Как крепится розетка в стене?

Как починить розетку если она выпала из стены

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Читайте в статье

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

1. Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку потребления электроэнергии.
2. Неправильная эксплуатация электрооборудования жильцами квартиры или частного дома.

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

Правила установки розеток в стену по евростандарту

Обеспечить комфортное расположение переносных осветительных приборов и бытовой техники позволяет правильная установка розеток. Чтобы выполнить работы, нужно знать принципы/правила безопасности и грамотно распланировать расположение точек питания.

1. Важные условия безопасного монтажа
2. Виды розеток
3. Технология монтажа
4. Наружный монтаж
5. Внутренняя установка
6. Демонтаж старой розетки
7. Как сделать заземление своими руками
8. Установка розеток и выключателей в панельном доме

Важные условия безопасного монтажа

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности

СНиП, ГОСТ и ПУЭ регламентируют ряд правил, которые нужно соблюдать при выполнении электромонтажных работ.

• Перед установкой выключателей и розеток по правилам следует отключать общий вводный автомат на весь дом или квартиру. Таким образом мастер разрывает и фазу, и ноль, что обеспечивает большую безопасность.
• Перед началом монтажа при помощи индикатора проверяют отсутствие напряжения 220 В.
• Точки питания в комнатах располагают в 60 см от пола (минимум). Если в доме есть дети любого возраста, высота монтажа меняется до 1,8 м. В местах общественного питания розетку ставят в 1,3 м от пола.
• Для надплинтусной конструкции с крышкой по евростандарту разрешено выдерживать высоту 30 см от нижней части комнаты.
• Нежелательно проводить монтажные работы и делать точки питания менее чем в 50 см от заземленного оборудования в ванных комнатах (радиаторы, арматура, раковина, трубы ПВХ).
• В сантехнических помещениях проводка должна быть только скрытой.
• Согласно правилам, на каждые 8-10 м2 комнаты должен приходиться один элемент электрического питания.
• Выключатели монтируют минимум в 90 см от пола и в 10 см от дверного косяка.
• Если работы проводятся в кухне, от газопроводной линии розетки и выключатели располагают минимум в 50 см.

Стандарты расположения розеток и выключателей

Нарушение установленных норм и требований грозит мастеру созданием аварийных ситуаций.

Виды розеток

Для обустройства однофазной линии электричества с напряжением 220 применяют такие типы конструкций:

• С боковым заземляющим контактом (С 2а). Их конструкция предполагает наличие дополнительной клеммы, к которой подключают зеленую жилу. Чаще монтаж розетки такого типа выполняют под мощную бытовую технику (электроплита, бойлер).
• Без заземления (С 1а). Обычные розетки, рассчитанные на максимальный рабочий ток 10 А. Они способны выдерживать напряжение до 250 В и не нуждаются в заземлении.
• Устройства с наличием штифтовой заземляющей клеммы. Она монтируется зависимо от вида подключаемой вилки. Такие элементы имеют стандарт С 3а.

Дополнительно розетки классифицируют на виды по типу конструкции:

• Наружные (накладные). Предназначены для самостоятельного монтажа на стенах деревянных срубов, панелей. Если мастер не знает, как установить розетку в таких зданиях, стоит руководствоваться правилами пожарной безопасности. Врезать точки питания в дерево категорически запрещено.
• Встроенные (внутренние). Используются для монтажа в стены из монолита, кирпича, пенобетона, гипсокартона.

• С пружинными клеммами. Зачищенные провода вводятся в специальное техническое отверстие и фиксируются автоматически.
• С винтом. Провода прижимаются к клеммам при помощи затяжки маленького крепежа.

Существуют также напольные миниколонны, при помощи которых можно вывести от 2 до 6 точек электропитания одновременно. Их можно добавить, если нужно подключить большое количество оборудования в одном месте.

Перед тем как сделать розетку, важно учесть, что установку точки питания без заземления можно проводить с применением двухжильного двойного кабеля (с двумя проводами внутри). Монтаж элемента с заземлением выполняют, используя трехжильные (тройные) кабели. Желтый провод предназначен для стыкования искомых клемм с квартирным заземлением.

Технология монтажа

Перед тем как устанавливать розетки, нужно подготовить весь необходимый инструмент:

• отвертки (плоская и крестовая);
• перфоратор и коронку к нему 70 мм;
• штроборез или болгарку;
• бокорез или острый нож для снятия оплетки кабеля;
• строительный уровень для установки розеток;
• рулетка и маркер;
• молоток и зубило;
• шпатель;
• тара для подготовки строительного раствора (алебастр, гипс, шпаклевка).

