделить герметичности. Для этого пленка накладывается внахлест и закрепляется при помощи строительного степлера.

Зная, как утеплить стены внутри жилого деревянного дома, можно сэкономить средства и обеспечить надежную защиту здания.

Полезные советы от профи

Перед началом работ следует прислушаться к советам профессионалов:

  1. Утеплять стены изнутри лучше в теплое время года.
  2. Для этого необходимо использовать только натуральные материалы.
  3. Если снаружи стены облицованы сайдингом либо плитами, следует убедиться в том, что между отделкой и стеной есть зазор для доступа воздуха. Это необходимо для того, чтобы каркас дома мог просушиваться.
  4. Перед утеплением стен изнутри в деревянном доме их нужно предварительно обработать специальным составом для снижения огнеопасности древесины.
  5. При монтаже обрешетки следует учитывать расположение креплений для листов гипсокартона, а не только утеплителя.
  6. При использовании пористого утеплителя необходимо установить слой гидроизоляции, потому что противном случае может возникать конденсат и впитываться в слой материала. Для этой цели следует выбирать специальные пленки и мембраны.
  7. Не следует использовать пенопласт или пеноплекс для утепления внутренних стен сруба, так как они не подходят для таких работ.

Их выполнение позволит избежать ошибок при утеплении дома из дерева и обеспечить желаемый результат на годы. В утеплении дома важен каждый элемент. От выбора утеплителя, бруса, мембран и крепежей зависит качество проведения работ и длительность срока службы.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы и технология

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.
Читайте также  Какой световой поток нужен для комнаты?

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три). раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

  1. Из чего строят деревянные дома?
  2. Какой деревянный дом можно не утеплять?
  3. Почему лохматый брус не может без утепления?
  4. А профилированный брус можно оставить так?
  5. Как утеплить деревянный дом?
  6. Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
  7. Толщину утеплителя как узнать?
  8. Какую обрешетку использовать?
  9. А пленки нужны?

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

  • Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
  • Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
  • Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
  • Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
  • Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

Читайте также  Чем смыть масляную краску со стен?

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

  • на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
  • на подвесы нанизывают утеплитель;
  • поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Как произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

15.03.2017 4,085 Просмотров

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • внутреннее утепление стен деревянного дома;
  • утепление стен дома снаружи.

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

  • все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
  • возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
  • внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель — минеральная вата;
  • пароизолирующая пленка;
  • финишный слой отделки.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
  • и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Читайте также  Чем можно обшить железную дверь изнутри?

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Любой профессиональный строитель вам скажет, что на практике утепление стен изнутри, не зависимо от материала, из которого построены стены, применяется крайне редко. Да, это наипростейший вариант утепления, который легко совершить своими руками, но в тоже время, при неправильном подходе к утеплению изнутри могут пострадать стены и, что еще хуже, микроклимат в доме.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов здесь не будем — это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно делать теплоизоляцию стен изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, относящихся к деревянным домам.

Впринципе, особенностей не так много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, основное из которых говорит о том, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественного утепления дома снаружи. Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить необходимо будет производить полный демонтаж утепления.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.д.

После провести герметизацию появившихся щелей и отверстий.

Затем обработать древесину подходящей эмульсией от гниения и различных древесных паразитов.

Разобраться с электропроводкой, если у вас по стенам проходят провода. Если дом старый, лучше будет всю электропроводку проверить, при необходимости отремонтировать, если же новый, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для утеплителя

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляционный барьер. Он необходим, чтобы защитить утеплитель от влаги на стенах, которая после утепления деревянных стен дома изнутри будет неизбежна. В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше будет от него толк.

У пароизоляционной пленки есть и отрицательный эффект – создание в помещении термоса. Стены практически перестают «дышать», влажность, как правило, повышается. От этого может спасти только хорошая вентиляция. Без вентиляции, утепление стен изнутри не стоит начинать, потому что у вас со временем станет складываться ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и мокреть, а в последствие появится грибок и плесень, что очень пагубно будет влиять на деревянные стены и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать специальной мембранной пленкой, которая гораздо лучше и правильнее справится со своей задачей, но она и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты производят с помощью обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей такого вида утеплителя.

На стену, поверх пароизоляции, производится монтаж деревянной обрешетки (металлическую использовать не желательно, так как у металла очень большая теплопроводность).

Затем между рейками прокладывается утеплитель. Наиболее часто применяемый материал для облицовки стен изнутри — гипсокартон. Он прикручивается, как правило, напрямую к обрешетке.

Монтаж пенополистирольных утеплителей

Пенопласт – самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол в качестве наружного утеплителя используется очень часто, в основном из за своей дешевезны и малой теплопроводности.

Но несмотря на это, для утепления дома изнутри он подходит менее всего.

На это есть несколько причин:

  • выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
  • воздухонепроницаем
  • со временем могут появится в нем грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо благоприятнее для утепления стен деревянного дома изнутри:

  • дышащий материал
  • существует какая-то защита от грибков и плесени
  • за счет пропускания сквозь себя воздуха, не дает стенам хранить в себе повышенную влагу.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

  1. Многие считают, чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. При слишком большом слое утеплителя на стенах изнутри, точка росы может переместиться в сам утеплитель, и если он будет на ватной основе, то теплоизоляция его уменьшится в разы, а сам утеплитель долго в сырости не проживет.
  2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с обоих сторон, а это очень пагубно повлияет на саму стену. Причина тому пароизоляция утеплителя, которая не позволит стене высыхать, и со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которая уничтожит ваше деревянное строение гораздо быстрее, чем вы предполагаете.

Советы при утеплении деревянного дома изнутри

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утепление стен изнутри в корне не верно и прибегать к такому виду утепления необходимо только в крайних случаях, когда других вариантов нет.

  1. Утеплять стены, что с наружи, что изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
  2. Если у вас снаружи дома есть какая-либо облицовка, необходимо убедиться, что между облицовкой и деревянной стеной есть продухи, которые позволят хоть как-то высыхать вашей стене.
  3. Перед монтажом утеплителя изнутри тщательно обрабатывайте деревянные стены дома, потому что после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не повредит.
  4. Если вы собрались обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при монтаже обрешетки учтите размеры так, чтобы не пришлось сооружать дополнительные крепления для гипсокартона.
  5. Не применяйте для утепления изнутри пенопласт, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ он не подходит.