Как класть плитку на газобетон?

Выбор плитки для отделки стен из газоблока

Высокие показатели теплоизоляции, лёгкость и доступная цена характеризуют свойства газоблоков. Благодаря характеристикам ячеистый материал востребован в строительной сфере. Для облицовки фасадных стен часто используют шпаклёвку и специальные краски. Клинкерная плитка на газоблок укладывается по рекомендациям производителей. Она одновременно является облицовочным и защитным слоем основания. Правильно выполненный монтаж увеличит прочность и влагостойкость строения.

Особенности укладки плитки на газоблок

У владельцев домов часто возникает вопрос, можно ли клеить плитку на газосиликатные блоки. При облицовке стен снаружи или внутри здания необходимо учитывать особенности:

  • Высокая паропроницаемость. При разнице уличной температуры и тёплого помещения скопившиеся влага впитывается в стены. Это происходит из-за структуры газоблоков. Облицовка поверхности керамической плиткой способствует накоплению влаги из-за плохого проветривания. Необходимо учитывать накопление заводской влажности и мокрых строительных работ.
  • Относительно низкая прочность на изгиб и сжатие. В зависимости от марки газосиликатного блока составляет В3,5-В5. При строительстве следуют основному правилу: все последующие отделочные слои на каменной конструкции долговечны, если прочность меньше или равна основанию.
  • Предварительная подготовка поверхности. Для выравнивания поверхности использовать только специальные составы. Подойдёт смесь, отвечающая требованиям:
  1. Деформационные показатели ячеистого бетона и штукатурки должны совпадать.
  2. В составе штукатурного раствора содержание добавок, образующих пористую поверхность.
  3. Высокие показатели удерживания влаги. Для этого в состав добавляются пластификаторы.

Укладка плитки внутри помещения

Цель внутренней отделки дома из газоблоков – снижение проницаемости стен со стороны помещения. Чтобы изделие хорошо держалось на поверхности, рекомендуется использовать грунтовку, а затем штукатурку или плиточный клей.

Выбор плитки

Для сохранения хорошего микроклимата в помещении и декоративной отделки используют плитку, кирпич, искусственный или натуральный камень. Облицовочный материал имеет ряд преимуществ:

  • Большой выбор изделий по фактуре, цвету, форме. Можно создать неповторимый интерьер.
  • Не требуется финишная штукатурка.
  • Легко добиться хорошей пароизоляции.
  • За счёт дополнительного отделочного слоя улучшается теплоизоляция и не допускается проникновение постороннего шума.
  • Скрываются недостатки стен из газосиликатных блоков.

Блочная декоративная кладка имеет и отрицательные моменты:

  • Неправильный выбор и некачественная кладка приводит к отставанию материала от поверхности.
  • В помещении должна быть хорошая вентиляция.
  • Использование декоративных блоков большой толщины сокращает полезную площадь.

Выбирая в облицовочную плитку для ванной комнаты или кухни, необходимо учитывать объём и высоту потолка. Выложенный кафель на газоблоке в маленьком помещении от пола до потолка визуально уменьшает площадь. Поэтому рекомендуется от верхних перекрытий оставлять хотя бы 40 сантиметров и использовать квадратную форму размером 100х100 миллиметров.

Подбор декоративных блоков зависит от размера, мебели и стиля интерьера.

Выбор клея

Однозначно определить лучший клеевой состав трудно. На выбор влияет множество факторов. Для работ внутри дома подойдёт любой клей. Исключением является ванная комната. Из-за высокой влажности в помещение следует выбирать клеевой состав с высокой эластичностью и устойчивостью к воде.

В ванной комнате швы между кафельной плиткой необходимо заделывать водонепроницаемой затиркой. Это поможет избежать образования плесени и грибка.

Подготовительные работы

Перед монтажом отделочной плитки на внутренние стены следует оценить ровность основания. Грамотно выполненная кладка газосиликатных блоков – это минимальная подготовительная работа. Производится только грунтовка поверхности. Раствор глубоко пропитывает газоблоки и получается более прочное основание. Использование грунтовочных смесей помогает:

  • повысить адгезию последующего слоя;
  • предотвратить образование грибка и плесени;
  • повысить долговечность ремонта.

При значительных дефектах (отклонение составляет 0,5-1,0 сантиметра) придётся штукатурить стены. Поверхность покрывается гидроизоляционной пастой. Каждый слой должен хорошо просохнуть. Затем с помощью штукатурки: гипсовой, цементно-песочной, известковой, выравнивается основание. Для укрепления основания используют стекловолокнистую или металлическую сетку.

