Что такое обноска в строительстве?

УСТРОЙСТВО ОБНОСКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ

Для детальной разбивки зданий и сооружений, закрепления осей и передачи их в котлован и на фундаменты по периметру здания или сооружения устраивают обноску. Она бывает сплошной (рис.32,а), скамеечной (рис. 32,6) или створной (рис. 33).

Рис. 32. Типы обноски: I — способы разбивки плана здания и приспособления для разбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скамеечек; 1 — растительный слой; 2 — разбивочная ось; 3 — доска толщиной 2,5 см; 4 — столбики толщиной 13-14 см, через 2-3 см; 5 — отвес; 6 — шнур

Сплошная обноска представляет собой ряд вкопанных в землю столбов с шагом 2 — 3 м с прибитой к ним обрезной доской толщиной 40-50 мм.

Скамеечная обноска состоит из двух столбов и доски, расположенных перпендикулярно линии основных осей.

При современной организации строительной площадки более рациональной является створнаяобноска. Она устанавливается лишь в местах закрепления осей на произвольном рассто­янии от контура здания.

Створная (столбчатая) обноска состоит только из отдельных столбов (рис. 33), каждая пара которых закрепляет одну из осей.

Рис. 33. Створная обноска

Обноску строят на расстоянии 3 — 5 м от котлована. Столбы обноски закапывают на глубину 1 м, а доски прибивают на одном уровне высотой 0,4-1,2 м, чтобы по их верхним граням удобной было откладывать проектные расстояния. Для того, чтобы не допускать ошибок в линейных измерениях и за наклон отклады­ваемых проектных расстояний на обноске она должна быть горизон­тальной, а ее стороны прямолинейными и параллельными осям здания.

Наиболее рациональной и прочной является инвентарная металлическая обноска. Для её устройства вместо деревянных столбов и досок используют металлические стойки и горизонтальные штанги.

От всех центров пересечения основных осей здания, по их направлению откладывают выбранное расстояния до обноски и получают точки, фиксирующие установку крайних стоек обноски. Створность поверяется теодолитом, установленным над центром.

Рис. 34. Схема устройства инвентарной металлической обноски и

перенесения основных осей здания

Углы в пересечении сторон обноски должны быть прямыми. Это условие контролируется путем их измерения теодолитом, устанавли­ваемым в точках А, А’, Б, Б’ и т.п. Центры устанавливаемых стоек должны находиться строго по линии створа, чтобы выдержать прямолинейность обноски. Отклонение стоек от вертикали свыше 1 мм не допускается. После установки стоек монтируют штанги, контролируя нивелиром необходимый уровень их высоты (0,4-0,6 м) от земли.

На обноску с помощью теодолита переносят основные оси зда­ния. Для этого теодолит устанавливают над точкой I по створу I — II, а затем наводят трубу по створу I — I’ и на удаленной штанге по биссектору крепят подвижной хомутик так, чтобы прорезь или петля для фиксации проволоки на нем совпадала с вертикальной нитью трубы теодолита. Затем теодолит устанавливают на проти­воположной точке II створа I — II и повторяют те же действия.

Для перенесения на обноску промежуточных осей от какой-либо основной оси откладывают по верхнему краю обноски проектные расстояния в прямом и обратном направлениях. Положение этих осей фиксируют подвижным хомутиком с табличкой, обозначающее наименование оси.

При вынесении основных осей на деревянную обноску теодолит устанавливают в точке L,где пересекаются оси I и Б, наводят центр сетки на гвоздь К, обозначающий точку пересечения оси I с А (рис. 34).

Рис. 35. Схема перенесения осей здания на обноску и створные знаки

После этого алидаду закрепляют, изменяют наклон трубы, чтобы увидеть верхний срез обноски, на которой отмечают гвоздем, зарубкой или карандашной линией точку, совпадающую с изображением центра сетки, и подписывают название оси. Повернув трубу через зенит на противоположный конец оси 1-1, отмечают на обноске точку по центру сетки. Причем для устранения влияния коллимационной ошибки трубы проверяют эту точку при другом; положении вертикального круга. Если получится расхождение с первой пометкой, то находят среднюю точку между ними, которой и пользуются в дальнейшем.

