Сколько отступать от стены при укладке ламината?

Зазор между стеной и ламинатом

Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала.
Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

Выбираем плинтус по зазору

При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

Зазор между дверью и ламинатом

Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

Для оформления линии границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего линия стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

Зазор между ламинатом и плиткой

Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить линию стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

Ситуации бывают разные:

1. Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
2. Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
3. Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
4. Линия границы криволинейная.

Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления линии стыковки ламинированного пола с плиткой:

1. Устанавливаются декоративные порожки.
2. Оформляется подиум.
3. Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

Кратко рассмотрим эти варианты.

Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
Перед оформлением линии стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

Оформление линии стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

Зазор между ламинатом и плиткой в линии стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. Линия стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
Пожелаем вам успехов!

Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку.

Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Читайте также

Готовим погреб к зимнему хранению урожая

Шатер как альтернатива садовой беседке

Все о жимолости: сорта, правила выращивания и размножения

Обустройство полов ламинатом — особенности

Как можно выяснить из рекламных материалов, ламинат легко укладывать даже непрофессионалу. Для этого нужно внимательно ознакомиться с технологией, а затем строго ее придерживаться. Помимо этого, стоит узнать о тех ошибках, которые часто допускают новички. Если избежать этих ошибок во время укладки ламината, скорее всего, покрытие будет действительно качественным и долговечным. А ведь именно к этому и следует стремиться.

Естественно немаловажным фактором при обустройстве пола является и качество изделия. И даже при правильной укладке ламината, некачественный материал через короткое время может стать источником различных проблем и заставит пожалеть о его выборе. Ламинат Haro — вот действительно достойный материал для отделки пола, рекомендуемый нашим читателям. При производстве этого немецкого ламината используются экологически чистые материалы, а обработка изделия специальной технологией позволяет избегать деформаций через определенное время после укладки. Доступные цены и наличие разнообразной фактуры помогут вам сделать достойный выбор и долгие годы наслаждаться качественным покрытием.

Подложка под ламинат

Как утверждают сами производители ламината, подложку под напольное покрытие укладывать следует в обязательном порядке. К сожалению, не все следуют этой рекомендации и очень зря. Дело в том, что подложка решает сразу несколько важных задач, которые невозможно решить другим способом.

В частности, подложка под ламинат позволяет избежать постукивания и поскрипывания при ходьбе. Если подложку не уложить, то не следует удивляться, когда пол начнет издавать довольно неприятные звуки при ходьбе, которые особенно раздражают ночью, когда нужно тихо пройти по комнате, не разбудив при этом домашних. Однако если подложку под ламинат уложить, то таких проблем возникать не будет.

Кроме того, подложка под ламинат позволяет до некоторой степени компенсировать неровности и изъяны пола. Если пол имеет перепады высоты, то покрытие будет на некоторых участках провисать. А при ходьбе — продавливаться. В итоге, пол будет скрипеть, а замковые соединения быстро разрушаться. Подложка же естественным образом сжимается и распрямляется на разных участках и тем самым выравнивает основание пола. Ламинат, в таком случае, уже не будет прогибаться при ходьбе. Также подложка под ламинат, это дополнительное утепление. Особенно если выбрать подложку толстую, например, из пробки. А ведь теплый пол, это одно из условий комфорта в доме или квартире.

Отступы от стен при укладке ламината

Вторая распространенная ошибка — отсутствие достаточного зазора между ламинатным покрытием для пола и стенами. Дело в том, что ламинат, это такое покрытие, которое может в некоторых случаях чутко реагировать на температуру и влажность воздуха. Реагирует покрытие изменением в размерах. Конечно, когда речь идет только об одной панели ламината, то такие изменения будет слишком малы, чтобы их заметить. Однако кумулятивный эффект, от изменения размеров множества таких панелей может оказаться вполне заметным.

Если при этом ламинату некуда «разойтись» в стороны, то у него не будет другой возможности, кроме как немного приподняться на некоторых участках. А это, в свою очередь, почти неизбежно приводит к постукиванию и скрипу при ходьбе. Чтобы исключить данную проблему, между покрытием и стенами нужно оставлять расстояние около полутора сантиметров. Щель легко закрывается плинтусом, поэтому ее не будет заметно.

