Как сварить проволоку между собой?
Восстановление, соединение, ремонт спирали электрической из нихрома с помощью сварки, пайки, скрутки
Ремонт нихромовой спирали, сварка, пайка, скрутка нихрома
Нагревательные элементы, электрические спирали, изготовленные из сплавов с высоким электрическим сопротивлением на основе никеля и хрома, применяются во всех современных промышленных и бытовых устройствах, предназначенных для преобразования электричества в тепло. Спирали из нихрома отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок. По этой причине надежная пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов. Нихромовые спирали служат дольше спиралей из фехрали, однако и они подвергаются разрушению при длительной эксплуатации. Вероятность возникновения пережиганий и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где имеются механические повреждения, зазубрины, перегибы, или перехлёсты с поверхностью соседних нагревательных элементов. Ремонт повреждённой спирали из нихрома возможно провести в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий эксплуатационные характеристики электрооборудования будут полностью восстановлены.
Восстановление ремонт нихромовой спирали
Существуют 3 способа восстановления целостности нихромового проводника:
Механический – муфты, скрутки, резьбовые зажимы при помощи шайб, винтов и гаек.
Последний способ — наиболее надёжен в плане прочности и долговечности. Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры электрических цепей, поэтому технические характеристики приборов остаются в прежних нормах. Соединения в виде скруток, муфт и зажимов создают условия для скапливания продуктов окисления, влияют на общее показатели сопротивления цепи, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что усиливает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.
Как спаять нихром?
1. Источник советует
Спаять нихромовую спираль можно следующими способами:
Нагрев обмотки в виде тонкой медной проволоки.
Использование ляписа (азотистого серебра).
Применение специальных припоев и кислотосодержащих флюсов.
Первый способ — наиболее простой и доступный, но он подходит только для соединения проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм. Медную проволоку для обмотки лучше всего брать с толщиной 0,1 мм. Нагрев производится с помощью газовой горелки, но также можно использовать обычную зажигалку с турбонаддувом. Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне. Метод пайки при помощи ляписа применяется для усиления контакта механической скрутки, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрат серебра). Вещество наносится на скрутку при её разогреве током. Наиболее надежные результаты даёт метод пайки с помощью специальных припоев и флюсов. Оксидная пленка, которая образуется на поверхности хромоникелевых спиралей, — основное препятствие для выполнения качественного лужения. В условиях промышленного производства для решения этой проблемы целесообразно применять вакуумные камеры, или нейтральные газовые среды. В домашних условиях используются кислотосодержащие флюсы:
Смесь вазелина, глицерина и хлористого цинка.
Флюсы фабричного изготовления, типа Ф-38Н ПЭТ.
Соединяемые поверхности очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами при помощи паяльника. После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.
2. Источник советует
Качественно выполнить пайку Нихром-Нихром; Нихром-Медь, Медно-никелевый сплав; Нихром-Сталь. Нам помогут припои ПОС 50, ПОС 61, удовлетворительно себя зарекомендовал ПОС 40. Не забываем применять флюс.
Рекомендуем самим приготовить следующий состав: вазелин 100 гр, хлористый цинк порошок 7 гр, глицерин 5 гр.
Флюс желательно готовить в керамической ступке, в которую кладут вазелин, а затем последовательно добавляют, хлористый цинк и глицерин, хорошо перемешивают до получения однородной массы.
Самый активный паяльный флюс, из представленных на Российском рынке это — Ф-38Н ПЭТ. Если для кого-то активность флюса слишком велика, разбавьте его с равным количеством этилового или изопропилового спирта.
Применение: пайка нихрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронзы, коррозионно-стойких сталей легкоплавкими припоями при температуре 300°C. Флюс содержит фосфорную кислоту, гликоли и органические гидрохлориды.
Спаиваемые концы тщательно зачищают абразивной шкуркой и протирают ватой, смоченной в 10% спиртовом растворе хлористой меди, флюсуют, лудят и только после этого паяют.
Как сварить нихром?
1. Источник советует
На производстве для надёжной сварки проволоки, или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельной сварочной системы в домашних условиях. Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 ампер и выше. В качестве электрода можно взять графитовый стержень соляной батарейки. Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваются. Минусовой провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке. К плюсовому проводу через дроссель лампы дневного света присоединяется графитовый стержень. При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, энергии которой будет достаточно, чтобы расплавить нихром.
2. Источник советует
Значительно лучшие результаты, чем пайка, дает сварка, в особенности, если приходится соединять между собой концы тонкой проволоки. Преимущество сварки состоит в том, что для ее выполнения никаких припоев не требуется. Контакт при этом получается очень надежный, так как температура нагрева свариваемых металлов значительно выше, чем, например, у оловянно-свинцовых припоев. Поэтому при эксплуатации даже от сильного нагрева сваренного контакта соединение проводов не нарушается.
Для соединения проводов из нихрома, константана, манганина и т. п. их следует зачистить, скрутить и пропустить через них ток такой силы, чтобы место сварки накалилось докрасна. На это место пинцетом кладется кусочек ляписа (азотнокислого серебра), который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения возникает прочный контакт.