Не снимая теодолита, таким же способом по точке М отмечают на обноске положение оси Б-Б, которая перпендикулярна к уже разбитой. Затем теодолит переносят в противоположный угол, то есть в точку М, где пересекаются две другие оси, и выносят их на обноску. Контроль положения осей осуществляют промером расстояния между ними. разбивку осей на обноске проверяют и принимают по акту. Отклонение между ними не должно превышать 5 мм для размеров до 10 м и 20 мм — для размеров до 100 м и более.

От реперов на обноску переносят и отмечают краской нулевые точки и нулевые горизонты, от которых откладывают высотные элементы здания: глубину фундамента, уровень полов, потолков, подоконников и т.п. Началом исчисления высот при постройке зданий берут уровень чистого пола первого этажа и называют его нулевым горизонтом.

В процессе строительства должен осуществляться периодический контроль состояния обноски и положения закрепленных на ней осей.

В целях сохранности на длительный период строительства, а также на случай восстановления утраченных осей на обноске по каким-либо причинам их дополнительно закрепляют створными знаками 1 — 1′, 2 — 2′, а — а’, б — б'(бетонными, металлическими столби­ками с насечкой), размещенными в защищенном от повреждений месте. Они устанавливаются на продолжении главных или основ­ных осей, строго по створу, на расстоянии 20 — 30 м от строящегося здания.

Для закрепления, а также для удобства использования в процессе строительства оси выносят на обноску. Обноска представляет собой доску, закрепленную горизонтально на полбах на высоте 400 — 600 мм от земли. Применяют также инвентарную металлическую обноску. Оси на деревянной обносу фиксируют гвоздем, на металлической — специальным передвижным, хомутом с прорезью. Известны два вида обноски: сплошная и створная.

Сплошную обноску устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстояние обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы мож­но было откладывать по створу проектные расстояния для разбивка промежуточных осей, и горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за наклон. Сплошную обноску применяют довольно редко из-за громоздкости и сложности ее построения. Кроме того, она мешает нормальной организации ра­бот на строительной площадке, особенно применению землеройных машин.

Помимо обноски, вынесенные в натуру оси закрепляют постоян­ными и временными знаками. Постоянными знаками обычно закре­пляют главные и основные оси. Места закрепления осей постоян­ными знаками выбирают на стройгенплане с учетом долговремен­ной их сохранности, а также обеспечения беспрепятственного веде­ния строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удоб­ными для установки над знаком геодезических приборов и выполне­ния измерений. Знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах, свободных от складирования строительных материалов, размещения временных сооружений и т. п.

Выбор конструкции знаков зависит от условий строительной площадки, наличия строительных материалов, применяемых мето­дов разбивочных работ.

Конструкции постоянных знаков могут быть различными. На­иболее часто для закрепления осей применяют грунтовые постоян­ные знаки. В качестве постоянных грунтовых знаков используют обрезки металлических труб или рельсов, к нижней части которых приваривают металлические якоря для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака приваривают квадратную метал­лическую пластину, на которой с помощью керна отмечают поло­жение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы устанав­ливают в скважине, пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака скважину бетонируют. Грунтовые знаки закрепления осей ограждают дере­вянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или треугольной со стороной 1,5 — 2,0 м. В качестве постоянных знаков используют также забетонированные деревянные столбы. Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки. В сочетании с грунтовыми знаками для закрепления створов осей широко применяют цветные откраски на посто­янных и временных зданиях или сооружениях. Откраски представля­ют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской.

Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов закрепляют по два знака 2 скаждой стороны здания. Один из знаков обычно располагают под обноской.

Высотную разбивочную основу на строительной площадке так­же закрепляют постоянными и временными знаками. Условия за­крепления реперов и требования, предъявляемые к их сохранности, удобству использования, те же, что и к знакам закрепления осей.

Постоянные реперы могут быть как грунтовыми, закладыва­емыми ниже глубины промерзания, так и стенными, закрепляемыми в капитальных стенах и цокольных частях близлежащих зданий.