Акклиматизация ламината

Ламинат нужно выдержать некоторое время в той комнате, где он затем будет уложен. Дело в том, что ламинат имеет свойство чутко реагировать на изменение влажности и температуры. При этом он немного изменяет свои размеры. Если на складе ламинат находился в пересушенном и холодном помещении, он по всем законам физики немного сжался.

Когда же ламинат попадет в другие условия, он снова начнет меняться в размерах, нагреваясь и напитываясь влагой. Это происходит не мгновенно – процесс занимает несколько суток. И эти изменения у ламината должны произойти до того, как он будет уложен на пол. Ведь в противном случае, после укладки ламинат начнет изменяться в размере, что приведет к разного рода проблемам. В частности, ламинат почти наверняка станет неприятно поскрипывать. А устранить эту проблему можно будет решить, только полностью перебрав ламинат заново. Конечно же, лучше такой ошибки не допускать и дать материалу немного отлежаться, чтобы акклиматизация прошла без осложнений.

Как укладывать ламинат

Ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Он выгодно имитирует дорогую древесину, камень и прочее, легко моется, стоит относительно недорого. Если произвести монтаж такого покрытия правильно, то ламинат прослужит до 20 лет. Несмотря на то, что на упаковке с досками обычно есть инструкция, рассказывающая основные этапы укладки, есть множество дополнительных аспектов, на которые стоит обратить внимание. Поэтому рассмотрим, как правильно укладывать такое напольное покрытие и с чего стоит начать.

Подготовка поверхности

Оптимальный вариант – снять старое напольное покрытие и залить пол специальным выравнивающим составом. Тогда поверхность будет идеально ровной, что считается самым лучшим для ламината. Если такой возможности нет, то нужно быть очень осторожным. Прежде всего на поверхности не должно быть перепадов и различных дефектов, глубина которых составляет более 2 мм. Даже если бетонная стяжка кажется ровной на глаз, стоит воспользоваться правилом. Бетонный пол можно также отшлифовать.

Полезно! Если пол не будет ровным, то ламинат быстро начнет вспучиваться, скрипеть и прогибаться.

Некоторые заливают выравнивающей смесью только те участки, на которых есть углубления. Это не самый лучший вариант, но лучше, чем вообще ничего. Если решено укладывать ламинат прямо на старый деревянный пол, то нужно выровнять его при помощи шлифовальной машинки. После этого поверхность моется и просушивается. Можно приступать к укладке.

Подготовка

Считается, что если ряд ламината слишком длинный, порядка 4-5 метров, то укладывать лучше вдвоем. Но есть метод, который позволит выполнить все в одиночку. Для монтажа потребуется:

• уголок;
• карандаш;
• рулетка;
• канцелярский нож;
• инструменты для того, чтобы пилить доски ламината (удобнее всего для этого использовать лобзик).

После этого нужно уложить подложку. Без нее ламинат монтируется очень редко, так как этот материал выполняет гидроизолирующую, теплоизолирующую, звукоизолирующую и многие другие функции.

Выбор подложки

В продаже есть подложки толщиной 2-3 мм, чуть реже встречаются более толстые, на 5 мм. Подложка бывает листовой или рулонной. Рулонные пользуются большей популярностью, так как они не образуют большого количества стыков, а значит и работать будет проще.

Если говорить о материале, то все зависит от вашего бюджета. В продаже можно найти и подложку из пробки или хвойный материал. Но стоят они дороже всего. Пенополиэтелен стоит дешевле всего, но он не отличается долговечностью Поэтому оптимальным вариантом будет подложка из пенополистирола. Она относится к среднему ценовому сегменту и отличается максимальным количеством положительных характеристик. Также есть комбинированные подложки, они стоят дороже, но служат долго и выполняют много функций.

Если подложка не гидроизолирующего типа, то под нее нужно будет уложить слой полиэтилена (внахлест). Также не стоит ее класть сразу на весь пол. Лучше раскатать одну полоску подложки и начать выкладывать первые ряды ламината.