Выполнение работ

Для проведения укладки плитки готовится клеевой раствор. Сухая смесь засыпается в ёмкость с водой и перемешивается с помощью строительного миксера или перфоратора со специальной насадкой. Пропорции обычно указывает завод-изготовитель на упаковке или в инструкции. Весь процесс монтажа отделочных блоков состоит из этапов:

  1. С помощью зубчатого штапеля клеевую смесь наносят на стенку.
  2. Первую плитку плотно прижимают к основанию.
  3. С помощью уровня проверяется ровность первого ряда. Выровнять плитку можно в течение 10-15 минут.
  4. В такой последовательности укладывается остальной материал. Для выполнения ровных межплиточных швов используются специальные пластиковые крестики.
  5. Разрезать изделие нужно с помощью плиткореза, чтобы избежать большое количества брака. А для получения ровных углов использовать пластиковые уголки.
  6. После полного высыхания клеевого раствора убираются крестики, и производится затирка. Фуга подбирается в тон плиткам.

Выбрав для отделки помещения декоративные блоки, хозяин дома получит эстетичные стены, не требующие ремонта много лет. К тому же ухаживать за ними несложно.

Укладка плитки снаружи

Внешняя отделка придаёт зданию эстетичный вид. Декоративные блоки обеспечивают дополнительную теплоизоляцию объекта и тормозят процесс разрешения внешних стен из газоблока.

Выбор облицовочной плитки

Для отделки наружных стен здания применяются прочные виды керамических изделий. Материал должен иметь высокие эксплуатационные характеристики:

  • Прочность. Достигается с помощью технологического процесса: сильного прессования и обжига при температуре 1200 градусов.
  • Морозостойкость. Высокое значение устойчивости к морозам. Актуально для суровых климатических условий.
  • Долговечность. Длительный срок службы и сохранение первоначального вида.
  • Простота в уходе за декоративной отделкой объекта.
  • Экологическая безопасность материла.

При выборе следует обращать внимание на характеристики продукции, клей, климат местности. Например, керамическая плитка хорошо впитывает влагу из-за структуры. Значение пористости влияет на срок эксплуатации. Средний показатель составляет 3 процента.

Плитка больших размеров отличается массой, низкой спепляемостью и особенностью монтажа. По периметру всего здания монтируется специальная каркасная конструкция. Это позволяет выполнить дополнительное утепление объекта и вентиляцию.

На строительном рынке представлен большой выбор фасадной плитки:

  • из натурального камня;
  • ракушечник;
  • из песчаника;
  • клинкер;
  • керамогранит;
  • бетонная плитка;
  • доломитовая;
  • битумная.

Выбор клеевого состава

Для проведения облицовки фасадной стены использует клей для наружных работ. Необходимо учитывать климатические условия: резкие изменения температурного режима, осадки, влажность, воздействие ультрафиолета и порывов ветра. Поэтому клей должен обладать:

  • хорошей сцепляемостью с основанием из газосиликатных блоков;
  • устойчивостью к различным климатическим условиям.

Особенности выполнения работ

Отделку фасада здания рекомендуется проводить в конце весны, в летний период, в начале осени, когда минимальна вероятность осадков. Чтобы избежать попадания лишней влаги в газосиликатные блоки. Декоративная плитка поможет обеспечить:

  • надёжную защиту от атмосферных осадков;
  • дизайнерское решение внешнего вида объекта и его привлекательность;
  • защиту от колебания температурного режима;
  • эффективную вентиляцию стен.

Облицованное внешнее основание объекта, выполненные из газосиликатных блоков должны вытеснять влагу и пар наружу. Поэтому для фасадных работ используют несколько способов:

«Мокрая» технология

Поверхность несущих стен оштукатуривается цементно-песчаной смесью с добавлением клея. Нанесённый слой закроет образовавшиеся дефекты кладки и предотвратит попадание влаги.

Для укрепления стены рекомендуется использовать стекловолокнистую или металлическую сетку. Затем наносится финишный слой штукатурки. После полного высыхания выполняется укладка отделочного материала.

Для надёжности крепления делают промежуточное армирование с помощью дюбелей. Шляпки прячут в швах между плиткой. В среднем 4-5 соединений на один квадратный метр.

Технология «вентилируемый фасад»

Процесс состоит из отдельных этапов:

  1. Наружные стены обрабатываются хорошим гидроизолирующим средством.
  2. Монтирование по периметру всего здания алюминиевого каркаса.
  3. Утепление газосиликатных блоков стекловолокном или базальтовой ватой. Обязательно вся поверхность покрывается пароизоляционным слоем.
  4. Монтирование на каркас листов гипсакартона, который подходит для отделки с улицы.
  5. Укладка облицовочных блоков на полученное основание.

Теплоизоляционный материал не должен касаться газоблоков. Рекомендуется использовать пароизоляционный слой.

Декоративная плитка идеально подходит для отделки фасада и внутренних стен здания.

