Как кладутся плиты перекрытия на стены?

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

• Виды железобетонных плит перекрытия
• Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
• Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
• Подготовка к монтажу
• Укладка железобетонных перекрытий на стены
• Стены из газобетона
• Стены из кирпича
• Часто встречающиеся ошибки
• Заключение

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

• шатровые (ребра расположены по периметру);
• с продольными ребрами;
• плоские (цельные, без пустот);
• многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

• нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
• у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
• будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
• повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

1. для бетонного основания – 60 мм;
2. для кирпичного цоколя:

• 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
• 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

• для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
• ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
• плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

• от 40 мм при опирании по контуру:
• от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
• от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

Как правильно класть плиты перекрытия на стены?

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые используются для устройства горизонтальных перемычек между этажами, потолков гаражей, погребов, чердаков и т.п. Они помогают быстро и без лишних проблем выполнить работу, обеспечив при этом соответствие нормам и ГОСТам.

Железобетонная панель является монолитной конструкцией из железобетона, дополнительно армированной стальными прутками. Некоторые разновидности содержат внутри пустоты. Использование такого элемента увеличивает прочностные характеристики постройки, повышает сопротивление изгибающим нагрузкам, сокращает время, необходимое для возведения здания.

Для производства этой продукции используют легкие и тяжелые бетоны, их размеры унифицированы ГОСТом. При разработке проекта здания нужно провести тщательные предварительные расчеты на виды нагрузок, которые будут возникать в данных условиях. При этом важно правильно распределить усилия и зафиксировать перекрытие во всех точках, где это возможно.

Поэтому информация о том, как правильно класть плиты перекрытия, важна не только для внешней и внутренней эстетики постройки, но и для безопасности людей, которые будут в ней находиться. Однако прежде, чем мы рассмотрим, как выглядит укладка плит перекрытия, поговорим об их разновидностях и конструктивных особенностях.

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты

Виды панелей

В строительстве используют несколько разновидностей панелей из железобетона:

• сплошные или монолитные – это изделия из железобетона, обладающие большим запасом прочности, которые используют там, где возникают высокие изгибающие нагрузки;
• пустотные плиты перекрытия – их выбирают для тех участков, где величина нагрузки не слишком велика – межэтажные перемычки в жилых домах, пролеты, стены и т.п. Конструкция предусматривает полости внутри, благодаря чему их масса меньше, чем у сплошных, а звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства гораздо выше;
• ребристые плиты перекрытия или П-образные – это изделия из армированного железобетона, которые имеют одно или два ребра жесткости. Их характеристики разрешают выдерживать большие изгибающие нагрузки, однако форма не годится для использования в жилых помещениях. Потолки с ребрами жесткости выглядят не привлекательно, а соответствующим образом это обыграть сложно. Поэтому ребристые плиты в основном идут для строительства промышленных зданий, складов, гаражей, торговых центров и т.п.

Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий

Изготовление монолитных панелей происходит на месте возведения постройки – при этом учитывают требования архитектора и подбирают соответствующий состав бетонной смеси.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы

В качестве формы используют деревянную опалубку – в нее укладывают армирующую сетку, после чего заливают бетон. Для застывания нужно 28 дней – этот срок может возрастать вследствие избыточной влажности или низкой температуры.

Монолитный вариант целесообразно использовать тогда, когда форма постройки нестандартна, имеет сложную геометрию и т.п. Такая конструкция отличается высокой жесткостью, поэтому ее используют при возведении заводских цехов, где планируются сильные вибрации.

Монолиты отличаются рядом следующих преимуществ:

• экономия средств на транспортировку, поскольку их изготавливают непосредственно на месте укладки;
• доступная цена, поскольку для производства используют дешевые материалы и отходы;
• гладкая поверхность упрощает работу штукатуров;
• отсутствие стыков увеличивает теплозащиту и звукоизоляцию;
• устойчивость к возникновению гниения, коррозии и т.п.;
• долговечность;
• пожаробезопасность;
• возможность одну плиту использовать и для пола, и для выносного элемента – балкона, лоджии и т.п.