В условиях массовой застройки, где опорные реперы необходи­мы только в период строительства, широко применяют временные Реперы различных конструкций. Используют также откраски на возводимых строительных элементах и временных сооружениях. Часто строительные реперы совмещают со знаками закрепления основных разбивочных осей. Отметки строительных реперов определяют от реперов государ­ственной или городской нивелирной сети.

Как сделать разбивку под фундамент своими руками

Привязка здания к местности и вынос осей, являются одним из самых ответственных этапов подготовительных работ, потому что именно от него зависит геометрическая правильность базы здания. Если разбивка фундамента застройщиком будет выполняться самостоятельно, он должен не просто иметь общее представление о процессе, но и понимать, что именно он делает и для чего.

С чего можно начать разметку фундамента

Имея проект, при разбивке осей следует руководствоваться планом фундамента, входящим в состав архитектурного раздела. При беспроектном строительстве застройщики нередко заказывают отдельно проект фундамента, согласно которому и производится разбивка контуров котлована, траншей или скважин для осуществления земляных работ.

В противном случае, чертёж придётся составить самому, и в нём должны отражаться такие данные:

• внешние контуры фундамента;
• наличие внутренних стен (для лент и ростверков);
• планировочная отметка земли;
• отметки подошвы и верха фундамента;
• отметка дна котлована;
• уровни всех насыпных слоёв, подбетонки, утеплителя (если используется).

Вначале на местность выносят основные оси здания и закрепляют их на обноске. Она в свою очередь, является ориентиром для создания проекции контура фундамента и формирования линии верхней бровки траншеи либо котлована. Линия бровки должна быть закреплена колышками с натянутым между ними шнуром, который и обозначит границы вскрытия грунта.

Виды обносок и нюансы работы с ними

Обноской называют дощатую перекладину на колышках, используемую для крепления шнуров, посредством которой пространственное положение оси с поверхности земли передаётся на дно котлована.

Существует три вида обносок:

Обноска является главным ориентиром при выполнении земляных работ. Её монтируют на некотором удалении от границ котлована – чтобы не мешала землеройной технике, но не более чем в пяти метрах. Столбики обноски закапывают в землю примерно на метр, перекладина находится выше планировочной отметки грунта на 0,5-1,2 м.

Во избежание ошибок в линейных размерах, доска для перекладин берётся обрезная, без отклонений в геометрии, и прибивается строго по выверенной горизонтали. Правильность установки обносок проверяется путём замера длин диагоналей здания, либо отложением выбранных расстояний от центров пересечения осей до обноски.

Особое внимание уделяется построению углов, геометрическая правильность которых проверяется по правилу золотого треугольника. Это правило гласит, что при длине катетов прямоугольного треугольника 3 и 4 м, длина гипотенузы составит ровно 5 м. Если такие треугольники чётко вписать в два угла будущего дома, как это показано на фото снизу, можно быть твёрдо уверенными в геометрической правильности разбивки.

Как выставить разметку под фундамент

Перед тем, как сделать разбивку под фундамент, для работы своими руками нужно запастись необходимыми инструментами. И вот что будет в этом списке:

1. Рулетка. Её длина должна на 5 м превышать самую длинную сторону здания.
2. Капроновый шнур. Его длины должно с запасом хватать на все линии разметки.
3. Пара маркеров разного цвета — для основных и откорректированных меток.
4. Бруски, используемые в качестве колышков, размером 50*50*800 мм.
5. Доски обрезные 40*100 мм (если будете изготавливать скамеечки для обноски). Они удобнее тем, что на горизонтальной планке можно при необходимости перемещать точку крепления шнура вбок или вверх-вниз, не выдёргивая колья из земли.
6. Молоток или топорик. Понятно зачем – для забивки кольев.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Фундамент будущего дома надо привязать к какому-либо ориентиру. Это может быть красная линия улицы, забор или уже имеющееся строение. Если строить приходится в чистом поле, то приблизительно определите первую линию фундамента, а уже от неё будете откладывать и другие.