Монтаж ламината

Укладка начинается слева направо широким замком на себя. Сначала стоит выложить первый ряд и посмотреть, какой получится остаток. Крайний отрезок должен быть не менее 30 см, но и не слишком большим. То есть нужно подрезать доски ламината так, чтобы в итоге они укладывались в задуманном порядке. Также стоит сразу распределить доски в зависимости от рисунка, чтобы случайно не уложить рядом доски с двумя повторяющимися текстурами.

Начинаем выкладывать. С торца первой доски присоединяем к ней вторую. Для этого нужно завести ее в паз в приподнятом виде. Нужно следить, чтобы стыки совпадали. Поле этого достаточно уложить ее на пол, тогда замок защелкнется. Такая же процедура выполняется со следующей доской. Отступ от стены должен быть 8-10 мм. В дальнейшем эти зазоры закрываются плинтусом, поэтому они будут не видны.

Полезно! Если не сделать зазор, то ламинату будет некуда расширяться. В зависимости от времени года и температуры в помещении древесина немного набухает. Если плиты плотно прилегаю к стене, то есть большой риск, что ламинат вздуется.

Теперь нужно обрезать крайнюю доску до ее укладки. Для этого переворачиваем ее, прикладываем до упора к стене и смотрим на стык с предыдущей панелью. Линия отреза делается с отступом на 8-10 мм меньше (так как когда мы соединим доски должен оставаться отступ от стены).

Полезно! Пилить лучше не с лицевой, а с оборотной стороны, тогда удастся избежать сколов на самом видном месте.

Из обрезков можно сделать подкладки, которые укладываются на стыки (между доской и стеной) и не позволят всему ряду ездить по полу и прижиматься к стене.

Во время укладки стоит обратить внимание на наличие фаски. Если она есть и особенно, когда она другого цвета, нужно заранее продумать рисунок, точнее то, как будут смещаться доски. Обычно делают смещение стыков на половину доски или 1/3. Если фаски нет, то и принципиальной разницы нет.

Начинаем следующий ряд. Если от предыдущей доски остался приличный кусок, то можно уложить его. Он стыкуется с первой доской первого ряда сбоку. То есть нужно завести всю панель в паз и прищелкнуть ее. Далее идет следующая доска, с ней чуть сложнее. Сначала нужно соединить ее с торцом первой доски второго ряда. Для этого прищелкиваем ее как обычно. Дальше нужно завести ее в боковой паз доски первого ряда и приподнять. После этого защелкивается сначала дальний край доски, а потом одним несильным ударом ладонью соединяется замок, расположенный ближе к торцевому соединению с первой доской второго ряда. Таким образом продолжаем укладывать все последующие ряды.

Полезно! Каждый поперечный и продольный стык нужно внимательно проверять. Ели где-то доска села чуть выше, то ситуацию нужно исправлять до того, как вы уложите последующие ряды или еще хуже весь ламинат. Поэтому после укладки каждой доски проводите по стыкам рукой.

Частые ошибки

Некоторые производители делают замки не совсем качественно. Они немного отличаются по размеру. В итоге, когда нужно зафиксировать доску между двумя другими она входит в паз не полностью. Что делать? Чтобы не повредить ламинат, нужно взять кусок другой доски и вставить его в паз. После этого в «черновой» отрезок нужно несколько раз ударить деревянным молотком. Обычно этого достаточно, чтобы исправить ситуацию. А вот колотить молотком непосредственно в саму доску – грубая ошибка. Есть риск размолотить все соединительные фаски.

Еще одна ошибка – укладка ламината на недавно залитую стяжку без использования слоя гидроизоляции. Каким бы ламинат не был качественным, нужно понимать, что любое дерево отлично впитывает влагу. Если покрытие будет находиться во влажной среде от незастывшего до конца бетона, то долго оно не прослужит.

Нельзя использовать ламинат непосредственно сразу после его покупки. Нужно понимать, что температура на складе отличается от условий теплого жилого помещения. Поэтому нужно подождать пока доски не «акклиматизируются». Как правило, для этого достаточно 2-3 суток. На протяжении этого времени ламинат должен лежать именно в том помещении, в котором он будет укладываться.

Также стоит учесть, что помещение, даже если оно идеально ровной формы, оснащено дверьми. А значит будут и наличники.