Шумные грязные работы по штроблению стен лучше выполнять в будние дни с 10:00 до 17:00. Так можно минимизировать возможные конфликты с соседями. Если рядом есть маленькие дети, стоит прерываться на обеденный перерыв.

Розетки устанавливают одним из способов — накладным или встроенным.

Наружный монтаж

Деревянные подрозетники для открытой проводки

Чтобы поставить розетку на деревянную стену, нужно придерживаться такой схемы работ:

1. При помощи кабель-канала к зоне расположения будущей точки питания подводится электрокабель. Важно обрезать его длину с некоторым запасом на установку.
2. К стене нужно на специальную панель прикрепить подрозетник при помощи саморезов.
3. Крышку-панель конструкции снимают и подключают к искомым клеммам жилы освобожденного от оплетки кабеля. Здесь стоит учитывать маркировку: «L» означает фазный провод, «N» — нулевой.
4. При помощи специальных ушек полимерный корпус розетки на саморез крепят к установленному подрозетнику. Чтобы он не пережимал питающий кабель, нужно выломать техническое окошко сбоку. Всю конструкцию фиксируют винтом.

Остается закрыть провода по стене крышкой от кабель-канала.

Внутренняя установка

Штробы делают только вертикально и горизонтально

Чтобы установить розетку в стену, сначала под нее нужно подготовить гнездо: проштробить стены и сформировать выемку в перегородке. Перед началом работ наносят разметку на стены, если точка питания устанавливается в новом месте. Этапы дальнейшей работы:

1. Каналы под кабель делают строго по намеченным линиям. Сначала формируют резы по обеим их сторонам, а затем выбивают остатки бетона молотком и зубилом.
2. Гнездо для стакана делают перфоратором с коронкой. Остатки монолита снова выбивают, параллельно примеряя элемент по глубине. Он не должен выступать над плоскостью стены.
3. По готовой штробе тянут питающий кабель и вставляют его конец в технические разъемы стакана, выводя конец 10-15 см. Этого с запасом должно хватить на подключение.
4. При помощи алебастрового раствора монтируют в гнездо стакан, контролируя уровень его выступа над плоскостью стены. Все зазоры вокруг стакана закрывают строительной смесью, выравнивая поверхность перегородки. Алебастр сохнет 20-30 мин. Шпаклевка и гипс дольше (до суток, зависимо от того, сколько раствора использовано).
5. Освобождают питающий кабель от оплетки на 10 см, а каждый открывшийся провод (красный/коричневый, синий/белый, желтый/желто-зеленый) на 1 см.
6. Их подводят к клеммам розетки согласно фазам. К нулю — синий или белый (зависит от производителя). К фазе — красный (коричневый). К заземлению — зеленый (желто-зеленый).
7. Вставляют подрозетник в стакан и фиксируют его посредством раздвижных лапок. Важно также контролировать ровность расположения элемента по уровню. Иначе точка питания будет иметь перекос.
8. Остаётся установить наружную панель и рамку на винт.

Вставить розетку в гипсокартон очень просто. Она имеет специальные прижимные фиксаторы. Подрозетник вставляется в гнездо. Гипсокартонное основание достаточно хрупкое, поэтому при работе перфоратором не следует сильно давить на него.

Демонтаж старой розетки

При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:

1. Отключается питание на распределительном щитке.
2. Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи.
3. При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию.
4. Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана.
5. В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания.

Если питающий кабель короткий, можно удлинить его. Все соединения тщательно изолируют.

Как сделать заземление своими руками

Схема заземления на розетке своими руками

Иногда приходится делать заземление на розетку своими руками. Работы выполняют таким образом:

• От общей распределительной коробки или от щитка по штробам к намеченной зоне тянется трехжильный кабель. Сечение каждого провода должно быть не меньше 2,5 мм2.
• На специальной DIN-рейке следует закрепить клеммник. К нему будет подключаться жила «земли». Цвет заземляющего провода всегда зеленый или желто-зеленый.
• Места стыков проводов при монтаже розеток хорошо изолируют.

После проведенных работ остается закрепить розетку с заземлением.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

Преимущество работы штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыли

Если приходится монтировать точки питания на бетонные стены в панельных домах, важно учитывать, что монолитные блоки содержат внутри арматуру. Поэтому при штроблении лучше пользоваться металлоискателем. Делать каналы в несущих конструкциях запрещено.