Если Ø диаметр свариваемой проволоки не превышает 0,15-0,2 мм, то ее концы накладывают друг на друга (расстояние 15-20 мм) и на них наматывают тонкую медную проволоку диаметром Ø 0,1-0,15 мм. Затем соединенную таким образом проволоку нагревают газовой горелкой. Медь при этом начинает плавиться и прочно соединяет свариваемые концы нихромовой проволоки. Этот способ применим для соединения никелевой, медно-никелевой, медной проволоки с проволокой из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением: Нихром Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Х20Н80-Н, Х15Н60, Х16Н60-Н, Н80ХЮД, фехраль Х23Ю5Т.
Как соединить перегоревшую нихромовую спираль?
Способ ремонта перегоревшей нихромовой спирали выбирается в зависимости от толщины проволоки, а также от характеристик прибора, в котором используется вышедший из строя нагревательный элемент. Если рабочая температура превышает 150-200 °C, — следует применять сварку. Механические соединения в виде скруток, муфт и зажимов дадут только временный результат, а спайка с помощью тонкой медной проволоки и газовой горелки будет надежным решением для маломощных электронагревателей, в которых работают спирали из тонкой проволоки. Пайка с помощью припоев создает отличный контакт, но быстро разрушается, если нагрев превышает 300 °C.
Как произвести спайку, сварку нихрома в домашних условиях?
При отсутствии специального оборудования надёжный ремонт спирали нихрома лучше всего проводить с помощью метода контактной сварки с низковольтной дугой, созданной графитовым электродом. Для этого нужен специальный источник питания, но если его под рукой нет, то можно воспользоваться способом пайки при помощи тонкой медной проволоки. Соединение получается прочным и относительно долговечным, а если произойдёт повторное выгорание, то разрыв можно без труда восстановить этим способом за несколько минут. Чтобы провести качественную пайку, концы проволоки нужно зачистить, погрузить в порошок лимонной кислоты и нагреть паяльником. Вещество расплавится и покроет поверхность металла тонким слоем. Оксидная пленка будет разрушена. Перед лужением соединяемые концы можно дополнительно обработать канифолью.
Альтернативный способ соединения нихромовой спирали
Перегоревшую спираль электронагревательного прибора из сплавов: Нихром, константан, никелин. Соединяем следующим способом: концы провода в месте обрыва вытянуть на длину 15-20 мм и зачищаем до блеска абразивной шкуркой. Затем из листовой стали или алюминия вырезаем небольшую пластинку, скручиваем ее и делаем муфту, надеваем на проволоку вместе их соединения. Нихром предварительно скрепляем обычной скруткой. Затем муфту плотно сжимаем пассатижами.
Чем сваривать тонкую проволоку 4-5 мм
#1 Blade
Здравствуйте. Появилась необходимость в большом объёме изготавливать сетки для полов — 2.10 — на 3.10 метра из проволоки 4 мм — подскажите пожалуйста как лучше, быстрее и технологически правильнее это делать — главный критерий — к оборудованию — скорость процесса — и соответственно мобильность и удобство в обращении(ячейка/шаг проволоки — 100 мм).
Некоторые советуют приобрести полуавтомат — другие клещи.
П.С. Желательно чтобы цена вопроса была в районе 30 тыс. рублей. Спасибо.
Сообщение отредактировал Blade: 17 Октябрь 2014 10:14
- Наверх
- Вставить ник
#2 Менгон
Некоторые советуют приобрести полуавтомат — другие клещи.
Я бы выбрал п/а и проволоку без газа.
Сообщение отредактировал Менгон: 17 Октябрь 2014 11:44
« Забор как вчера упал,так и стоит »
- Наверх
- Вставить ник
#3 Sakhalin_Cat
- Город: Южно-Сахалинск
клещи и только клещи. А лучше станок для сварки сетки, чтоб сразу ряд варить.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 12:18
- Наверх
- Вставить ник
#4 Blade
Я бы выбрал п/а и проволоку без газа
Чем обусловлено отсутствие газа в сварочном процессе в этом случае?
- Наверх
- Вставить ник
#5 Менгон
Sakhalin_Cat , Модель, что берёт 5+5 озвучте пжлста если не затруднит.
Чем обусловлено отсутствие газа
« Забор как вчера упал,так и стоит »
- Наверх
- Вставить ник
#6 Blade
А лучше станок для сварки сетки
Станок не вариант — объёмы не настолько большие))). А у вас есть опыт использования клещей?
Sakhalin_Cat , Модель, что берёт 5+5 озвучте пжлста если не затруднит.
Мобильность. Может с место на место часто требуется передвигаться?
Я наверное не правильно употребил это слово — мобильность не в смысле гонять из цеха в компрессорную, или на полигон — а имел ввиду чтобы оборудование не мешало быстро работать рукой — было не слишком тяжёлое — чтобы можно было достаточно быстро и эффективно клепать сетки.
- Наверх
- Вставить ник
#7 Менгон
Blade , Я работал клещами, они очень энергоёмки. Вот к примеру
Мы своими(не указанными выше), однофазными сваривали лист 2мм, — сеть грузят капитально.
Сообщение отредактировал Менгон: 17 Октябрь 2014 12:54
« Забор как вчера упал,так и стоит »
- Наверх
- Вставить ник
#8 Sakhalin_Cat
- Город: Южно-Сахалинск
Модель, что берёт 5+5 озвучте пжлста если не затруднит.
проволоку 4+4 должны взять китайские которые для листа 2+2(3), на проволоке падение напряжения гораздо меньше чем на листе, рассеивания нет. Но надо пробовать, от клещей зависит.