Особенности укладки плитки на газоблок

Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.

Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.

  1. Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
  2. Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
  3. Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
  4. Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
  5. И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.

Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.

Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему. И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

  • пыльная, грязная поверхность кафеля;
  • плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

  • Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
  • Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
  • Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
  • Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
    • Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
    • Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».
    Читайте также  Сколько в кубе газобетонных блоков 625х300х250?

    Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

    Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.

    В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

    • плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
    • повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
    • Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
    • Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
    • Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем. В его толщу по всей площади кладки заделывают стекловолоконную или капроновую сетку с ячеей 5–10 мм.
  • К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

    • Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
    • Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

    Как правильно выбрать плитку и клей

    Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.

    Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:

    • плитка должна быть минеральной;
    • все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
    • рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.

    Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.

    При покупке следует учесть:

    • Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
    • Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
    • Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.

    Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.

    Как положить кафель на газобетон: укладываем плитку в прихожей и в ванной

    Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.

    Повышение адгезионной способности стен

    Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:

    • обеспыливание,
    • грунтование.

    Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.

    Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.

    При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:

    • механически укрепят поверхность газоблоков;
    • повысят клеящую способность бетона;
    • снизят способность стен к влагопоглощению;
    • обеспечат дополнительную дезинфекцию.

    Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.

    Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.

    Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.

    Выравнивание стен из газобетонных блоков

    Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.

    Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.

    Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.

    Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:

    • Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
    • Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.

    Армирование поверхности стены

    Эту работу выполняют в особых случаях:

    1. Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
    2. Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
    3. Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.

    На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.

    Укладка кафельной плитки на стены из газобетона

    Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.

    Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.

    Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.

    6 грубых ошибок укладки плитки на газобетон и пеноблоки (разговор плиточника с клиентом)

    *из телефонного разговора

    — …самое главное хотела бы понять, можно ли это как-то сохранить?

    — Давайте для начала разберёмся, насколько всё серьёзно. Как Вы поняли, что вся плитка “бухтит” и трещины везде или только в нескольких местах?

    — Это муж понял. Он деревянной ручкой от молотка прошёлся и только пять мест нашёл, где она держится, в остальных характерный звук пустоты под плиткой. Получается примерно половина стен бухтит. А трещины примерно в половине швов.

    — Ясно. Давайте по пунктам. Попробуем в начале выяснить причину, после чего понять, можно ли что-то сохранить. Хорошо?

    — Как давно укладывали плитку?

    — Три месяца назад.

    — Из какого материала стены?

    — Из блоков, газобетон вроде.

    — На стенах кафель или керамогранит и какого размера плитка?

    — Керамогранит, размеры разные, но в основном крупный, где-то 60 на 60 см, где-то 20 на 60. Точные размеры не помню.

    — Хорошо. Вы присутствовали, когда стену выравнивали?

    — А её не выравнивали. Мастер сказал, что не нужно, потому что блоки уложены ровно, там перепад был около сантиметра, он сказал легко клеем выведет.

    — Ясно. А клей какой был?

    — Обычный. Я хотела, конечно, подороже купить, слышала, что есть специальные клея для керамогранита, но мастер мне сказал, что там только переплата за бренд, и можно на этом сэкономить. Сказал, что тем клеем, который мы выбрали он работает уже много лет и всё хорошо. Я решила довериться.

    — Вы помните сколько клей стоит?

    — Что-то в районе 300 рублей за мешок 25 килограмм.

    — Стены мастер грунтовал? И если да, то чем и сколько слоёв?

    — Этого я не видела. Но грунтовку мы покупали. Церезит вроде называется.

    — А перед грунтовкой он обеспыливал?

    — Самое лучшее — пылесосом.

    — Нет, у него не было пылесоса.

    — А до этого в квартире велись пыльные работы?

    — Конечно, демонтировали штукатурку, например.

    — Затирка у плитки какая? Она крошится?

    — Нет, не крошится, просто трещины. Это эпоксидная затирка.

    — Про гидроизоляцию не спрашиваю, скорее всего её не делали. Верно?

    — А мастер промазывал плитку или основание?

    — Не знаю, он вроде только на плитку клей накладывал и всё.

    — Ясно. Что тут сказать, что касается причины — налицо нарушение технологии. Я перечислю все возможные ошибки, которые могли быть допущены, но как и сказал, окончательный вывод может дать только экспертиза.

    1. Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?
    2. 1. Обеспыливание и грунтовка
    3. 2. Выравнивание + грунтовка
    4. 3. Гидроизоляция
    5. 4. Специальный клей
    6. 5. Промазывание основания и плитки
    7. 6. Тонкий газоблок
    8. Можно ли сохранить плитку?
    9. Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?
    10. Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?
    11. Часто задаваемые вопросы

    Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?