Чтобы прикрутить новую розетку на место старой, стыкующейся с точкой питания в соседней квартире через стену, специалисты рекомендуют действовать таким способом:

• Немного сдвинуть расположение новой, а место стыка с соседями запенить или заштукатурить. Их точка питания может остаться на своем старом месте.
• Протянуть еще одну точку питания по штробам от уже имеющейся.
• Отвести новый кабель от распределительной коробки для монтажа розеток.
• Подвести питание к новой точке питания от выключателя.
• Посадить стаканы на старое место на слой алебастра.

Таким же образом можно подключить свет в комнате, подвести проводку к выключателям.

Все электромонтажные работы стоит выполнять крайне осторожно. Если мастер понимает, что не справится с задачей, лучше ставить электрику при помощи опытного профессионала, имеющего разрешение на оказание подобных видов услуг.

Как правильно установить одинарные или двойные розетки своими руками в квартире или доме? Пошаговое руководство

Самостоятельно установить в доме розетки нетрудно, поскольку это не требует особых знаний и умений. Так что монтаж может осуществить даже обычный пользователь. Нужно лишь придерживаться инструкций и советов, приведенных ниже.

В каждой квартире используются розетки. Они нужны для подключения бытовых приборов в сети. Выполнить установку собственными руками может даже непрофессиональный электрик. Самостоятельный монтаж не вызывает сложностей и позволяет сэкономить на услугах мастера. В домах используются электророзетки скрытого и наружного типа. Далее рассмотрим подробную инструкцию по установке каждого варианта.

1. Важные советы по безопасности
2. Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа
3. Наружные
4. Внутренние
5. Замена встроенной розетки
6. Демонтаж
7. Монтаж
8. Установка в стене квартире своими руками: инструкция
9. Расчет мощностей
10. Стандарты для ванной
11. Установка двойной розетки
12. Установка универсальных электрических розеток (силовая)
13. Особенности установки в панельном доме
14. Полезное видео

Важные советы по безопасности

Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

На что нужно обратить внимание при монтаже:

• следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
• нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
• желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

• индикаторная отвертка;
• перфоратор;
• алебастр;
• крестовая и плоская отвертки;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож для зачистки изоляции;
• резиновые перчатки, защитные очки;
• сама розетка;
• проводники;
• подрозетник.

Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа

Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.

• Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
• Выбор кабелей зависит от способа укладки.
• При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
• Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.

По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

• снятие крышки с розетки, установка в коробку;
• закрепление при помощи винтов;
• соединение проводов;
• установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Замена встроенной розетки

Перед тем, как установить новую розетку, удалите старую. Но перед удалением обязательно обесточите помещение.

Демонтаж

• отключение электроэнергии, подготовка инструмента, надевание защитных перчаток и очков;
• проверка отсутствия тока при помощи индикаторной отвертки;
• откручивается крышка старой электророзетки;
• удаляется рабочая часть, отрезаются провода;
• прочищается подрозетник (если он есть);
• если подрозетника нет, ставится новый и заделывается алебастром;
• вытягиваются электропровода.

Затем нужно установить новое устройство.

Монтаж

Как выполнить монтаж новой розетки:

• зачищаются провода на 1,5-2 см;
• проводники подсоединяются к устройству;
• подгибаются электропровода, устанавливается подрозетник и крепится лампами или винтами;
• устанавливается декоративная рамка.

Теперь можно подавать электричество и проверять работоспособность розетки.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

• устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
• штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
• надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.

Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.

Особенности установки в панельном доме

Панельные дома имеют нюансы:

• для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
• в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры.
Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

Полезное видео

Как установить розетку: простая инструкция как быстро и просто установить розетку своими руками (видео + 140 фото)

Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.

Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.

Краткое содержимое статьи:

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

• Подготовка и прокладка кабеля.
• Вырез ниши под розетку.
• Монтаж корпуса «подрозетника».
• Подключение контактов.
• Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.

Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.

Пошаговая инструкция монтажа

Начинать монтажные работы необходимо со своей безопасности. Убедитесь, что питание вашего дома или квартиры обесточено. Если же это не сделано, его можно отключить в общем автомате на весь дом. Также стоит задуматься о защите рук и пальцев с помощью перчаток. Конечно, работать в них при монтаже самой розетки довольно неудобно. Но в момент прокладки кабеля и вырезания отверстия для «подрозетника» это необходимость. Ведь в процессе можно получить травму.

Разметка стен и прокладка кабеля

Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.

Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:

• Перфоратор ( можно заменить молотком и стамеской)
• Кусачки
• Шпатель
• Раствор цемента
• Изолента
• Мультиметр

После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.

Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.

Сам процесс подключения кабеля к счетчику элементарен. Сниманием изоляцию, оголяем контакты. Подключаем их к специальным клеммам на счетчике. Таким образом, можно подключить 8 отдельных проводов питания.