А па это подрезы на прутке. Да и если честно, то проще готовое полотно брать, оно копейки стоит. Сетка кладочная называется, на любой металлобазе есть. Хочешь 4*4, хочешь 5*5, 6*6 и ячейка любая 50х50, 100х100 итд. купил да нарезал в размер. А каждую ячейку тыкать, времени столько жрет, что за это время можно на 10 сеток заработать.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 12:57
- Наверх
- Вставить ник
#9 Blade
Я работал клещами, они очень энергоёмки
А если их использовать при менее слабых энергоресурсах — то вероятно «спайка» всё-равно — произойдёт — но только за большее время по сравнению с рекомендуемыми параметрами энергосети для этих клещей?
- Наверх
- Вставить ник
#10 Sakhalin_Cat
- Город: Южно-Сахалинск
проще готовое полотно брать, оно копейки стоит. Сетка кладочная называется, на любой металлобазе есть. Хочешь 4*4, хочешь 5*5, 6*6 и ячейка любая 50х50, 100х100 итд. купил да нарезал в размер. А каждую ячейку тыкать, времени столько жрет, что за это время можно на 10 сеток заработать.
- Наверх
- Вставить ник
#11 Blade
А па это подрезы на прутке. Да и если честно, то проще готовое полотно брать, оно копейки стоит. Сетка кладочная называется, на любой металлобазе есть. Хочешь 4*4, хочешь 5*5, 6*6 и ячейка любая 50х50, 100х100 итд. купил да нарезал в размер. А каждую ячейку тыкать, времени столько жрет, что за это время можно на 10 сеток заработать.
Вот такое у нас «предприятие» — сам задал этот вопрос — начальнику — он не смог пояснить это мне.
- Наверх
- Вставить ник
#12 Sakhalin_Cat
- Город: Южно-Сахалинск
Вот такое у нас «предприятие» — сам задал этот вопрос — начальнику — он не смог пояснить это мне.
30,000руб это больше 1 тонны сетки по ценам материка.
- Наверх
- Вставить ник
#13 Blade
30,000руб это больше 1 тонны сетки по ценам материка.
Заказ сетки как был так и убудет а — оборудование-то останется))). Вот я и подумал «под шумок» — так как мы здорово отстаём от графика — подкинуть эту идею — тыщ 30 они могут потратить в этом случае. Тем более цена заказа Явно выше 30 т.р..
- Наверх
- Вставить ник
#14 Sakhalin_Cat
- Город: Южно-Сахалинск
Если честно, то у меня как у предпринимателя в голове не укладывается коммерческая составляющая данного проекта. Это как водку вылить, бутылки сдать а деньги пропить.
В чем прикол то сетку вручную производить?
Требуемый вам размер 2100*3100*100мм =21шт*31шт= 651 точка.
если на точку тратить 5сек, то это 3255сек / 60 = 54,25 мин непрерывной сварки.
Так не бывает, ставим 7-и минутные интервалы на перекур через 15 мин. и добавляем 20% времени на за. от этой тупой работы усталость. 54,25/15=3,616 перерывачас *7мин = 25мин перерыва.
Теперь прибавим к времени изготовления % на усталость (ведь мы работаем раком) 54,25*1,2=65,1мин на сварку +25мин перерывов = 90,1 мин сварки = 1,5 часа на одну сетку.
Размотка и правка проволоки, резка прутка в размер, укладка на расчестки. = 2чел*60 мин на болгарке и если проволоку правим машиной (камаз и проволока привяз к забору) =2ччас
Или 2 чел * 30 мин при наличии правильной машинки и мехножниц с упором. = 1 ччас
Итого изготовление сетки = примерно 3,5часа. т.е за рабочий день — 2 сетки.
Если оплата работника = 1000рубдень то затраты на изготовление 2х сеток = 1000руб без учета электроэнергии, дисков, тепла, СИЗ, аренды итд. итого пусть будет 1300руб , плюс помошник 300рубдень = 1600руб 2 сетки, без учета проволоки. И идеальных работниках которые смогут выполнять эту тупую работу без остановок и отлыниваний и не сойти с ума через неделю.
Не пойму в чем прикол такого кол-ва заморочек и убыточного пр-ва? 850+проволока это цена 2х готовых сеток на базе. А ведь еще и прибыль где-то должна быть. Или у вас рабы есть?
И попробуйте меня убедить в обратном.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 16:10
сварка тонких листов инвертором(конспектная запись)
Тонколистовым называют материал с толщиной до 5 мм
Так как сварочный процесс выполняется инвертором исключительно с применением малого тока, нельзя допускать даже незначительного разрыва рабочего расстояния между деталью и электродом.
В противном случае не избежать обрыва электродуги.
Электрод должен иметь малую толщину
Если варить тонкий металл инвертором и при этом держать небольшой дуговой промежуток, то сварное шовное соединение будет выпуклым по той причине, что основная часть металла плохо прогревается.
Добиться качественного шва можно за счет круговых и зигзагообразных перемещений электрода по соединяемой поверхности.
Если в ходе сварочного процесса выполнять движение электродом слишком интенсивно, то все, чего можно будет добиться, это деформированного соединения.
для листов тонкого металла с толщиной до 1,5 мм нужно применять изделия с диаметром 1,6 мм.
Сила тока при инверторной сварке листов металла не должна превышать 40 Ампер.
В процессе сваривания тонколистовых металлических изделий может применяться точечная или прерывистая технология сварки.
За счет короткого функционирования дуги образуются прихватки, впоследствии электродуга гасится, затем процесс повторяется на расстоянии, составляющим размер 2-х или 3-х диаметров электрода.