Однако монолитные перекрытия имеют и недостатки:

• сложный процесс изготовления – для этого необходимы специальные знания и навыки;
• большая масса добавляет проблем в монтаже – для работы необходимы специальные краны;
• долгий срок застывания;
• отсутствие возможности повторного применения изделий, которые были в употреблении.

Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты

Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей

Такая конструкция содержит внутри полости цилиндрической формы, которые идут вдоль всей длины – они ощутимо уменьшают массу и повышают тепло- и звукоизолирующие свойства. Они подходят для прокладки кабелей, трубопроводов и т.п.

Продукция изготавливается на предприятиях соответствующего профиля – при этом используют тяжелые бетоны и армирующие стальные элементы. Перед тем, как укладывать такие перемычки, проводят предварительные вычисления, чтобы убедиться в том, что они способны выдерживать нагрузку.

Пустотные изделия отличаются следующими достоинствами:

• невысокая стоимость;
• простота монтажа;
• высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность прокладывать внутри различные коммуникации;
• небольшая масса;
• надежность, долговечность и износостойкость;
• возможность повторно использовать бывшие в употреблении изделия.

У таких плит отмечают в качестве недостатков затраты на транспортировку и хранение, а также необходимость подгонять продукцию стандартных размеров под размеры здания. Их также не всегда возможно использовать в постройках со сложной геометрией.

Пустотные плиты перекрытия – это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется

Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей

Ребристые перекрытия изготавливают из легких и тяжелых бетонов – они отличаются П-образным сечением и ребрами жесткости. В форму укладывается нагретая арматура, ставятся монтажные петли и заливается бетон, после чего создаются вибрации, чтобы утрясти раствор и обеспечить более высокую жесткость.

Среди преимуществ П-образных изделий называют следующие факторы:

• высокая прочность;
• небольшая масса;
• доступная цена;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• влагостойкость;
• возможность использовать повторно;
• возможность подгонки под требуемый размер.

В качестве недостатков указывают непривлекательный внешний вид и сложности с монтажом.

Подготовка к укладке

Перед тем, как класть панели, нужно выполнить подготовку, которая происходит во время возведения стен. Верхнюю кромку несущих стен нужно сделать идеально ровной – это контролируют при помощи водяного или лазерного уровня.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса

За 400 мм до окончания нужно начинать контроль уровня, ставить отметки и дальше, используя рулетку, следить за тем, чтобы края были ровными. Кирпичи в верхнем ряду укладывают тычками внутрь помещения. Как вариант, можно рассматривать укладку на кирпичную стену армированного бетонного пояса.

Если речь идет о пустотных плитах, то перед тем, как укладывать, следует в них зацементировать торцевые отверстия – это нужно для того, чтобы стена, которую могут поставить по краю, не обвалила кромку, а также, чтобы не вытекал раствор при заделывании зазоров.

Перед тем, как начинать укладывать плиты перекрытия, подготовьте ровную площадку для монтажного крана. Почва должна быть достаточно твердой, чтобы кран не вяз в ней – для этого можно подумать об укладке специального покрытия. Если у вас предусмотрен котлован под подвальное помещение, не размещайте кран поблизости, чтобы не произошло его сползание вместе с осыпающейся почвой.

Процесс укладки перекрытий

Ниже мы поговорим о том, как правильно укладывать плиты перекрытий. Для такой работы понадобится не менее трех человек. Двое осуществляют коррекцию правильного положения при опускании перемычки, а один соединяет установленные плиты. Под плиты перекрытия на стены кладут бетон – это должен быть слой толщиной больше 2 см. Вязкость должна быть достаточной для того, чтобы раствор оставался под плитой, а не выдавливался наружу под воздействием ее массы.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы

Панель опускают вниз и удерживают стропы натянутыми, чтобы можно было при помощи рычага подвинуть ее в нужное положение. В основном панели предполагают шарнирный способ укладки перекрытий, при котором их располагают краями по короткой стороне, не используя промежуточных несущих опор.

Для использования упора по трем сторонам выбирают панели с особыми характеристиками, специально для этого предназначенные. Если обычную плиту установить таким образом, она, вероятнее всего, потрескается из-за изгибающей нагрузки. По этой же причине не допускается наличие промежуточных опор. Если нужно накрыть больше одного пролета, над каждой из промежуточных опор панель надрезают болгаркой. При установке она в этих местах треснет, оставив остальные участки без повреждений.