• Допустим, строительство ведётся на участке, у которого есть как минимум соседский забор. По нормам, между ним и жилым домом должно быть не менее 3 м. Отмеряете нужное расстояние, и проводите линию параллельно забору с запасом в 50-100 см по обе стороны от углов будущего фундамента, и забиваете обычные или П-образные колышки.
• Натягиваете на них шнур, получив первую линию фундамента. Так как обноски забиваются не прямо по углам контура, а на некотором расстоянии от них, углы будущего фундамента нужно отметить маркером прямо на шпагате. Первоначально это делается чёрным маркером. Если же приходится что-то корректировать, вторую метку делают другим цветом, чтобы их не путать. Вот для чего нужно 2 маркера.
• Отступив от метки на шнуре наружу такое же расстояние, которое вы установили при монтаже первой линии, забиваете обноску для перпендикулярной оси. Крепите шнур и отматываете его на нужную длину, визуально соблюдая прямой угол. Со второй стороны пока не крепите, а сначала проставляете на шнуре метки углов: первую переносите с предыдущей линии, а вторую уже вымеряете рулеткой.

Здесь описан общий принцип выполнения разметки, но так как фундаменты имеют разную конфигурацию, в каждом случае могут быть свои нюансы.

Ленточный

Монолитные ленты – весьма распространённый вид фундамента. При его разметке с помощью геодезического оборудования оси переносят на дно котлована. Там уже размечаются и все внутренние стены, для чего на поверхности земли за бровками котлована устанавливаются дополнительные скамеечки-обноски.

Если стен много, гораздо удобнее сделать наверху одну сплошную обноску, на которой можно сразу же отметить и все места вводов коммуникаций, где будут стоять закладные детали. На пересечённой местности обноску устанавливают уступами. Контуры внешних и внутренних стен можно обозначить на дне котлована краской.

Столбчатый и свайный

Два эти фундамента возводятся по разным технологиям, но принцип их разметки один, так как и тот, и другой имеют точечную конфигурацию в плане. Как уже было сказано, для разбивки такого фундамента делается створная обноска: на одну линию — один привязанный между двумя параллельными столбиками шнур.

С обносок точки пересечения шнуров переносят на дно котлована отвесом (если глубоко, то геодезическим инструментом), либо просто размечают поверхность грунта, если столбы или сваи не заглубляются. Эти точки закрепляют штырями с натянутыми шпагатами, по которым согласно плану фундамента отмечаются центры каждой опоры. Обычно свайные поля под жилые дома проектируют рядами по аналогии с лентами, поэтому процесс самостоятельного переноса отметок проблем не составляет.

После заливки или забивки свай, либо установки столбов, надо снова монтировать обноски – только теперь уже для ростверка. Чтобы не приходилось делать двойную работу, лучше устанавливать сразу сплошную обноску, на которой можно отметить как оси точечных опор, так и контуры будущего ростверка. Только перекладины у такой обноски должны быть более высокими — чтобы можно было проставить отметки не только низа ростверка, но и верха его опалубки.

Плитный

Разметка фундаментной плиты наиболее проста, так как эта конструкция имеет простую геометрическую форму и чаще всего заглубляется всего лишь на толщину снятого растительного слоя грунта.

В котловане плиту располагают только, когда строится дом с подвалом или цокольным этажом. В таком случае контуры фундамента с обноски так же переносятся на дно котлована, и это будут только 4 линии, если плита прямоугольная.

Тут самая главная задача состоит в том, чтобы не допустить перебора выборки грунта ниже проектного дна котлована. Поэтому, постоянно приходится контролировать глубину, для чего дно разбивают на квадратные секции, по углам которых забивают колышки на нужную отметку. Торцы этих колышков и будут главным ориентиром при зачистке дна котлована.

Заключение

Фундамент – главная конструкция любого объекта, и от правильности его расчёта и точности исполнения зависит срок службы здания в целом. Зная о принципах разметки, на участке можно выполнить разбивку базы здания любой конфигурации. Надеемся, данный материал поможет вам без проблем справиться с поставленной задачей.