PS: тока что попробвал варить МР-3С 3 мм с рутиловым покрытием, сразу скажу что «+» на массе-прожёгов значительно меньше чем когда «+» на электроде! Варил тонкое железо.
Комментарии 413
а что будет, если горизонтальный шов варить движениями 1?
Среда инертного газа позволяет держать дугу более стабильной, у простой сварки это достигается составом обмазки электрода. Меньший диаметр электрода в инертном газе уменьшает тепловую нагрузку на деталь вне зоны сварного шва (а ещё лучше с этим обстоит в контактной сварке). Гнить будет и там и там если после сварки не обработать.
Я сам как то варил порог 0,8мм, касаниями, электроды были Esab, 3мм, ток 35-40А (иногда менял). Эти электроды на маленьких токах не гаснут, как карандашь вести можно и горит, но не брызгает. Горение да же не похоже на сварку электродом… ОЗС-2 и АНО-21 такого результата мне достичь не дали.
почему все мастера варят кузова полуавтоматом, а не электро- или газосваркой?
Электродом метал прогорает, его коробит, шов кривой, шлакует и т.д., а полуавтоматом хоть фольгу вари — шов ровный, полностью проваривает, не ведет метал и т.п. А если что то потолще проварить надо так тут дуговая сварка самое то!
Металл не ведёт если прихватить много точек грамотно.
Напомню, кузова машины в самом лучшем случае 1мм (это буквально танкообразный зил), типовой случай 0,6-0,8 мм, а в рядовом случае, когда варится уже кузов не первой ржавости — этот слой после зачисток от ржавчины снижается до 0,4 мм. Так что варить кузов электродом не то чтобы нельзя — это почти нереально.
Не знаю, родственник год варил машины, пока на полуавтомат ему транс мотали… При чём так варил пороги, что все фигели…
Работы сделаны мастерски, хотя конечно сваривать автомобильную сталь электродом любой марки и диаметра это неправильно)), трудоемко, менее качественно, и далеко не все даже мастера смогут.Все же полуавтомат нужен, а иногда и аргоно-дуговая.
У меня на работе Ребель ЭСАБ, у него вообще 3 вида сварки, п/а, аргон и штучная электродами. Но пользуемся в основном па…
Если интересно, сфотографирую и на работе.
elektrod.ru/esab/?page=eq…&name=Rebel%20EMP%20215iс
а какую порошковую(для сварки без газа) проволоку бы посоветовали?
А то в деревню тащить баллон, даже от огнетушителя нет сил, там по распутице пару км пешком, на машине не вариант
просто скажите марку проволоки, если таковая есть спасибо
так что бы не брызгала не плевалась и давала красивый шов.спасибо
Здравствуйте!
Жаль, что нет возможности взять обычную проволоку и баллон. Это просто и швы хорошего качества.
Но опять же у моего любимого ЭСАБа есть порошковая самозащитная проволока Coreshield 15,
elektrod.ru/esab/?page=wi…mild&name=Coreshield%2015
вот действительно швы от этой проволоки как с газом. И не сильно брызгает.
Важно запомнить, сварку производить лучше углом назад, ка бы сдувая шлак, и укладывая металл под него, и поменять полярность, пустив на проволоку (-).
Успешной работы Вам!
а как можно вставлять в порог гипрочную цинкованную направляющую?
LB лучше электроды
клёпочником делают и ничего
элетроды рутиловые Ergus 2.0
не ошибся. Элекроды Ergus оказались гораздо интереснее — поджиг дуги происходит быстрее и дырок практически не делали:
Сплошным швом не варил — гасил дугу через секунду и сразу, не давая электроду остыть, снова поджигал. Через некоторое время научился заделывать небольшие дырки тем же электродом.
просто «тыкал» или за секунду ещё и движения какие-нибудь делал? Я пробывал 1,6мм, 2мм, и 3мм- пришел к тому, что на токе 37А электродом 3мм на обратной полярности «сёркаю».
в зависимости от металла, я умудрился сварить цинкованную secc сталь, тонкий прокат из которого сделали боковую крышку системного блока
по факту они не варятся никак…
Я сварил 2 таких боковины кривыми недошвом, что было в принципе невозможно
так что это вопрос веры в себя, дури и отстутстивия денег и опыта
Кстати оказалось что почти все кто говорит что дугой варит тонкий лист нельзя не в курсе какие сейчас инверторы.они привыкли варить трансами и очень удивлялись когда им показывали что может современный умный китаец…
что впрочем не конкурирует с проволокой
1) Вообще то правильный шаг 5-6 диаметров. Т.е. если заклепка 3,2 мм то шаг должен быть 16-19 мм.
2) Правильно установленная клепка прочнее сварки
3) Но это все фигня, так как порог клепать вытяжными заклепками, тем более алюминиевыми нельзя — только полнотелыми.
Заклепки — ну и наконец способ, который я избрал в качестве рабочего для своего случая, это заклепки. Дешево (заклепочник 1500 + сами клепки по 1-2 рубля за штуку + сверла в среднем 60-70 руб за штуку на сотню отверстий). Из минусов только высокие трудо/время затраты,
прочность соизмеримая со сваркой
Минусы вытяжных заклепок:
1. очень высокие трудозатраты
2. очень высокие временные затраты
3. негерметичное соединение, то есть между деталей надо предусмотреть нержавеющую прокладку, сами клепки надо промазывать герметиком или мастикой чтобы стали герметичными
4. трудно клепать сложные формы, клепки лучше всего применять для крепления деталей внахлест, и это не всегда удобно, особенно в современных машинах, для крепления деталей встых подойдет только полуавтомат, для уаз еще можно подклепать, но для современных машин можно клепать только то, что не видно глазу.
