Как правильно укладывать газобетонные блоки?
Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах
Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.
- Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.
С чего начать?
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.
Как выкладывается первый ряд?
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.
Как быть, если блок не помещается в ряд?
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
А как его класть?
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.
Армирование понадобится?
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.
Правильная кладка газосиликатных блоков на клей
Правильная кладка газосиликатных блоков на клей
Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как расход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при изгибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцепления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.
Распределение клея по поверхности блока
Для получения пенобетона используется менее энергоемкая безавтоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в стационарных условиях производственного цеха, так и непосредственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения размеров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал подходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготовленным пенобетоном из шланга.
Масса одного блока при кладке без применения средств малой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от почвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для кладки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявляемые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.
Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капиллярный подсос.
Гидроизоляция первого слоя кладки
В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фундамента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.
Блок опускают на клей (раствор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.
Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или подбивкой резиновым молотком.
Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за правильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.
Если предполагается последующее шпаклевание или оштукатуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вертикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из поверхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей наносится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя полосками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.
При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока перевязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщине всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наружных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены блоки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наружной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняется раствором. Примыкание перегородок к стенам устраивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.
Места, армирование которых наиболее целесообразно, первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.
Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сделать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы рекомендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не ломаной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру периодического профиля 08 мм.
Армирование пенобетонной кладки
Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполовину заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным раствором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.
Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из армированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомендуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минимальная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изделий требуемой длины или несущей способности применяют сборные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют уголки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподлицо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.
Армирование U блока
В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует залитый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (прогиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения деформации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типовых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.
Особенности возведения дома из газобетонных блоков
Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.
Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:
- Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
- Как правильно закладывать первый ряд кладки.
- Из чего делать перемычки и армопояса.
Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона
Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.
Минимальный набор включает в себя:
- Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
- Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.
- Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
- Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
- Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
- Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
- Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:
- Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
- Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
- Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
- Разметочная строительная шнурка-причалка.
Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков
Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.
Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.
Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.
Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.
Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).
Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.
Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.
После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.
Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.
Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.
В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.
Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.
После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».
Технология кладки газобетона: обзор процесса возведения здания
Когда материал для кладки уже куплен, а фундамент – готов, стоит задуматься и о процессе возведения стен. Проще всего, разумеется, довериться специалистам. Однако, с целью экономии бюджета, многие застройщики решаются произвести работы самостоятельно.
В данной статье мы поговорим о том, как правильно возводить стены дома из газоблоков своими руками. Итак, что представляет собой технология кладки газобетона?
Краткая характеристика материала
Начнем с краткого описания изделий. Ведь чтобы понять сущность процесса работ, стоит досконально изучить сам материал. Это поможет определить: почему нужно делать именно так, а не как-то иначе.
Основные свойства и виды
Газобетон – одна из разновидностей ячеистых бетонов. Он обладает особой пористой структурой, которой удается добиться в процессе производства. Ячейки образуются в результате химической реакции между известью и алюминиевой пудрой.
Благодаря особому составу, технологии изготовления и некоторым другим факторам, блоки наделены отличными от других материалов свойствами, которые во многом также зависят от вида и сферы применения изделий.
Рассмотрим, каким может быть газобетон. В соответствии с ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые», материал разделяют на несколько видов, в зависимости от характеристик материала.
В соответствии с плотностью, материал может быть:
- Теплоизоляционным. Такие изделия обладают плотностью равной 300-400 кг/м3. Используются они в качестве материала для утепления, так как никаких нагрузок, помимо собственного веса, выдержать не могут.
- Конструкционно-теплоизоляционным. Такой вид изделий характеризуется большей плотностью – 400-800 кг/м3. Применяют его при возведении стен и перегородок.
- Конструкционный. Самый прочный из видов материал. Его плотность варьируется в промежутке от 900 до 1200 кг/м3.Он может выдержать значительные нагрузки и использоваться при возведении зданий, высотой до 12 метров.
В зависимости от типа вяжущего компонента, выделяют материал:
- На цементном вяжущем;
- На известковом;
- На шлаковом;
- На зольном;
- На смешанном.
Это означает, что концентрация основного компонента составляет от 15 до 50%. Содержание кремнеземистого компонента, также определяет особые разновидности.
Изделия могут быть изготовлены:
- На песке, чаще всего – кварцевом;
- На золе;
- На иных вторичных компонентах промышленности.
Также газоблок разделяют в зависимости от типа твердения.
Изделия могут быть:
- Автоклавными;
- Неавтоклавными.
- Автоклавный газобетон, или газобетон синтезного твердения, обрабатывается при помощи специальных машин – автоклавов, в которых он находится под воздействием высокой температуры и давления.