Глубина напуска обычно выбирается от 70 до 120 миллиметров, чтобы стена в месте установки не разрушалась. Но напуск более 250 миллиметров сделает жесткость фиксации чрезмерной, что приведет к разрушению изделия.

Если есть необходимость разрубить панель, это выполняют следующим образом:

• подложите под участок раздела деревянный брус;
• первоначально сделайте надрез, используя болгарку;
• пробейте кувалдой бетон снизу и сверху полостей;
• сломайте перемычки;
• арматуру разрежьте болгаркой, но не до конца – дальше просто переломите, чтобы диск не защемился.

Если же, наоборот, нужно доставить недостающий участок перекрытия, изготовьте монолит либо заложите кирпичом.

Как анкеровать плиты?

Конечным этапом монтажа является анкеровка панелей перекрытия. В их конструкции предусмотрены монтажные петли, через которые изделия стягивают проволокой либо прутком, после чего заваривают.

В проекте обязательно должна быть схема, по которой анкеруются плиты – если ее нет, можно воспользоваться типовой. После этого все зазоры между панелями и отверстия необходимо залить раствором, чтобы создать монолитную конструкцию. Это обеспечивает необходимую жесткость, а также должный уровень тепло- и звукоизоляции. Если у вас есть основания предполагать, что в полости внутри панелей каким-то образом попала вода, обязательно избавьтесь от нее – для этого понадобится просверлить отверстия. В противном случае зимой при низкой температуре вода превратится в лед и разрушит перекрытие.

Заключение

Укладка плит перекрытия – это важная и ответственная работа, которая требует внимания, скрупулезности и точности. Недостаточное соблюдение всех деталей технологии может стать фактором, который создает угрозу целостности здания и безопасности находящихся внутри него людей. Важно отдавать себе в этом отчет, чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям и всем требованиям проекта.

Технология монтажа железобетонных плит перекрытия

Строительство любого сооружения, будь то жилой дом или хозяйственная постройка, всегда связано с обустройством перекрытий. Даже в простейшем случае без потолка и пола обойтись невозможно, а при двух и более этажах встает еще и задача создания межэтажных перекрытий. Вариантов для решения подобных проблем имеется несколько, однако монтаж сборных железобетонных плит перекрытия в здании с тяжелыми стенами является наиболее надежным, экономически обоснованным и при этом сравнительно простым способом добиться желаемого результата.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плиты перекрытия, необходимо тщательно подготовить основание, на которое мы будем их укладывать. При этом нужно принимать во внимание, какую роль будет играть устанавливаемая плита: межэтажного перекрытия (потолок) или перекрытия цокольного этажа.

Чтобы надежно уложить бетонное межэтажное перекрытие на стены из блочных материалов или кирпича, подготовительные работы стоит начинать еще во время возведения стен. Для этого возведение стены нужно прекращать на некотором расстоянии до планируемой высоты. После чего кладка будет вестись в один-два ряда по наружной стороне, а на оставшемся пространстве заливается монолитный армопояс под плиты перекрытия.

Процесс заливки армопояса под перекрытие состоит в следующем:

1. Из досок, многослойной фанеры или иного подобного материала формируется опалубка.
2. Внутри опалубки вяжется проволочная арматура.
3. Заливается цементно-песчаный раствор.

Определяясь с высотой опалубки и, соответственно, размером армирующего пояса, необходимо учитывать не только высоту самой железобетонной плиты перекрытия, но и толщину утепляющего слоя (если в таковом существует необходимость).

Смысл подобного решения состоит в создании по всему периметру стены пояса со значительно большей прочностью, нежели окружающие стеновые материалы. Тем самым появляется возможность заметно уменьшить глубину опирания плиты без малейшей потери в плане надежности конструкции.

Более того, класть плиты перекрытия на газосиликатные блоки или другие стеновые материалы с невысоким уровнем механической прочности без монолитного пояса вообще не допускается.