3. стальные — заклепки сделаны из обычной стали, сердечник стальной, выдерживают бОльшие нагрузки, чуть дороже чем люминиевые, требуют усиленного заклепочника, который стоит пару касарей.
4. нержавейка — заклепки не ржавеют, гальванических пар не образуют, выдерживают нагрузки сравнимые со сваркой, требуют хорошего заклепочника, и стоят как космический корабль :-))) шутка, примерно по 4-5 рублей за штуку, но они того стоят
Перед сборкой для клепания, надо обязательно промазать все места стыков щелевым герметиком или битумной мастикой
Правильная настройка и сварка полуавтоматом
Советы начинающим сварщикам по настройке и использованию полуавтомата. Уроки и видео, как правильно варить в углекислотной среде и без газа. Узнайте главные правила и тонкости, а так же, как избежать дефектов шва.
Сварка полуавтоматом позволяет повысить производительность труда и получить качественное соединение металлических частей конструкции или изделия. Научиться варить металлы на аппаратах не так сложно, если знать принцип работы конкретного полуавтомата, нюансы подбора расходных материалов, режимов и технологию ведения сварочного процесса. Источники питания полуавтоматического типа используют на предприятиях, в мастерских, СТО и дома при выполнении соединения своими руками. В процессе обучения сварщика в специализированных заведениях уроки получения необходимых навыков проводят опытные мастера, но можно и самостоятельно варить полуавтоматом с защитой зоны расплавленного металла и без углекислоты. Главное – правильно настроить величину сварочного тока и умело осуществлять манипулирование горелкой.
Основные правила при проведении сварки полуавтоматом
Как правильно варить полуавтоматом? Этот вопрос волнует новичков, особенно тех, кто решил технологию ведения процесса освоить самостоятельно. Вначале необходимо разобраться с видами полуавтоматов: какие они бывают и чем отличаются друг от друга. От этого зависят выбор расходных материалов и технология ведения процесса.
Различают аппараты по таким признакам:
- тип исполнения (переносной, передвижной, стационарный);
- назначение (бытовые, полу— и профессиональные);
- напряжение питания (220, 380 В);
- способ защиты дуги (без защиты, в защитных газах инертных и активных, под слоем флюса, комбинированного типа);
- способ охлаждения горелки (естественное, искусственное);
- тип проволоки (сплошная стальная, алюминиевая, включая проволоку из сплавов, порошковая, комбинация указанных видов);
- способ регулирования скорости подачи проволоки (ступенчатый, плавный, плавно-ступенчатый);
- способ подачи проволоки (толкающий, тянущий и комбинированный – сочетание указанных двух видов);
- место установки аппаратуры управления (отдельно стоящая, встроенная).
Основные аспекты ведения технологии сварки зависят от модели конкретного аппарата, которые производят компании в разных странах мира. Во всех моделях механизируется подача электродной проволоки, перемещение и манипулирование горелкой осуществляется самим сварщиком. Проволока Ø от 0,6 до 2,5 мм подается по специальному кабелю, который называют гибким шланговым. В конструкции аппаратов присутствуют такие узлы:
- механизм подающий;
- провод шланговый;
- горелка.
Механизм подающий состоит из электрического двигателя и редуктора. Его назначение – осуществлять вращение роликов, настраивать скорость подачи проволоки и проталкивать ее по кабелю. Он может быть с одной или двумя парами роликов. Скорость подачи может изменяться плавно или ступенчато в зависимости от конструктивных особенностей подающего механизма. Выпускают аппараты с механизмами закрытого или открытого типа, включая открытый на тележке. Различаются они весом устанавливаемой кассеты (1,5; 2; 3,5; 4; 5; 12,5; 15; 20,0 или 50 кг).
Провод шланговый подводит ток к держателю или горелке и проводу, идущему к цепи управления. Его длина может быть 1,5; 2,5 и 3,0 м. При сварке в защитных газах предусматривается канал или устройство для его подвода.
Горелка – рабочий инструмент сварщика. С ее помощью подводится и настраивается сварочный ток, а также флюс и защитный газ, если соединение ведется с такой защитой.
Производители полуавтоматов делают все, чтобы облегчить процесс соединения, сделать его более производительным и качественным, варить без особых усилий. Режим работы зависит от правильного подбора расходных материалов. Они напрямую связаны с маркой свариваемого металла и его толщиной. Ориентировочно параметры скорости подачи проволоки и зависимость величины тока от вида проволоки указаны в таблице.
| Вид проволоки | Диаметр проволоки, мм | Скорость подачи проволоки, м/ч | Ток сварочный, А |
|---|---|---|---|
| Стальная | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5 | 120 ÷ 720 | 60 ÷ 630 |
| Алюминиевая | 0,8; 1,0; 1.2, 1,6 | 120 ÷ 960 | 60 ÷ 315 |
| Порошковая | 0,8; 0,9; 1,0; 1.2, 1,6; 2,0 | 120 ÷ 720 | 120 ÷ 630 |
Варить в защитных газах нужно, предварительно укомплектовав рабочее место необходимым оборудованием. Там должен находиться баллон с редуктором, аппаратура для измерения расхода газа и его регулирования, подогреватель газа при соединении с применением баллона с углекислотой.