- При производстве неавтоклавного изделия, твердение изделий происходит естественным путем. Иногда их подсушивают в специальных машинах, в которых температура не превышает 100 градусов, а давление — ниже атмосферного.
- Два этих вида изделий отличаются между собой: неавтоклав более серый по цвету, хрупкий, менее прочный и недорогой.
Газоблоки могут иметь различную категорию точности.
В зависимости от отклонений, установленных ГОСТ, изделия бывают:
- Первой категории точности, когда возможные отклонения по размеру не могут превышать 1,5 мм;
- Второй категории точности. Такие изделия могут отличаться на 2 мм по размеру и на 3 мм по диагонали.
- Третьей категории точности могут отличаться на 2-4 мм по размеру и диагонали, а также допускаются сколы до 1 см.
Изделия 1 и 2-й категорий укладывают преимущественно на клей, 3-ей категории – на раствор. В последнем случае, разумеется, мостиков холода будет значительно больше. Поэтому такие газоблоки обычно используют при возведении различных хозяйственных построек. Цена на них – гораздо ниже.
Теперь стоит обратить внимание на основные показатели качеств материала. Воспользуемся таблицей и одновременно, для наглядности, сравним материал автоклавного и неавтоклавного способа твердения.
| Наименование характеристики | Значение ее у представителя ячеистого бетона синтезного твердения | Значение ее у материала гидратационного твердения |
| Морозостойкость, циклов | 35-150 | 15-35 |
| Теплопроводность | 0,096-0,155 | 0,17-0,25 |
| Прочность в соответствии с ГОСТ | В 1,5-В5 | В1-В2,5 |
| Усадка | 0,3 мм/м2 | 0,4-0,5 мм/м2 |
| Толщина наружной стены | От 0,4 м | От 0,6 м |
| Долговечность | До 200 лет | До 50 лет |
Как видно, показатели достаточно неплохие у обоих видов, однако автоклав все же выигрывает.
Сильные и слабые стороны строений
Давайте разберемся, какими положительными и отрицательными характеристиками обладают изделия и может обладать будущее строение.
Начнем с достоинств:
- Газоблок – легкий материал, он не оказывает на фундамент большой нагрузки.
- Имеет крупный размер, поэтому скорость кладки достаточно высока. Если сравнить изделие с размером кирпича, то оно заменит до 12-14 его единиц. Согласитесь, куда быстрее можно будет уложить 1 газоблок, нежели такое количество керамики.
- Материал обладает низким коэффициентом теплопроводности. Он способен удерживать температуру в помещении.
- Достойная плотность, которой вполне достаточно для возведения дома в несколько этажей.
- Морозостойкость добавляет изделиям конкурентоспособности. Производители гарантируют, что материал способен выдержать вплоть до 150 циклов замораживания и оттаивания.
- Экологичность. Материал не наносит вреда окружающей среде и людям.
- Пожаростойкость.
- Большой выбор размеров и производителей. Возможность изготовление типоразмеров под заказ.
- Простота в обработке. Материал режется, пилится, шлифуется. Практически любой человек сможет возвести стены своими руками, и при этом понадобится только инструкция.
- Высокая устойчивость, отчасти, к атмосферному и биологическому воздействию. На газобетоне не свойственно образовываться плесени и грибку.
Недостатки также имеют место быть, проанализируем и их:
- Хрупкость. Транспортировку рекомендуется производить с крайней осторожностью.
- Самый главный недостаток – способность к водопоглощению. Материал достаточно сильно впитывает влагу, до 20-25%.
Если же она, при отрицательных температурах воздуха, кристаллизируется, урон изделиям будет нанесен непоправимый. Кристаллы начнут разрушать структуру блока изнутри. Здесь также стоит обратить внимание на то, что структура пор у него – открытая, а, значит, и более уязвимая в этом отношении.
- Усадка. Данному материалу это свойственно. Не редки случае образования трещин на уже готовых стенах.
- Небольшие трудности, возникающие при фиксации крепежа. Метизы необходимо использовать специализированные, подходящие для изделий из ячеистых бетонов.
Также можно отметить незначительный минус, относящийся к изделиям неавтоклавного способа твердения. Дело в том, что несложный процесс изготовления и невысокие требования к оборудованию и помещениям, спровоцировали организацию большого количества кустарных производств. В следствие этого, покупка некачественного товара вполне возможна.
Как класть газоблок?
Как класть газоблок?
Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.
Кладка газоблока своими руками
Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).
Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции
Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.
Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.
Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.
Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.
Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.
Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.
Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.
Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.
При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.
В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.
Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.
Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.
Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!