Обноска фундамента: начинаем строительство

Обноска – деревянное ограждение, на которое наносятся метки, определяющие положение будущих осей здания (реперы).

Обноска фундамента также может выполнять роль ограждения, если роется глубокий котлован.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство обноски – важная операция, от которой будет зависеть правильность положения будущего дома на участке.

Конструкция обноски

Обноска – это сплошное или прерывистое ограждение места строительства, выполненное из досок. Его делают в виде колышков, забитых в землю, и верхней доски, которая прибивается к этим колышкам на одном уровне.

Иногда для дополнительной жёсткости прибивают планки снизу между колышками и укосины по диагонали.

Требования, которые предъявляют к обноске

Траншеи под заливку фундамента

При строительстве обноска фундамента дома не должна мешать. Для этого её делают на некотором расстоянии от края котлована или траншеи – не менее одного метра.

Часто её делают сплошной, вдоль всей траншеи.

Это бывает, когда ведут строительство небольшого дома на частном участке, где кроме этого ещё производятся работы в огороде или другие работы, а рытьё траншеи и вывоз земли производится вручную, без применения техники.

В этом случае обноска выполняет роль защитного ограждения, чтобы никто не свалился в траншею. Тем не менее, следует предусмотреть проход в ограждении шириной метр-полтора, чтобы можно было спокойно вывозить грунт на тачке.

При завершении строительства фундамента обноску можно снять, предварительно проверив положение осей. Обычно это происходит без вытаскивания столбов – их просто отпиливают вровень с землёй или вырубают при помощи топора.

Если они забиты неглубоко – вытаскивают. Верхнюю доску отмостки снимают, её можно использовать для дальнейшего строительства. Если столбы сделаны из металла – их желательно откопать и вытащить. Иногда это можно сделать при помощи длинных лаг, применяя их в качестве рычага.

Инструменты для работы

При устройстве обноски фундамента своими руками понадобится плотницкий инструмент:

• Пила
• Топор
• Молоток

Также потребуется измерительный инструмент:

• Рулетка
• Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
• Шнур
• Строительный уровень
• Карандаш или несмываемый маркер

• Кувалда
• Штыковая лопата
• Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

Материалы

Опалубка и арматура для фундамента

Для столбов используется брусок не менее, чем 5х5 см, брус большего сечения или доска-лафет толщиной 5 см и шириной 10 см, круглые брёвна, металлические трубы для столбов квадратного или круглого сечения, не менее 5х5 см.

Толщина стенки металлических столбов – не более 1,5 мм, иначе вам будет очень тяжело с ними работать, крепить к ним доски.

Для верхней доски используют исключительно обрезные доски.

Размеры верхней доски – не менее, чем 2.5х10 см. Она должна быть обязательно ровной – неровные доски сразу отбраковывают. Для нижней доски, укосин можно использовать необрезные доски и горбыль.

Для крепежа потребуются гвозди не менее, чем 7 см длиной, саморезы такого же размера, если используются металлические трубы – саморезы по металлу для профнастила длиной не менее 5 см. Резиновые шайбы для таких саморезов можно не использовать.

Порядок выполнения работ

• Определяют положение осей здания по знакам, оставленным геодезистами. Если их нет – выставляют такие знаки самостоятельно, руководствуясь собственным планом индивидуальной застройки. Важно! Если вы строите важный объект, который не относится к категории индивидуальной застройке, или следуете чужому проекту – следует обязательно приглашать геодезистов на разметку осей здания!
• Вдоль будущих осей здания натягивают шнуры. Они должны идти от одной метки к другой.
• Забивают деревянные или металлические столбы. Проще забивать их вначале по двум краям от каждого шнура, по 4 на каждую ось здания, а затем, если обноска сплошная – доставить ряд кольев до полного контура. Если ставят по полному контуру – вдоль рядов столбов также натягивают шнуры, чтобы они шли в одну линию. Положение столбов по вертикали контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Столбы должны отстоять от края котлована не меньше чем на 1 метр, при сыпучих грунтах – не меньше глубины котлована.
• На столбах отмечают уровень будущей верхней доски. Используют нивелир, лазерный уровень, водяной уровень.
• По отметкам прибивают верхнюю доску. Дополнительно проверяют её положение по строительному уровню каждую. Прибивают вначале в двух крайних точках, на столбах, затем – промежуточные. Можно прибивать с двух сторон столбов – это удобно при работе с длинными досками и сплошной обноской.
• Проверяют положение обноски и расстояние до края котлована. Прибивают нижние доски и укосины.