Подготовка полуавтомата, проволоки и газа
- включают подачу газа, если установлен баллон высокого давления;
- возбуждают дугу, коснувшись проволокой заготовки;
- нажимают на кнопку, с помощью которой осуществляется подача проволоки.
Необходимо соблюдать такие правила:
- варить так, чтобы видеть сварочную ванну, т. е. держать проволоку, а значит и горелку, прямо или под небольшим углом наклона;
- соблюдать одинаковый зазор между деталями (при толщине деталей 1 см он должен составлять не менее 1 мм, далее его рассчитывают исходя из толщины свариваемого металла – 10% от толщины);
- при необходимости вести соединение на подкладке ее размещают плотно к деталям снизу.
Внимание! Настройка сварочного полуавтомата зависит от модели аппарата и должна соответствовать толщине изделия и марке металла. Поэтому необходимо прочитать указания производителя, которые он описывает в сопроводительных документах, и только после этого варить.
Возможные регулировки в процессе сварки
Более подробно о регулировке на видео:
Сварка при помощи проволоки
Общий вид полуавтомата для сварки порошковой проволокой и внешний вид качественно выполненного соединения показаны на рис. 2:
Нюансы сварки самозащитной проволокой на видео:
| Вид неисправности | Причина или причины возникновения | Способ или способы устранения |
|---|---|---|
| Невозможно зажечь дугу | Отсутствует контакт в цепи | Необходимо проверить: — контакты (зачистить их и подтянуть); — конец проволоки (очистить от корочки флюса – сбить или откусить небольшой кусок кусачками) |
| Дуга в процессе соединения обрывается | Большой сварочный ток | Уменьшить |
| Скорость подачи проволоки мала | Увеличить | |
| Не поступает в канал электродная проволока | Отсутствует контакт в кнопке пуска | Зачистить |
| Перегорели предохранители | Променять на новые | |
| Обрыв фазы в цепи электродвигателя | Устранить обрыв, отключив управление от сети | |
| Проволока прилипает к металлу свариваемых частей | Сила тока мала | Увеличить |
| Скорость подачи проволоки завышена | Уменьшить | |
| Проволока подается рывками или с непостоянной скоростью | Слабый зажим верхними прижимными роликами | Изменить усилие пружин |
| Износ поверхности ведущих роликов | Заменить на новые | |
| Заедание в наконечнике сварочной головки | Прочистить или заменить в случае износа или подгорания | |
| Изгибы сварочного кабеля | Выровнять | |
| Происходит быстрый износ подающих роликов | Высокое усилие нажатия прижимных роликов | Ослабить |
| Корпус горелки под напряжением | Пробита изоляция между контактным наконечником и корпусом горелки | Восстановить изоляцию |
| Между корпусом и наконечником имеется посторонний металлический предмет | Удалить | |
| Возникают поры в шве при сварке в защитных газах | Нарушена газовая защита | Проверить: — качество газа; — напряжение на дуге; — соответствие марки проволоки металлу, подлежащему соединению |
| Газ не поступает в зону с варки | Неполадки со шланговым кабелем (пережат или оборван) | Устранить причину |
| Не сработал отсекатель газа | Проверить питание катушки электромагнита | |
| Отверстие редуктора закупорилось | Редуктор необходимо отогреть | |
| Закрыто выходное отверстие сопла брызгами металла | Удалить брызги или заменить сопло | |
| Флюс не поступает в сварочную горелку | Давление сжатого воздуха низкое | Увеличить |
| Засорился инжектор или флюсовая трубка | Прочистить, при необходимости, просушить флюс |
Возможные дефекты шва при сварке полуавтоматом и как их не допустить
Дефекты шва возникают, если варить с нарушением технологии и неправильно осуществлять подбор расходных материалов. В этом случае не избежать трещин, подрезов, пор в металле шва, неравномерность его по ширине и длине, а также прожогов, наплывов и других дефектов. Неверно подобранные следующие величины сказываются на таких факторах:
- Диаметр проволоки: с меньшим ширина шва будет недостаточной, с большим – увеличится, что скажется на глубине провара.
- Сила тока. Скажется тоже на глубине проваривания: чем больше величина, тем глубже шов, что приводит к прожогам, особенно если варить тонкостенный металл.
- Напряжение дуги увеличит ширину шва.
- Скорость сварки. При большой величине уменьшается глубина проваривания, шов становится узким, при недостаточной величине возникают прожоги, шов будет неравномерным, а в некоторых случаях это приведет к короблению изделия.
Чаще всего дефекты возникают в случае, если варит человек, у которого отсутствуют навыки ведения сварочного процесса. Поделитесь своим опытом сварки полуавтоматом в комментариях к статье.
Как варить сваркой электродами для начинающих
В гараже, на даче, в частном доме что-то да приходится подварить. Для таких задач совсем не обязательно заканчивать курсы сварщиков — достаточно иметь бытовой сварочный аппарат, средства защиты, расходные материалы и немного потренироваться. Рассказываем, как правильно сваривать металл электродами начинающим и каких ошибок избегать при этом.
В этой статье:
- Виды электросварки
- Технология ручной дуговой сварки
- Как самостоятельно научиться варить электросваркой
- Основные ошибки
- Советы начинающему сварщику
Виды электросварки
Все виды электросварки заключаются в возбуждении электрической дуги между двумя концами разной полярности. При этом выделяется температура до 5000 градусов, которая плавит основной металл и присадочный, образуя сварное соединение.