    1. Обеспыливание и грунтовка

    Основание у блоков важно было тщательно обеспылить пылесосом и прогрунтовать 2-3 слоя хорошей грунтовкой.

    В Вашем случае этому нужно было уделить особое внимание, поскольку газоблок сильно впитывает влагу. Есть вероятность, что из-за малого количества грунтовки, влага из клея слишком быстро ушла в стену и клей не успел набрать прочности.

    2. Выравнивание + грунтовка

    Нужно было предварительно выровнять стены высокопрочным плиточным клеем классом не ниже С1, втирая его в основание, с применением армирующей стекловолоконной или капроновой сетки.

    Далее нужно было нанести ещё один слой грунтовки, чтобы гидроизоляция успела нормально высохнуть.

    3. Гидроизоляция

    Поскольку это ванная, то должна была быть гидроизоляция. Хотя бы в мокрых зонах.

    4. Специальный клей

    Нужно было брать специальный клей для керамогранита, причём не просто керамогранита, а именно крупноформатного керамогранита, поскольку у Вас плитка, как Вы сказали больших размеров.

    5. Промазывание основания и плитки

    И плитку и основание нужно было предварительно промазать “насдир” чтобы усилить адгезию основания и плитки к плиточному клею.

    Читайте также  Какая ширина фундамента под дом из газобетона?

    6. Тонкий газоблок

    Это тоже может быть одной из основных причин отслоения плитки. Сам по себе газоблок не отличается высокой прочностью, поэтому толщину стены толщиной 20 см очень малы. Желательно использовать блоки, толщиной 30 см.

    Можно ли сохранить плитку?

    Если бы была цементная затирка, то это было бы сделать проще. И то, надо смотреть насколько плиточный клей хорошо держится на керамограните. Где был разрыв? Где примыкание клея и стены или там где клей и плитка.

    Если разрыв у стены, а клей прочно держится на плитке, то уйдёт много времени и сил на зачистку плитки от клея. Плитка глянцевая?

    — В таком случае ещё и высок риск, что во время чистки, клея от плитки (это нужно будет делать болгаркой и алмазной черепашкой), могут появится царапины на глянце.

    Эпоксидную затирку так просто не почистишь. Как вариант, её нужно прогреть строительным феном и когда она размягчится — аккуратно срезать канцелярским ножом. Можно ещё парогенератором нагреть, но его скорее всего у Вас нет.

    Как итог, посоветовать могу только одно — поскольку плитка очень дорогая, то Вам выгоднее будет нанять хороших специалистов, которые сталкивались с подобной задачей, чтобы они постарались сохранить плитку. Чтобы Вы ничего не забыли, наш диалог я выложу в отдельной публикации и дам Вам ссылку.

    Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?

    Можно, но только в случае, если речь не идёт о крупноформатной плитке и перепад стен до сантиметра. Но даже в этом случае нужно будет промазать щели в местах, где будет гидроизоляция.

    Что касается меня, то даже в этих случаях я стараюсь выравнивать — так экономиться время на саму укладку плитки.

    Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?

    Внутреннюю отделку стен дома из газобетонных блоков делают не раньше, чем через полгода после строительства, поскольку необходимо время чтобы ушла вся влага из кладочного раствора. Влажность самой штукатурки перед укладкой плитки должна составлять не более 8 % (см. СНиП 3.04.01-87). Согласно европейским строительным правилам остаточная влажность должна составлять не более 3 СМ-процентов.

    Плитка в ванной на газобетон

    По поиску найти не смог.=(

    Подскажите знатоки —
    Новостройка. В ванной комнате одна стена капитальная, остальные газобетон.
    Как (с какими предварительными работами) укладывать плитку на газобетон — раньше не сталкивался.
    Стены относительно ровные, только неровности на местах стыковки блоков (выступает клей).

    1. Необходимо ли штукатурить стены?
    2. Можно ли сразу на блоки плитку класть?
    3. На какой клей лучше?
      И как (на что) на такую стенку повесить зеркало большое (как бы «вделанное» в плитку).

    Эксперименты с укладкой плитки на слой пора прекращать, по крайней мере, в квартире.
    Мой совет-штукатурить ротбандом, предварительно тщательно прогрунтовав.

    waw0375 написал :
    Эксперименты с укладкой плитки на слой пора прекращать

    Я грунтовал пару раз акриловой грунтовкой и на клей брозекс КС-11, аналог самого простого Церезита.

    3 год пошел, все в порядке.

    1. Это только вы можете сказать, ну или ваш мастер
    2. Можно. Если на эту газобетонные стены будет попадать вода, то я бы их гидроизолировал.
    3. зависит от п1 и п2.