Как укладывать ламинат рядом с выступами

Если речь идет о дверном проеме, то отступ в этом случае сделать сложно, так как он не закрывается плинтусом. Некоторые в этом случае оставляют стандартный отступ и выпиливают в ламинате небольшую арку. В итоге получается не очень симпатично. Решать эту проблему при помощи монтажной пены не стоит. Выглядеть будет ужасно и все напольное покрытие будет казаться небрежным.

Оптимальный вариант – в нижней части дверной коробки вырезать небольшой участок для зазора на ламинат. Высота выреза должна соответствовать доске покрытия. После этого ламинат заводится в созданное отверстие и у него остается необходимый запас пространства до стены.

Также в комнате может присутствовать стояк отопления. В этом случае целесообразней выложить ламинат вокруг трубы. Для этого нужно постараться максимально точно замерить ее диаметр. Поэтому сначала прикладываем панель торцом к трубе и замеряем. На следующем этапе нужно замерить расстояние от центра трубы до стены и также нанести эти отметки на панели. Отверстие стоит высверливать так, чтобы ламинат отступал от трубы на 2-3 мм. Таким образом труба оказывается на стыке двух панелей ламината. Поэтому если в комнате есть такие трубы, то нужно заранее учесть этот момент, чтобы не напортачить с рисунком и раскладкой досок ламината.

Полезно! Получившийся отступ между трубой и ламинатом можно закрыть специальной заглушкой.

В заключении

С укладкой ламината вполне может справиться и один человек. Если приноровиться, то все напольное покрытие легко монтируется за 1-2 дня. Однако выбирать стоит ламинат с хорошей крепежной системой и также не забыть о качественной подложке.

Укладка ламината своими руками шаг за шагом

Многие после покупки ламината сталкиваются с желанием сэкономить на его укладке не привлекая мастеров и специалистов. Безусловно, это правильное решение, если у вас есть не большие строительные навыки и большое желание сделать это самостоятельно. И так, далее мы будем рассматривать как облегчить этот процесс и покажем процесс укладки ламината своими руками шаг за шагом и демонстрировать как это делается на примере фотографий процесса.

Если вы приняли решение произвести укладку ламината самостоятельноо, то вместе с ламинатом вам понадобятся инструменты, которые необходимо иметь в арсенале каждому начинающему мастеру. По сути вам нужен молоток (желательно из плотной резины), плоская ножовка (желательно гибкая, тонкая с мелким зубом), а так же ударный брусок и скоба. Не помешает клей по дереву. Все эти чудо инструменты мы покажем ниже в детальных картинках по их применению.

Этап первый, о котором никто не говорит: прежде чем покупать ламинат, мы должны иметь четкое понимание о подложке и готовности пола к укладке. Это особенно актуально для бетонных стяжек. Сухая на вид бетонная стяжка может иметь достаточно много избыточной влаги. И так, мы берем кусок плотного полиэтилена или пластика и укладываем в центр помещения на бетонную стяжку. Края этого слоя тщательно оклеиваем скотчем дабы исключить обмен воздуха. Через сутки снимаем пленку и смотрим на обратный слой. Он не должен иметь капли воды и конденсата. Если все таки признаки испарений присутствуют, то вам необходимо сообщить об этом продавцу ламината, это позволит предложить вам более правильную подложку, которая выполнит функции парозащиты напольного покрытия и будет способствовать выходу избыточной влаги под его основанием. Но наш совет — никогда не укладывайте ламинат на влажный бетон. Дайте ему просохнуть дополнительно 5-10 дней систематически проветривая помещение. Закрытый подложкой бетон будет сохнуть намного дольше и вполне вероятно появление нежелательной сырости и запахов в помещении в дальнейшей эксплуатации.В худшем случае накопившаяся влага найдет выход сквозь подложку и будет насыщать ваше покрытие влагой. Как следствие разрушение и набухание замков и расхождение всего основания ламината или паркета. В таких случаях покупатель винит кого угодно, только не свою опрометчивость и игнорирование данного правила.