Электросварку можно выполнять сварочным трансформатором. У него простейшая конструкция из первичной и вторичной обмотки, за счет которых напряжение понижается до безопасных значений, а сила тока возрастает. Трансформаторы варят переменным током, сильно гудят, дуга трещит и плюется. Шов может получиться неравномерным по ширине, высоте, глубине провара. При работе трансформатором нередко просаживается напряжение во всей сети, чем можно вызвать негодование соседей.
Электросварка при помощи инвертора выполняется на постоянном токе, у которого предварительно была повышена частота (еще на стадии переменного), а затем ток был выпрямлен. Это обеспечивает:
Инверторы компактнее по размерам чем трансформаторы и меньше садят сеть. Есть модели на 220 и 380 V. Новичку лучше начинать варить инвертором РДС (ручной дуговой сварки). Такие аппараты еще называются инверторы ММА. Хороший выбор оборудования под разные задачи можно посмотреть в разделе — Аппараты ручной дуговой сварки (MMA).
Сварка полуавтоматом или вольфрамовым электродом тоже построена на плавлении металла электрической дугой, но тут задействуются другие способы защиты сварочной ванны и методы передачи присадочного металла.
Технология ручной дуговой сварки
Для РДС сварки подается ток от аппарата на рабочие кабеля. Кабель массы присоединяется к изделию, а в руках у сварщика остается кабель с электрододержателем. От температуры дуги кромки стыка расплавляются.
Чтобы увеличить количество металла в шве, используют плавящиеся электроды. По мере их сгорания жидкий металл переносится на изделие. Защита сварочной ванны от внешней среды осуществляется благодаря обмазке электрода. Сгорая, она образует плотное облако дыма, изолирующее расплавленный металл от контакта с воздухом. После остывания поверх шва остается тонкая шлаковая корочка. Она задерживает теплообмен, содействует плавному остыванию, укреплению шва. Ее отбивают специальным молотком-шлакоотделителем, чтобы визуально оценить качество соединения.
Шов формируется благодаря специальным движениям электродом. Если правильно все освоить, соединения будут равномерными по толщине и высоте, а также с нужной глубиной провара.
Как самостоятельно научиться варить электросваркой
Чтобы научиться варить ручной дуговой сваркой, потребуется собрать комплект оборудования, обзавестись индивидуальными средствами защиты, правильно настроить аппарат и освоить ряд движений.
Что нужно для работы
Сварочные аппараты
Подберите сварочный инвертор в зависимости от предстоящих задач. Для бытовых нужд (приварить калитку, сделать бак для душа) достаточно моделей на 160 А. Если нужно заварить лопнувшую раму авто, изготовить навес для стоянки — купите аппараты с силой тока 200-250 А. Зачастую для дома и гаража этого достаточно. Но, если планируете в дальнейшем свое производство, не помешает инвертор на 300 А.
Приспособления для сварки
Для подключения инвертора нужны кабеля массы и электрододержателя. Обычно они поставляются в комплекте с оборудованием, но если их нет, выберите здесь. При этом обращайте внимание на длину кабелей. Для сварки за столом достаточно длины 2 м, а чтобы собирать теплицу, понадобятся кабеля 4-5 м.
Сварочные электроды
Электросварщику нужны электроды. Состав металла стержня и тип покрытия выбираются исходя из свариваемых материалов. Новичкам рекомендуем купить электроды ESAB с рутиловым покрытием, которые пригодны для ответственных конструкций и сварки во всех пространственных положениях. К тому же цена расходников вполне доступная.
Средства защиты сварщика
Не забудьте обезопасить себя от высокой температуры и вредного света электрической дуги. Купите плотные краги и защитную маску. Новичку будет легче учиться варить в маске-хамелеон, чтобы видеть, куда подавать кончик электрода. Не забудьте про закрытую обувь и плотную одежду с длинными рукавами.
Настраиваем правильно аппарат и выбираем электрод
Во многом качество шва зависит от правильности настроек аппарата. Если выбрать слишком слабый ток, основной металл не проплавится, присадочный останется на поверхности, стык получится хрупким, не герметичным. Слишком большая сила тока приводит к подрезам, прожиганию, дугу трудно контролировать.
Предлагаем сохранить таблицу настроек сварочного аппарата для ручной дуговой сварки. Характеристики приведены для работы в нижнем положении.
| Толщина металла, мм | Диаметр электрода, мм | Сила тока, А |
|---|---|---|
| 1-2 | 1.6 | 25-60 |
| 3 | 2-3 | 60-120 |
| 4 | 3 | 120-160 |
| 5-6 | 4 | 160-200 |
Как подключать электрод
Когда диаметр электрода и сила тока выбраны, можно включить аппарат и вставить электрод в электрододержатель. Последний может быть двух типов: пружинный и винтовой. Пружинный имеет нажимную лапку, на которую сварщик давит большим пальцем, а второй рукой вставляет электрод. Винтовой оснащен отверстием для вставки расходника и прижимным болтом. Пружинные держатели позволяют быстрее сменить электрод и помогут сэкономить время при объемных сварочных работах.
Применять самодельные электрододержатели в виде подпружиненного трезубца не советуем. Они опасны с точки зрения ТБ (Техника Безопасности), а оголенная токоведущая часть будет постоянно случайно касаться изделия, мешая процессу.