Подробнее о правильной разбивке фундамента — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Тема: Детальная разбивка зданий и сооружений

_______ Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами .

_______ Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами .

1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

_______ Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

_______ Обноска может быть сплошной и створной . Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м .

_______ Обноска должна удовлетворять следующим условиям:
• стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;
• она должна быть прямолинейной;
• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

_______ Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных досок ( толщиной 40–50 мм ). Столбы забиваются через 3 м .

_______ Вставая с теодолитом на точки I , II , III , IV , на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – основные) отличают на обноске точки m₁ , m₂ , n₁ , n₂ , p₁ , p₂ , q₁ , q₂ .

_______ От основных осей (например, 1-1, А-А ) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8 . Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

_______ Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.

_______ Если для этих знаков определить координаты ( x , y , H ) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2. Разбивка котлованов и фундаментов

_______ От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

_______ Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м ).

_______ Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К .

_______ Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

_______ В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть от 1:0,25 до 1:2 .

_______ Когда К задан d = h * m , линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

3. Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

_______ Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под весом 10 кг . Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без присмотра.

_______ При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед взятием отсчета.

4. Фундаменты

_______ Фундаменты по конструктивным типам делятся на:
• ленточные,
• столбчатые,
• сплошные,
• свайные.

_______ По способу изготовления:
• монолитные,
• сборные.

_______ Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд колонн.

_______ Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные или стальные колонны.

_______ Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью здания. Устраивается, когда нагрузка значительная.

_______ Свайные состоят из забиваемых в землю свай.

_______ При монтаже сборных ленточных фундаментов на дно котлована с помощью отвесов с обноски сносят оси фундаментов.

_______ Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч ), на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по высоте допускается обычно не более 10 мм .

_______ Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят опалубку.

_______ Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм .

_______ Установка фундаментов под несущие колонны зависит от их устройства. Под железобетонные колонны устанавливают обычно фундаменты стаканного типа.

_______ Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – не более 5 мм .

_______ Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже проектной отметки на 2–3 см . После этого заполняют цементным раствором до нужной отметки.

_______ В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют анкерные болты.

_______ Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью специальных деревянных или стальных шаблонов.

_______ Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм .

5. Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

_______ За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки фундаментов или перекрытие нулевого цикла.

_______ Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа.

_______ Для производства геодезических работ при установке строительных конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы геодезическую разбивочную сеть.

_______ Разбивочная сеть на исходном горизонте создается в виде простых фигур, стороны которых совпадают или параллельны основным осям сооружения.

_______ Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, опирающийся не менее чем на два репера.

_______ Иногда для удобства вводят условную систему высот.

_______ За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа.

_______ Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования , либо способом вертикального проектирования .

_______ Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности ( ° ).

_______ Выполняется специальными приборами вертикального визирования.

_______ Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – лот.

_______ В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15 см . Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой.

_______ Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90 ° ( 0-90-180-270 ).

_______ Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на палетке.

_______ Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется.

_______ Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3 .

_______ Расстояние между ними тщательно измеряется и сравнивается с расстояниями на исходном горизонте.

_______ Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети.

_______ Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического нивелирования относительно реперов на исходном горизонте.

_______ При этом используется способ передачи отметок на высокую точку сооружения.

Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

Геодезическая строительная сетка и обноска

Геодезические работы по перенесению проекта сооружения в натуру (разбивка) требуют создания на стройплощадке специальной опорной сети. В настоящее время в промышленном и гражданском строительстве применяется прямоугольная система горизонтальной планировки. Поэтому для упрощения геодезической подготовки проекта опорную сеть создают в виде строительной сетки, то есть системы квадратов или прямоугольников со сторонами 100 — 200 м, параллельными главным осям сооружений. При этом точность определения положения ее пунктов должна быть не менее ±10-20 мм.