    мастер? — сам делать буду=)

    serge78[RUS написал :
    ]мастер? — сам делать буду=)

    Если опыта укладки плитки нет, и стена кривая, то лучше штукатурить. Например ротбандом. Перед штукатуркой хорошо грунтовать. После штукатурку гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией и клеить плитку на гребенку на клей типа Ceresit 117 (для которого указано что имеет хорошую агидезию к невпитывающим поверхностям).

    Опыт небольшой, но есть.
    Просто не сталкивался с стенами из газобетона, вот и спрашиваю про особенности.

    serge78[RUS написал :
    ]Сообщение от waw0375
    Эксперименты с укладкой плитки на слой пора прекращать

    Человек имеет в виду так называемый армянский способ облицовки керамической плиткой-это когда поверхность неровная,некоторые товарищи считают целесообразным не ровнять предварительно стену или пол,а клеить плитку на толстый слой клея,тем самым обходя неровности поверхности.Скажу честно:есть такие мастера,есть!Которые могут на толстый слой клея облицевать полы,и очень хорошо.Это очень опытные ребята мощной комплекции(чтобы клей из-под плиток давить,масса необходима)с очень хорошим глазомером и видимо встроенным самонивелирующимся устройством мозга.Мы с ними часто работаем,когда нет возможности лить стяжку,когда поджимает время.Стены же облицовывают даже эти талантливые товарищи токо под гребенку,ибо армянским способом-это вряд ли проще и быстрее,если речь идет о стенах.Я почему так подробно-потому что давно хотел уже об этом сказать,все случая не было.Полностью поддерживаю waw0375,есть пока только один простой и быстрый путь для облицовки плиткой-стены штукатурим по маякам,на пол стяжка тоже по маякам,и по идеально ровной поверхности не напрягаясь очень красиво и качественно работаем плиткой.Добавляю ИМХО,но думаю меня многие плиточники поддержат.Всем удачи в плиточных делах!

    Вам виднее, какое качество по геометрии ванной нужно. На толстый слой клея укладывая плитку, скорее всего испортите вид в ней, а значит и материалы. Если не нужны строгие вертикали и стены по плоскости ровные, что не всегда с пенобетонными перегородками бывает, то — сбить выступающий раствор, прогрунтовать проникающей грунтовкой и по существующей плоскости клеить. Но пожалеете таки, что не расстарались. Прислушайтесь к советам выше.

    justis1 написал :
    сбить выступающий раствор, прогрунтовать проникающей грунтовкой и по существующей плоскости клеить. Но пожалеете таки, что не расстарались. Прислушайтесь к советам выше.

    Добавлю: прогрунтовать раза 3, прошпаклевать клеем. Это если стены ровные ( вертикаль, плоскость, углы 90 гр. хотя бы на месте ванны).
    Если решите штукатурить и размеры критичны (ванна «вкорячивается с мылом») то лучше по натертым маякам.

    Про штукатурить — чем лучше?
    читал, что ротбантом не советуют в ванне. Типа от влажности с ним что-то произойдет (хотя сам сомневаюсь).
    Советуют штукатурку на цементной основе.

    Штукатурить стены в санузле очень даже можно Ротбандом.Цем. штукатурки-это долго и дорого,если делать хорошо.Ротбанд-подходит для оштукатуривания влажных помещений,после высыхания не скупясь обработать все грунтом глубокого проникновения с влагоотталкивающими свойствами(Аквастопы от разных производителей,Церезит СТ-17 и т.п.)Для пущей надежности имеет смысл обработать обмазочной гидроизоляцией примыкания стен к полу см на 10 в высоту,и места выхода из стены труб водоразбора,требования к гидроизолирующему составу-после высыхания к оному должны без проблем липнуть и схватываться плит.клеи.

    serge78[RUS написал :
    ]читал, что ротбантом не советуют в ванне. Типа от влажности с ним что-то произойдет (хотя сам сомневаюсь).

    Соблюдайте технологию производителя РОТБАНДа то бишь КНАУФа.

    hoochie написал :
    Цем. штукатурки-это долго и дорого,если делать хорошо.

    КНАУФские штукатурки цементные по цене сопоставимы с РОТБАНДОМ.

    Voldemar36 написал :
    Цитата:Сообщение от hoochie
    Цем. штукатурки-это долго и дорого,если делать хорошо.

    КНАУФские штукатурки цементные по цене сопоставимы с РОТБАНДОМ.

    Это правда.Но стоимость самих работ намного выше.

    hoochie написал :
    Но стоимость самих работ намного выше.

    Ну что Вы страху нагоняете, нормально наносятся, не сложнее.А вообще кто к чему привык.

    Voldemar36 написал :
    Ну что Вы страху нагоняете, нормально наносятся, не сложнее.А вообще кто к чему привык.

    Кто привык?Топикстартер,что ли?Человек же в первый раз все делает,поэтому и совета просит.

    hoochie написал :
    Но стоимость самих работ намного выше.