Подготовка к перекрытию цокольного этажа или подвала менее трудоемка, ведь укладка плит перекрытия производится практически на фундамент, который предварительно лишь ровняется бетонным раствором. По верхней кромке залитого или выложенного из блочного материала фундамента строго по вертикальному уровню нашиваются доски или многослойная фанера для создания опалубки. В эту опалубку заливается небольшой слой раствора таким образом, чтобы он едва покрывал основной материал фундамента. Для данной операции следует применять по мере возможности более жидкий раствор. Это необходимо для того, чтобы получающаяся бетонная прослойка как можно плотнее сцеплялась с верхней частью фундамента, обеспечивая равномерность передачи нагрузки.

Точность заливки проверяется с помощью горизонтального строительного уровня.

Технология монтажа плит перекрытия

Собственно, процесс укладки плит не содержит в себе сколько-нибудь заметных сложностей. С помощью подъемной техники плита подается на заданное место и ориентируется с использованием ломов и т. п. приспособлений.

Однако при этом стоит учитывать несколько важных особенностей:

1. Опирание плит перекрытия на стены здания. Минимальное его значение зависит от материала, из которого изготовлены стены:
   • для кирпичных стен – 90 мм;
   • для стен из бетона – 75 мм;
   • пористых крупноблочных материалов – 120 мм;
   • для металлоконструкций – 70 мм. Вместе с тем, существуют ограничения и по максимальной глубине, на которую плиты могут быть заведены в стены:
   • для железобетона и крупногабаритных бетонных блоков – 120 мм;
   • для стен из кирпича или сходных с ним по габаритам стеновых материалов – 160 мм.
2. Размеры плит. Далеко не всегда удается закрыть плитами имеющегося размера все перекрываемое пространство. Решение проблемы будет таким:
   • после вычисления величины нехватки ширины имеющихся плит, раскладка плит происходит с отступом, равным половине остающегося свободным пространства;
   • основной монтаж производится по обычной технологии;
   • получившиеся промежутки между стенами и поверхностью перекрытия закладываются обрезками плит, шлакоблочным или другим подобным материалом. Чтобы подобные «надставки» обрели прочное сцепление как со стенами, так и с плитами перекрытия, их установку следует производить с применением цементно-песчаного раствора.
3. Расстояние между плитами перекрытия. Следует оставлять некоторое расстояние между закладываемыми плитами. Несколько миллиметров свободного пространства никаким образом не повлияют на надежность конструкции, но значительно упростят выравнивание плит.
4. Установка частично поврежденных плит перекрытия. Малоэтажное индивидуальное строительство в большинстве случаев не предполагает сколько-нибудь серьезных нагрузок, поэтому зачастую для укладки перекрытий вполне возможно применять плиты с небольшими дефектами: сколами, трещинами и т.д. Однако при этом нужно учитывать такие моменты, как:
   • плиты со значительными трещинами заводятся на опорные стены на расстояние не меньше 10 см;
   • если в плите перекрытия есть трещина, располагать ее лучше всего таким образом, чтобы дефектное место попало поверх внутренних перегородок и стен;
   • обеспечить достаточный уровень надежности можно путем размещения бракованной плиты между плитами без изъянов, с последующей организацией бетонной стяжки.

Кроме того, увеличить надежность укладки плит можно предварительной укладкой под напуски на стены металлических прутов. Это позволит, во-первых, усилить сами места стыка. Во-вторых, толщина прута не позволит цементному раствору выдавиться под весом плиты полностью, что обеспечит более прочное соединение с несущей стеной.

Как производится анкеровка плит перекрытия

Технология анкеровки плит используется во всех случаях обустройства перекрытий с применением железобетонных плит. Основное назначение анкера – предотвращение расшатывания железобетонной конструкции в процессе эксплуатации. Производить анкеровку нужно после каждого этапа по укладке плит, будь то межэтажное перекрытие, настил цокольного этажа или соединяющийся с чердаком потолок. При этом плиты соединяются анкерами с несущими станами и между собой на расстоянии не более 3 м.

Для увеличения надежности соединения с несущими стенами применяются металлические анкеры Г-образного вида. В точках соединения перекрытий с перегородками и внутренними стенами используют составные анкеры, изготавливаемые прямо на месте сварным способом.