Второй этап, который многие игнорируют: выявляем зоны выпуклостей и провалов. С помощью длинного и ровного правила или уровня проверяем все основание на отсутствие перепадов более 2х мм. Выступающие части мы должны сколоть с помощью зубила, провалы мы должен нивелировать с помощью локального наполнения их наливным полом или строительной плотной бумагой. Проверяя участки помечайте их начало и конец карандашом, тем самым создавая карту проблемных зон. Далее приступаем к их ликвидации. На этом этапе крайне важно устранить гуляющие доски (прибить плотнее гвоздями) в деревянных основаниях, а так же стесать бугры и канты деревянных досок. В случае серьезных перепадов на досчатых основаниях, следует предварительно закрыть всю поверхность толстой фанерой.

Третий этап: и так, мы подготовили основание и проверили готовность досок или стяжки к укладке. Покупаем ламинат желаемой толщины. По факту его прибытия откладываем старт работ не менее чем на сутки, если перепад температур хранения и эксплуатации составляют более 10 градусов Цельсия. Это время необходимо для равномерного прогрева ламината. Пока наш материал «спеет» к укладке, приступаем к следующим необходимым действиям, таким как раскатка подложки, проклейки швов между листами или полосами. Проклеивание можно производить самым обычным БООП скотчем (обычным скотчем), тщательно приклеивая его на всех участках стыков. Внимание! Подложку нужно стелить так, чтобы исключить нахлесты. Любые нахлесты подложки создают неровности и перепады основания и приводят к деформации покрытия. В дальнейшем точки напряжения могут привести к поломке замков ламината и появлению швов между ламелями.

Далее берем одну ламель ламината и готовим дверные проемы к укладке. Коробку и наличники дверей необходимо выпилить на высоту укладки ламината. Такой способ укладки исключит некрасивые запилы вокруг дверных проемов, а в случае беспороговой сборки позволит исключить неверный распил материала, а так же увеличить площадь замка в местах состыковки помещений. Используйте пилу и стамеску для выдалбливания спиленных частей дверных проемов как показано на фото. Спил необходимо провести по всей нижней плоскости дверного проема. Проводить эту процедуру и дальнейшая укладка пола под дверной косяк является самым правильным и выверенным годами методом. Спил старайтесь делать медленно и аккуратно. При излишней спешке вы можете легко поцарапать дверной проем не удачным движением полотна пилы или соскочившей стамеской. Спил должен быть равномерным и иметь достаточный запас высоты для дальнейшего монтажа напольного покрытия.

Этап четвертый, начинаем укладку: после того, как наш ламинат пролежал в помещении 24 часа и сравнял свою температуру и влажность с окружающей средой, можно приступать к укладке. Края ранее уложенной подложки подклеиваем к стене клейкой лентой (после укладки мы подрежем их монтажным ножом. Для укладки нам необходимо сделать отступ от стен на 4-5мм и, да бы при монтаже он соблюдался, нам необходимо вставить клинья между ламинатом и стеной. В качестве клиньев нам подойдет любой материал (кусочки фанеры, МДФ отрезки или куски ламината). Укладывать первую линию совершенно не составляет труда, тем более что в большинстве марок ламината вы всегда найдете краткую инструкцию как это делается. Основными типовыми правилами является рекомендации: укладывайте ламинат вдоль самой длинной стены; укладка должна происходить от окна, т.е. по направлению падения солнечного света (не обязательное правило, но тогда стыки будут менее заметны), смещение между последующими слоями относительно предыдущих долно составлять не менее 30 сантиметров (в большинстве случаев таки выходит, когда вы новую линию начинаете с отрезанного куска от предыдущей).

И так, собираем линию в замки под наклоном 45 градусов, прижимаем ламель и опускаем ее, замок должен закрыться без образования явных признаков шва между ламинатинами. Обратите внимание на стыки, они должны быть ровными по всей длине. По окончанию первой линии приложите ламель как она и должна была бы идти и переверните ее для разметки места отпила (не забывайте при разметке учитывать отступ!). По сути мы всегда сначала закрываем длинный замок (продольный) естественным путем, а боковой загоняем с помощью инструмента. Закрыть длинный замок практически невозможно с помощью ударов и прочих операций!

Наглядно, как это делается, мы показывали в этой статье на примере художественного ламината. После того как вы завершили первый слой, берем обрезок и переходим ко второму.