    х.з. у нас одна цена
    ротбандом в ванных можно без проблем
    зы- я и простыми гипсовыми растворами щикатурил в ванных — палёт нармальный

    hoochie написал :
    Человек же в первый раз все делает

    ну не все конечно=) просто раньше клал плитку (для себя и родственников) только на бетон и впринципе проблем не возникало.
    а тут приходится во-первых на газобетон, а во-вторых еще и поштукатурить надо с чем не особенно пока дружу. =) да еще и «шкафчиков — коробов» сделать надо.

    hoochie написал :
    Кто привык?Топикстартер,что ли?Человек же в первый раз все делает,поэтому и совета просит.

    Вам отвечаю,Вы же про стоимость работ начали, а автор темы делает сам.

    Voldemar36 написал :
    Вам отвечаю,Вы же про стоимость работ начали, а автор темы делает сам

    Понял.И все же,неужели у вас нет разницы по стоимости-гипсовой или цем.песчаной штукатуркой работать?Это ведь мягко говоря две большие разницы,если сравнивать.

    hoochie написал :
    И все же,неужели у вас нет разницы по стоимости-гипсовой или цем.песчаной штукатуркой работать?Это ведь мягко говоря две большие разницы,если сравнивать.

    Вообще кнауфские цементные штукатурки это уже не классическая ЦПС.Извините,сложности не вижу.

    hoochie написал :
    ?Это ведь мягко говоря две большие разницы,если сравнивать.

    да две большие разницы. Намесил ванну цпс и 20 квадратов зафигачил — чего с гипсом не сделаеш

    Давайте почитаем например как работать с Унтерпутцем:
    Подготовка поверхности основания
    Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла, алюминия, природного камня, поверхность пола накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями. Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурки, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Новую кладку из керамического кирпича перед нанесением штукатурного раствора увлажнить. Поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, старой кладки из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков увлажнить, после чего нанести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ ВП-332, покрывая

    50% поверхности слоем в 5 мм. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ Унтерпутц УП-210, слой обрызга оставить твердеть на один день. Поверхность газобетонных блоков, во избежание сильного впитывания воды из штукатурного раствора, покрыть грунтовкой КНАУФ Изогрунд. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ-Унтерпутц УП-210.
    При неподходящей основе для штукатурки, например, старая слабая кирпичная кладка, закрепить согласно правилам металлическую армирующую сетку.
    Применение
    На подготовленную поверхность основания нанести вручную или механически раствор КНАУФ Унтерпутц УП-210 толщиной не более 20 мм и разровнять правилом. Через несколько часов, как только раствор начнёт схватываться и приобретёт достаточную жёсткость, удалить с помощью металлической решетчатой тёрки (Раббо) неровности и наплывы.
    При толщине более 20 мм штукатурку наносить в два слоя, с армированием всей поверхности верхнего слоя стеклотканной сеткой, которая должна находиться внутри слоя на глубине

    1/3 его толщины. Первому слою перед нанесением второго придать шероховатость и дать затвердеть.
    Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует дополнительно одну неделю выдержки при необходимости последующих работ.
    Оборудование по окончании работ следует сразу промыть водой.

    Значит,если штукатурить бетон-тот же самый набрызг сначала,это плюс один рабочий день,потом больше 20 мм за один слой нельзя,если у нас перепад до 4 см-это плюс минимум еще один день,потом штукатурке созреть надо минимум дней десять до облицовки,это тоже время.Господа,если вам так проще,чем с Ротбандом-снимаю шляпу!

    Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки?

    Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.

    Читайте также  Можно ли класть газобетон на плиточный клей?

    Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья.

    Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски. А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.

    Подготовительная работа

    Плавно переходим к описанию рабочего процесса.

    Для начала необходимо оценить ровность стены, чтобы понять, получится ли класть плитку на газобетон. Для этого используется правило с пузырьковым или лазерным уровнем. Прикладываем его вертикально в разных частях стены и смотрим отклонение. Плитка – это материал, который не растянешь, не подогнешь и не наклонишь слегка, поэтому для нее важна геометрическая правильность основания. Отклонения вертикали особо не страшны, если не превышают более 1 см.

    Затем прикладываем правило к стене лезвием горизонтально и смотрим, нет ли горбинок и впадин. Перепады до 3-4 мм можно компенсировать изменением толщины слоя клеевого состава. При больших значениях однозначно штукатурьте основание. Проверяем при помощи угольника точность внутренних углов. Этот параметр особенно важен для ванной комнаты, в которой будет устанавливаться сантехника. Допускается отклонение до 3-4 градусов от 90.