Анкер может крепиться в соединяемых конструкциях двумя способами:

1. Упор. В таком варианте анкер удерживает нагрузку за счет устойчивости железобетонных плит к излому. При этом нагрузка за счет внутренних сил сопротивления металла анкера передается в точку упора, располагающуюся глубоко внутри конструкции из железобетона. Примером подобных анкеров являются металлические цанговые анкера, фундаментные болты и т.п.;
2. Трение. Здесь анкер получает способность удерживать вес плиты за счет значительных сил трения, возникающих между ним и материалом. Для увеличения силы трения анкеры дополнительно комплектуются металлическими цангами.

Применительно к индивидуальному строительству могут использоваться оба способа и их комбинация. Последовательность действий при анкеровке будет следующей:

1. В крепежные проушины плит продевается металлическая проволока большой толщины и приваривается к ним.
2. Концы проволоки выводятся на стены, где надежно замоноличиваются.
3. На крайних парах плит перекрытия дополнительно привариваются диагональные анкеры, для создания которых проволока приваривается к проушинам не соседних плит, а соединяющихся углами.

После окончания анкеровки монтажные проушины тщательно заделываются раствором. Если существует вероятность того, что при хранении или транспортировки плит в их полости могла попасть вода, то перед заделкой проушин рекомендуется вначале высверлить плиты снизу в районе проушин. После стока воды отверстия заделываются раствором.

Как заделать стыки и швы между плитами перекрытия

Поскольку сама технология укладки плит подразумевает создание некоторого расстояния между ними (рустов), то появляется необходимость их последующей заделки. Если промежуток между плитами незначителен, то заливка их цементно-песчаным раствором не представляет собой особой сложности.

Если же швы между плитами относительно велики, то можно использовать два приема:

1. Обустроить опалубку и производить заливку раствора уже в нее.
2. Воспользоваться арматурой из проволоки, осколков кирпича или т.п. материалов. Данная работа значительно упрощается самой конструкцией плит, по торцам которых производитель создает специальные углубления. В эти выемки очень удобно размещать армирующие элементы. Получающийся же в результате монолитный участок между плитами перекрытия придает всему сооружению дополнительную степень прочности.

Торцевые отверстия в пустотных плитах перекрытия заделываются битым кирпичом и замазываются раствором, это защитит пустоты от попадания в них раствора при проведении последующих работ.

Как производится пробивка отверстий в плитах перекрытия

Вполне вероятно, что проект дома будет содержать какие-либо отверстия в железобетонных перекрытиях.

Создавать такие отверстия лучше всего еще перед монтажом плит на стены.

Более того, подобная технология работ вполне применима и в том случае, когда требуется произвести обрезку плит по длине. Применять ее для обрезки плит вдоль хотя и допускается, но на практике такой вариант может оказаться чрезмерно трудозатратным, поскольку гораздо проще заделать незакрытые участки перекрытия описанным выше способом, нежели отрезать несколько метров железобетона.

В целом, монтаж железобетонных плит перекрытия – это не настолько сложное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Если соблюдать установленную последовательность действий и не пренебрегать правилами техники безопасности во время работы с крупногабаритными и тяжелыми плитами, то все можно сделать и самостоятельно, не используя дорогостоящий труд наемных специалистов.

Основные моменты, которые важно соблюдать при укладке плит перекрытия, наглядно показаны в следующем видео:

Как правильно класть плиты перекрытия

При строительстве жилого дома вам придется столкнуться с проблемой укладки перекрытия. При строительстве кирпичных, бетонных или каменных зданий, как правило, используются железобетонные перекрытия, которые отличаются своей прочностью и долговечностью, огнеупорностью и ровными полами, однако имеют при этом большую массу. Поэтому такие плиты перекрытия (описание) могут быть уложены только с помощью специального стрелкового крана.

Железобетонные перекрытия имеют большую массу, поэтому их укладку производят с помощью стрелкового крана.