В отличие от первой линии, вторая собирается уже несколько сложней. Перед тем, как «колотить» ламинат молотком и прочим, внимательно прочитайте инструкцию, большинство современных замков не разрешают наносить какие-либо удары. Мало того, что вы повредите замковые элементы, вы еще и поднимите кромки стыков. Внимательно посмотрите инструкцию! Если же наша инструкция подразумевает сборку с помощью ударной планки и молотка, продолжаем нашу работу по этой схеме. На этой схеме показана система сборки замка твин-клик или юниклик в стандартной ее версии, где замок закрывается по принципу шип-паз. В случае если ваш замок ламината имеет двойной паз или зацеп запка типа проф, где планка закрывается на два паза сверху и низу, такая схема не подходит. Всегда читайте инструкцию, или уточните принцип сборки у продавца.

Своим покупателям мы всегда рекомендуем собирать ламинат линиями, где сначала вдоль удоженной ранее линии собирается на боковые замки новая, а затем целиком закладывается длинными замками и единым движением закрывается по всей длине. Эта сборка самая щадящая для замковых элементов. При такой сборке вам понадобится помошник на другом конце линии.

Для монтажа последующей ламели нам понадобится ударная планка и молоток, а так же кусок ламината (или планка целиком) для фиксации движения ламели в замок. Вставляем под 45 градусов планку в первую линию, закрываем. Все это фиксируем куском ламината и начинаем смещать в предыдущую ламель легкими но направленными ударами. Молоток должен не отскакивать от ударной планки, а передавать ей энергию движения на все 100% . Каждый такой удар будет смещать нашу планку на 1-2мм . Не переусердствуйте со стыковкой ламелей ударами, ибо вы поднимите ламинированные кромки швов, что приведет к их дальнейшему разрушению.

Качественный инструмент для укладки не только защитит ваш ламинат от разрушения, он поможет вам более легко справится с укладкой. Обратите внимание, что подобная «штуковина» имеет нижний кантик. Его роль — приподнять ламинат, а так же исключить проскальзывание инструмента во время удара. Скорее всего вы не найдете такую проф штуку (темпинг-блок) в продаже. Профессионалы ее заказывают с германии, но за то рынок насыщен различными наборами украинского, польского и китайского производства. Так вот, бить молотком по таким наборам категорически нельзя. Будет правильным решением заменить молоток на кувалдочку из плотной резины.

Она будет значительно лучше передавать инерцию на пластик и тем самым сэкономит вам массу времени и сил, не говоря о сломанных замках и, как результат, нехватки ламината для завершения покрытия.

Последнюю линию ламель в линии ламината можно закрыть скобой, хотя профи делают это руками, затягивая и прижимая ламель. Опять же таки, смотрите инструкцию, в большинстве случаем короткую последнюю планку можно просто защелкнуть нажатием.

На самом деле, в наборах для укладки ламината за 300-400 рублей, такая скоба очень мягкая и все ее углы разгибаются на 2-3 линии укладки. Постарайтесь найти качественный инструмент, хотя бы на прокат. В защелкивании последнего куска можно использовать металлический молоток, т.к. все сколы у стены мы в дальнейшем закроем плинтусом или молдингом.

Обратите внимание, что при каждой укладке последующего слоя замков используется кусок ламината закрытый в замке. Благодаря этому ваша ламель будет сдвигаться в правильном направлении без образования щелелей между полотнами.

Как я и обещал, сегодня (статья постоянно наполняется новыми решениями) я покажу ил постараюсь показать как делают запил замината у двери, а именно как это сделать правильно и красиво без лишних усилий.

Шаг пятый или как запиливать (резать) ламинат у дверного проема. Нам необходимо сделать на этом месте красиво порог или продолжить беспороговую сборку в другое помещение. Для того чтобы нам красиво врезать наш ламинат под дверной проем (который мы ранее выпилили), нам необходимо отрезать кусок ламината необходимой длинны. Далее мы срезаем ножом длинную часть замка. Срезаем не полностью, а только шип-пазовую часть, которой он по идее должен крепиться друг к другу (в дальнейшем мы ее приклеем).