Проектирование строительной сетки выполняется на строительном Генплане. Вначале намечают вершины основных квадратов или прямоугольников, размещая их по возможности ближе к проектируемым сооружениям с таким расчетом, чтобы каждое из них попало внутрь соответствующей фигуры (рис. 13.11).

Пункты строительной сетки стремятся располагать вне зоны нарушений грунта, вызванной земляными работами. При необходимости отдельные стороны сетки увеличивают или уменьшают на величину, кратную 10 м.

Рис. 13.11. Геодезическая строительная сетка

Внутри основных фигур часто выделяют дополнительные (рис. 13.11) с длинами сторон 20 — 40 м. Их вершины являются временными и используются для разбивки отдельных элементов возводимых объектов в один из периодов строительства.

Во избежание отрицательных значений абсцисс и ординат при геодезической подготовке проекта за начало координат принимают пункт сетки, расположенный в юго-западном углу стройплощадки. От этого условного начала вычисляют координаты всех остальных пунктов.

Наряду с обеспечением разбивочных и монтажных работ строительная сетка используется также для исполнительной съемки построенных сооружений.

Помимо строительной сетки, для детальной разбивки, оси здания закрепляют еще на обноске, при помощи которой удобно выполнять детальную разбивку здания, в частности, разбивку осей внутренних стен. Обноску устраивают в виде сплошного ограждения (рис. 13.12, а), либо ограждения, состоящего из отдельных секций (рис. 13.12, б), либо ограждения только столбами (створная обноска, рис. 13.12, в), которые располагают над осями здания.

Обноска в виде сплошного ограждения (столбы обноски устанавливают через каждые 3 м) обеспечивает детальную разбивку с наибольшим удобством, и при сложных разбивках она необходима. Недостаток ее в том, что она затрудняет транспортную связь со строящимся зданием, а также требует больше обрезных досок для своего устройства.

Рис. 13.12. Типы обноски: а — в виде сплошного ограхщения; б — ограждения из отдельных секций; в — ограждения только столбами (створная обноска)

Чрезвычайно важно, чтобы обноска была незыблемой, сохраняла одно и то же положение во всех своих частях как в плане, так и по высоте. Столбы обноски диаметром 15—20 см закапывают на глубину 1,0—1,25 м. С внешней стороны к столбам прибивают широкой стороной обрезные доски толщиной 40—50 мм так, чтобы верхняя грань всех досок располагалась горизонтально. Это достигается при помощи нивелира и шнура, протягиваемого между метками на столбах, сделанных на одной отметке через каждые 15—20 м. Высота обноски, при которой наиболее удобно вести весьма точные измерения для детальной разбивки, от 0,5 до 1,2 м. При строительстве жилых зданий высота обноски 2,5 — 3,0 м.

Положение обноски на местности определяют от разбитого контура здания, соблюдая условие параллельности ребра доски соответствующей оси здания, что достигается путем промеров стальной рулеткой. Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3 — 4 м, но не более того расстояния, при котором оползание грунта при вскрытии котлована не повлияет на неподвижность обноски.

Вынесенные ранее оси здания переносят на обноску теодолитом, устанавливаемым в точках пересечения осей (визированием при КП и КЛ). Среднее из двух пересечений обноски визирной осью отмечают гвоздем, забиваемым в ребро доски не на всю длину, чтобы можно было зацепить за него проволоку. Между гвоздями, закрепляющими одну какую-либо ось, протягивают проволоку. Пересечение проволок продольного и поперечного направлений определяет точку пересечения осей здания. Это проверяют отвесом по ранее закрепленным точкам осей, причем острие отвеса должно располагаться над закрепленной точкой.

Детальная разбивка здания требует выноса всех его внутренних осей на обноску. Это достигается отмериванием стальной рулеткой по ребру доски проектных расстояний между осями. При строительстве крупных общественных или

промышленных зданий со сложной схемой устройства

фундаментов и оборудования разбивку внутренних осей выполняют особо тщательно, с учетом поправок за температуру мерного прибора и компарирование.