Инструменты и материалы

Чтобы положить перекрытия, вам, кроме крана, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• компрессорная станция;
• электросварочный аппарат;
• молотки;
• подмостки;
• уровни,
• кельмы;
• ножовки;
• ломы;
• отбойные молотки;
• емкость для замешивания раствора;
• опалубка;
• арматура;
• раствор бетона;
• плиты перекрытия.

Техника безопасности

Укладка перекрытия может начинаться только после того, как все строители будут ознакомлены с техникой безопасности.

Перед началом укладки, необходимо ознакомить всех строителей с техникой безопасности.

Прежде всего, все краны, подъемные механизмы и прочее оборудование, необходимое для того, чтобы выполнить монтаж перекрытия, должно быть исправным. Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты, которые прошли плановый медицинский осмотр и которым исполнилось 18 лет.

Рабочие, которые ложат без лесов, должны надевать нескользящую обувь и страховочные пояса. Сварщикам и крановщикам необходимо пройти соответствующую подготовку, после которой выдаются специальные удостоверения. Запрещается поднимать плиты, которые не имеют монтажных петель. Очистка конструкций от грязи проводится до подъема на объект. Запрещено пребывание людей на оборудовании и конструкциях во время перемещения последних. Плиты кладут в зоне, изолированной специальными переносными ограждениями, т.е. необходимо обязательно установить заметное ограждение. Расстроповка конструкций при погрузке/загрузке может выполняться только после проверки на устойчивость, а при установке – исключительно после закрепления. На подмостках и лесах можно только собирать, подгонять и укладывать конструкции. Нельзя выполнять монтаж перекрытия и прочие высотные работы в туманную погоду, гололедицу, грозу.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса.

Монтаж по устройству последующих ярусов проводят только после закрепления конструкций предыдущего.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы. Подъем и укладывание осуществляется с использованием автокрана. Перекрытие укладывается на раствор, поэтому в течение 10-20 минут конструкцию можно без проблем передвигать ломом, пока они не займут требуемое положение.

Очень важно создать максимально комфортные условия при монтаже. К примеру, посуду со строительным раствором можно поднять на первое установленное перекрытие, чтобы постоянно не спускаться за ним вниз. Этот же раствор используется для заливки рустов. Такие на первый взгляд незначительные моменты очень часто забирают немало сил и времени и мешают продуктивно укладывать плиты.

Перекрытие фундамента

Перед тем как положить перекрытия, поверхность фундамента необходимо выровнять. Перед тем как перекрыть фундамент здания плитами, обязательно убедитесь в том, что все углы основания располагаются на одной горизонтальной ровной плоскости. Чтобы проверить фундамент на ровность, можно использовать уровень. Фундамент выравнивается цементным раствором.

Также необходимо правильно подготовить фундамент для перекрытия. Следующий этап – подготовка так называемой постели, слоя цементно-песчаного раствора высотой 20-50 мм.

Подготовка постели: слой цемента заливают на предварительно уложенную на фундамент арматурную сетку.

Сначала локально на фундамент можно уложить кладочную арматурную сетку, после чего на нее быстро залить слой цемента требуемой высоты. Удобнее всего будет залить и выровнять постель с помощью пары деревянных брусков. Их укладывают по наружным сторонам стены и убирают непосредственно перед тем, как собираются перекрыть фундамент.

Далее наступает наиболее ответственный момент процедуры – необходимо положить железобетонные плиты на подготовленный фундамент. Положит плиты можно только с помощью крана, т.к. в зависимости от габаритов конструкция может весить до нескольких тонн.

Укладывать нужно строго горизонтально и ровно. Чтобы проверить, насколько качественно фундамент перекрыт, каждый элемент необходимо проверить уровнем.

Очень важно правильно выполнить монтаж перекрытия на фундамент. Они должны опираться лишь на две стены, причем не длинными, а короткими сторонами. Это делается только для исключения вероятности смещения перекрытия, в случае если фундамент даст неравномерную осадку.

Перекрытия должны не полностью заходить на стену, а всего на 10-13 см. Это зависит от того, как устроен фундамент. Подобное расположение перекрытия позволяет уменьшить процент теплопотерь во время эксплуатации дома, т.к. появится возможность залить (утеплить) щели.