Для сварки в нижнем положении установите электрод под прямым углом относительно держателя. Если планируете варить вертикал или потолок, разместите электрод еще на 45 градусов от себя — так меньше придется сгибать запястье.
Подключаем кабеля к инвертору
Кабель массы и кабель электрододержателя имеют одинаковые разъемы для подключения к аппарату. Если предстоит сваривать толстый металл 5-6 мм, присоединяйте держатель к плюсу. Тогда тепло будет концентрироваться на изделии, увеличится глубина провара.
Когда требуется сварка тонкого металла, нужна обратная полярность — вставьте держатель в клемму со знаком «минус». Это уменьшит тепловложение, но варить придется быстро, поскольку кончик электрода начнет перегреваться.
Начало сварки: зажигаем дугу
Когда все собрано и подключено, надев маску, можно начинать розжигать электрическую дугу. Используйте для тренировки черновой кусок металла. Возбуждение дуги осуществляется постукиванием по поверхности или чирканьем о нее, как спичкой.
Новый электрод имеет оголенный кончик и зажигается достаточно быстро. Электрод, которым уже варили, если он успел остыть, поджигается труднее, поскольку у него на конце образовался «козырек» из обмазки. Нужно ударить 3-4 раза, чтобы ее отбить. Но не перестарайтесь, иначе без обмазки стержень начнет прилипать к изделию.
Наклон электрода
Когда дуга загорелась, не паникуйте. Привыкните к специфическому свету. Ваша задача — сперва научиться держать зазор между электродом и изделием в пределах 3-5 мм. Не пытайтесь сразу варить стык. Просто учитесь держать дугу, чтобы она не тухла (при чрезмерном удалении) и электрод не прилипал (при чрезмерном приближении).
Задача осложняется тем, что длина плавящегося электрода постоянно укорачивается, поэтому приходится приближать руку к изделию. «Твердая рука» приходит со временем, поэтому придется спалить не один электрод, прежде чем привыкните.
Когда уже освоили удержание электрической дуги, можно переходить к сварке. Прежде всего держите правильно электрод. Обычно варят, наклонив его на себя в пределах 30-60º. Некоторые сварщики выбирают оптимальное положение наклона 45º. Сварка углом назад обеспечивают хорошую видимость сварочной ванны, металл прогревается глубже. Сварка углом вперед (когда шов ведут от себя) содействует уменьшению прогрева. Это подойдет для соединения тонких металлов 1-2 мм.
Варить можно справа-налево или слева-направо, наклоняя электрод по разные стороны сварочной ванны. Здесь все зависит от доступа к месту соединения.
Движения электрода
На тонких металлах 1-2 мм, где две стороны плотно приставлены друг ко другу, никаких дополнительных движений не требуется. Возбуждается дуга, электрод выставляется на начало стыка, и медленно ведется вдоль линии соединения. Шов получится узкий, чешуйчатый.
На толстых металлах предусматривают зазор 1-2 мм, чтобы жидкий металл проник глубже. Если толщина пластины свыше 5 мм, необходима разделка кромок под углом 45 градусов. Тогда первый шов (называется корневой) прокладывается без дополнительных движений. А последующие нужны для заполнения ширины и требуют поперечных колебательных манипуляций. Это могут быть движения:
В идеале располагать деталь под небольшим наклоном, чтобы жидкий шлак не затекал в сварочную ванну. Если такой возможности нет, периодически делайте резкое движение кончиком электрода в сторону, откидывая шлак. Иначе возникнут непровары.
Основные ошибки
Рассмотрим основные ошибки, которые допускают новички при сварке РДС:
Советы начинающему сварщику
В конце дадим ряд советов новичкам, чтобы варить было легче. Перед наложением шва две стороны изделия обязательно фиксируются между собой прихватками. В зависимости от размеров стыка потребуется от 2-х и более точек, с расстоянием между собой 8-25 см. Это необходимо, чтобы стороны на разошлись от термического расширения, когда Вы начнете варить с одного края.
Сварка тонкого металла 1 мм электродом возможна, но потребует тренировки. Самая частая проблема — прожоги. Установите силу тока 30-40 А и вставьте электрод диаметром 1.6 мм. Под изделие подложите медную или графитовую подложку. Она не даст разогретому металлу провалиться и не прилипнет к нему. Ведите сварку не сплошной дугой, а прерывистой (отрывайте кончик электрода каждые 1-2 секунды от поверхности, чтобы дуга погасла). Это позволит металлу немного остыть и сократит прожоги.
Источник видео: Aurora Online Channel
Чтобы не стучать по чистовому изделию для распаливания электрода, имейте под рукой черновую заготовку. Распалите электрод на ней и сразу переходите на стык для соединения. Тогда меньше придется зачищать следы от сварки на изделии.
Новичку легче научиться варить, если аппарат обладает функцией «Антиприлипание». Когда электрод касается изделия, сварочный ток отключается. Не нужно тянуть держатель влево и вправо, пытаясь отломать расходник. С функцией «Форсаж» удобно варить тонкие металлы. При маленьком токе длина дуги короткая. Когда аппарат «чувствует», что дуга вот-вот погаснет, он на мгновение повышает сварочный ток. Функция «Горячий старт» обеспечит быстрый поджиг электрода без многочисленных постукиваний. Это актуально, если работы ведутся на ржавом металле. Тогда не придется предварительно много зачищать.