    Предположим, что все стены идеальные и подходят для дальнейшей работы без оштукатуривания:

    • Необходимо взять широкий шпатель с жестким лезвием и зачистить им все поверхности, на которые будет класться кафель. При наличии частей застывшего клея, который счистить таким манером не удается, воспользуйтесь долбежным инструментом.
    • Далее щеткой или веником смахните с поверхностей пыль. Можно использовать даже пылесос для достижения лучшего эффекта – в воздух пыли поднимется меньше.
    • При помощи пульверизатора, валика или кисти макловицы необходимо сплошным слоем пропитать поверхности грунтом. Состава должно быть столько, чтобы он буквально стекал по стенам. Качественный грунт очень быстро впитывается в основание, поэтому после первого прохода можно начинать сразу второй.
    • Далее грунт оставляется сохнуть на 12 часов. Когда состав кристаллизуется, он частично закупорит поры газобетона, уменьшив его влагопроницаемость. Благодаря этому клей будет высыхать равномерно и не потеряет в прочности. Так же грунт связывает в прочную пленку оставшуюся пыль, что положительно сказывается на адгезии материала.

    Постройки из газобетонного блока: вся правда о материале

    Для начала рассмотрим: чем же отличается газобетон от схожих по свойствам конкурентов? Для этого предположим, что наш дом уже построен и попробуем взглянуть на него глазами практика, прошедшего самостоятельно все этапы строительства.

    Наверное, сразу стоит отметить, что стоимость возведения стен из данного материала будет весьма привлекательной, относительно, например, кирпича, что не может не порадовать любого домовладельца. Это дополнительно подкрепляется простотой в обращении: газоблок можно резать, шлифовать, придавать желаемую форму, при этом не обладая какими-либо профессиональными навыками.

    Более того, неавтоклавный газобетон можно изготовить самостоятельно.

    Если рассматривать техническую составляющую, то преимущества дома, построенного из газобетонных блоков, будут заключаться в следующем:

    • Низкий коэффициент теплопроводности сделает дом теплым;
    • Способность паропроницания обеспечит комфортный микроклимат;
    • Не смотря на невысокий вес, газобетонные блоки достаточно прочны, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации;
    • Газоблок способен выдерживать до 35 циклов замораживания и оттаивания и это без учета последующей отделки, при которой используемые по назначению материалы могут продлить срок эксплуатации
    • Хорошая геометрия блока благоприятно сказывается на сроках строительства.
    • Несомненным достоинством является негорючесть и экологичность материала.

    Дом из газоблока

    • Все вышеперечисленные плюсы можно увидеть в рекламе товара практически любого производителя. А мы попробуем взглянуть на это беспристрастно.
    • Действительно ли цена настолько низкая? Да, действительно, если не учитывать последующую отделку, без которой газобетон со временем потемнеет и потеряет массу своих положительных свойств. В этом случае, одно компенсирует другое.
    • Способность к паропроницаемости, морозостойкость, теплопроводность и другие характеристики могут сохранять свои свойства только в случае технически правильной отделки и с применением подходящих для этого материалов.
    • Для того, чтобы газобетон служил долго и достоинства не превратились в недостатки, к защитной и декоративной отделке стоит подойти с особой ответственностью.

    Чем отделать фасад дома

    Плитка на газобетон в ванной

    Чаще всего плитку укладывают в ванной комнате, поэтому в качестве примера возьмем именно это помещение.

    • Начинается все с разметки и раскладки. Это очень важный этап, требующий внимания, так как вам потребуется точно свести все 4 стены. Замерьте в высоту размер плитки. Для наглядности предположим, что этот параметр составил 40 см. В любом из углов приложите рулетку от пола и сделайте отметку на уровне в 78 см. Так вы обозначите границу второго ряда кладки. 2 см были убраны на подрезки нижнего ряда под пол.
    • При помощи лазерного или водяного уровня перенесите полученную метку на все углы помещения, ставя линии на каждой стене. Теперь все отметки нужно соединить прямыми линиями при помощи красящей нити. В некоторых ситуациях предпочитаю натягивать капроновую нить, между предварительно забитыми дюбелями – этот ориентир не позволит ошибиться при выведении ровности ряда.
    • Теперь от линий, так же по углам, вниз откладывается по 40,3 см (с толщиной шва). Эти отметки станут ориентиром для металлического профиля. Прикрутите его на саморезы, дюбель-шурупы или забейте на дюбеля. Любой вариант крепежа будет отлично держать на газобетонных блоках.
    • Выполняется раскладка плитки. Ее основная задача: расположить материал так, чтобы с двух сторон стены были установлены куски плитки одной длины, и чтобы они имели максимально возможную длину. По этой причине вариант кладки целой плитки от угла практически всегда исключается. Оставить его можно только в том случае, если срез последней плитки будет не более 1/5 от ее длины. Так разница не будет сильно бросаться в глаза.
    • В основном раскладка выбирается между двумя вариантами. Первый – когда с центром стены совпадает центр плитки, второй – когда на центр стены попадает вертикальный шов. Предпочтение отдается тому варианту, в котором крайние плитки будут шире. Исключение можно сделать, если в центре стены будет выстраиваться композиция (картина) из молдингов. Так же на решение может повлиять перерасход материала – но тут уж смотрите сами, что вам важнее, красота или экономия.