Для того чтобы фундамент был действительно надежно перекрыт плитами и конструкция представляла собой единое целое, элементы перекрытия связываются жесткими арматурными плитами. Каждая такая петля должна соединят лишь две соседние и крепится с помощью сварки. Как правило, для такой стяжки используют арматурный прут диаметром от 8 мм. Для такой работы лучше всего подойдет катанка класса А1, т.к. она при предельных нагрузках не ломается, а растягивается. Один конец прута приваривают к монтажной петле перекрытия, второй – точно к такой же петле соседней плиты. Рекомендуется выполнить монтаж анкеров на наружные стены. В итоге получается очень прочная и надежная конструкция.

Следующий этап – обработка стыков и зазоров. На данном этапе монтажа кран и прочая спецтехника вам уже не понадобятся, т.к. работа предстоит не столько тяжелая, сколько просто требующая внимания и времени. Сначала нужно выложить слой кирпича по периметру стен. Именно кирпич обеспечит дальнейшую защиту строения от потерь тепла и придаст фасаду цельность. Затем между железобетонными плитами и кирпичной кладкой укладывается слой теплоизоляционного материала, к примеру, минераловатной или цементно-стружечной плиты либо разного рода комплексных материалов: стирозола, изолона, пенофола и т.д

После прокладки коммуникаций выполняется обработка и внутренних щелей и зазоров. Узкие зазоры нужно проложить паклей и залить бетоном. Если же щель будет очень широкой, между перекрытиями устраивают монолитный участок, укладывают арматуру, под перекрытием сооружают опалубку и щель заливают бетоном.

Особенности и рекомендации

Расчет по установке перекрытий необходимо сделать до укладки фундамента, на этапе проектирования.

Логично, что монтаж, выполняемый с точным следованием классической технологии, дает возможность получить вполне приемлемый результат, однако для того, чтобы монтаж элементов перекрытия проходил максимально эффективно, рационально и правильно, необходимо обратить внимание на ряд организационных моментов.

Прежде всего, перед тем как заказывать железобетонные конструкции, нужно вычертить подробный план установки перекрытий с указанием всех размеров. Подобная схема поможет не только правильно определить количество и размеры всех требуемых для перекрытия элементов, но и даст возможность выбрать наиболее подходящий способ их размещения с учетом нужных зазоров, заходов на стену и других нюансов. Хотя лучше сделать все эти расчеты еще на этапе проектирования, до укладки фундамента.

Заказывать железобетонные конструкции лучше всего заблаговременно, к примеру, за несколько недель или даже за пару месяцев до предполагаемого монтажа. Дело в том, что производители стараются не занимать склады готовыми изделиями, а сразу продавать их, так что, скорее всего, в наличии не будет ни нужного количества, ни подходящего размера перекрытий.

Подумать о порядке разгрузки железобетонных конструкций и методе их хранения тоже лучше заблаговременно. Удобнее всего, если перекрытия будут пронумерованы. Лучше положить конструкции таким образом, чтобы их можно было использовать по порядку и не передвигать с места на место, отыскивая в штабеле требуемый элемент.

Что же касается хранения, то складировать нужно на специально подготовленном основании – двух высоких подпорках, на которые конструкция будет опираться узкими сторонами. Лучше, чтобы все плиты в штабеле были в горизонтальном положении, а между ними присутствовали деревянные рейки. При этом рейки всех уровней обязательно должны быть расположены друг под другом, иначе плиты могут попросту потрескаться и прийти в негодность, не дождавшись монтажа.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Как производится монтаж плит перекрытия

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

• перекрытия круглопустотные;
• шатровые (ребристые);
• длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

Устройство плиты перекрытия.

• круглопустотных железобетонных плит;
• автокрана;
• цементного раствора (цемент, вода, песок);
• мастерок;
• болгарки или автогена;
• кувалды;
• уровня;
• лома;
• стальной щетки;
• пакли;
• гипсового раствора;
• известково-гипсового раствора;
• теплоизоляционного материала;
• сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Расчет плит перекрытий.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Схема укладки плит перекрытия.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Опалубка плиты перекрытия.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Схема шагов армирования плиты перекрытия.

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Анкеровка плит перекрытия

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка — это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.