  • Далее производится замешивание клея. Для этого вам потребуется чистая тара – идеально подходит 25-литровое ведро от водоэмульсионной краски, о тонкие грани которого очень удобно счищать остатки клея с инструмента. В емкость налейте около трети объема холодной чистой воды и засыпьте сверху клей, чтобы над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
  • Перемешайте содержимое миксером и поднимите его над ведром. Если смесь не стекает, то добавьте воды; если моментально падает обратно, надо добавить сухой смеси; если плавно опускается вниз – вы получили идеальную консистенцию. Дайте составу настояться 5 минут и повторно все перемешайте. Теперь клей готов к нанесению.
  • Замешанный клей можно вырабатывать в течение двух часов, что очень удобно. При необходимости всегда можно добавить немного воды и «освежить» состав. Скорректируйте консистенцию во время нанесения клея на стену или плитку – он должен легко протягиваться гребенкой и удерживать после этого заданную форму.
  • Клей при укладке плитки на газобетон лучше всего наносить на обе поверхности. На блоки наносится тонкий слой под ноль, тогда как на плитку – основной слой гребенкой. Этот прием позволит создать наиболее крепкую сцепку. При этом работу нужно делать быстро, чтобы клей не успевал подсохнуть.
  • Техника намазывания клея на плитку требует оттачивания навыка. Элемент удерживается свободной рукой и ею же вращается, путем перебирания пальцами и подкидывания, пока вторая рука растягивает малкой состав по поверхности. Чтобы лучше понять этот момент, советуем просмотреть видео ролик.
  • Далее начинается выставление первого ряда плитки, от ровности которого зависит ровность всей стены. Мастер должен проследить за отсутствием перепадов как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Проще всего такого эффекта добиться, если само основание идеально ровное – тогда достаточно только равномерно наносить клей. Для контроля используйте пузырьковый уровень и правило, которое необходимо приложить перпендикулярно лезвием к поверхности первой приклеенной плитки, чтобы проверить ее возможный перекос.
  • Ряд выставляется точно по разметке. Приложите сверху правило, чтобы убедиться в ровности получившейся линии. Между плитками вставляются крестики, которые, как и сама плитка, имеют скошенную фаску. Вставлять нужно так, чтобы наклоны этих фасок совпали. Путем утапливания крестиков происходит регулирование ширины шва – используйте для стен крестики в 2 мм. Не вставляйте их перпендикулярно в шов, так как получите очень большую щель. Хорошие и недорогие крестики производят компании Зубр и Stayer.
  • Между плитками и металлическим профилем устанавливаются пластиковые клинья (используйте полнотелые изделия). Именно они удержат отделку от провисания.
  • Опытные мастера могут обходиться без дополнительной опоры первого ряда. Они работают с натяжением клея, предварительно приклеив плитку на 5 мм выше нужной отметки. Через минуту производится финишная корректировка, и кафель уже никуда не смещается. Делать так не рекомендуем: в качестве ориентира можно использовать только лазерный уровень, да и есть высокий риск не уследить за положением какой-то из плиток. Такой метод плох, когда консистенция клея жиже положенного, и когда толщина слоя клея не минимальная.

    • Финишные плитки по краям стены в ряд ставятся стразу. Они не должны упираться в смежную стену – оставляйте 3-5 мм зазора на температурные расширения.
    • При установке каждой новой плитки приходится ориентировать ее углы по смонтированным ранее плиткам. Если материал имеет искривления геометрии, сделать это без проблем становится сложно.
    • Трапециевидные неровности плитки могут уменьшать и увеличивать ширину шва, что также усложняет процесс. Именно поэтому важно использовать плитку высоких сортов. Так же перед укладкой рассортируйте всю плитку. Экземпляры, отличающиеся размерами можно использовать в труднодоступных местах, например, за ванной, а для видимых мест оставьте лучший кафель.

    Таким манером плиткой заполняется все основание. Двигаемся поэтапно, укладывая ряд за рядом. Помните, что выравнивать стену кафелем и клеем – это неблагодарное занятие, отнимающее много времени, да и результат редко бывает хорошим.

    Последним укладывается нижний ряд уже после облицовки пола. Делается это для минимизации щелей и сокрытия подрезанного на полу керамогранита.